Ultimate Arcade - une version rétrospective : 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

L'expérience et le recul sont de grandes choses. L'autre jour, j'étais dans le hangar à regarder la création aujourd'hui disparue que j'avais faite il y a environ 10-12 ans. J'avais commencé à le construire quand ma fille n'avait que 10 ou 11 ans et elle avait probablement 12 ans une fois terminé. Nous aimions y jouer alors et elle s'entraînait toute la journée et me défiait quand je rentrais du travail seulement pour se plaindre que mon tour était toujours plus long (je n'y pouvais rien, je ne mourais pas) ! Bien qu'elle soit devenue assez bonne en grenouille, je dois l'admettre.

L'ordinateur pentium de première génération que j'ai réutilisé n'a jamais vraiment été à la hauteur de la tâche (OK pour les jeux plus anciens, pas si bon sur les jeux plus élaborés - même à l'époque). Cet ordinateur a fini par entrer dans une construction de juke-box et j'avais toujours envisagé d'y installer un ordinateur bon marché et plus puissant et je ne m'y suis jamais vraiment mis.

Au moment de cette construction (vers 2009), il n'y avait pas beaucoup d'informations sur la façon dont tout se passe ensemble. J'ai en quelque sorte dû m'envoler un peu. Quand j'ai commencé à regarder en arrière les avancées qui ont été faites en matière d'émulation (même il y a quelques années), c'était stupéfiant. Tant de progrès et tant de mises à jour (sans parler de la taille totale du fichier). De nos jours, chaque homme et son chien en construisent un. Il y a tellement plus d'options maintenant pour le rendre plus rapide, plus facile et moins cher (Panadora's Box, Raspberry Pi et toujours le bon vieux PC).

J'ai donc pensé revoir cette première tentative de construction d'une machine d'arcade verticale. La technologie que j'utilisais à l'époque (ce qui était à peu près la norme), les problèmes de comparabilité et ce que j'ai appris au cours des 10 années environ.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un tutoriel complet comme je le ferais normalement (comme j'avais déjà tout assemblé et construit l'armoire), vous pouvez toujours voir comment il a été assemblé, ce que j'ai utilisé et, espérons-le, inspirer les autres à construire leur posséder. C'est avant qu'il ne fasse sa propre refonte pour le faire glisser jusqu'en 2020 et que les petits-enfants puissent également profiter de l'expérience.

Prendre plaisir!

Fournitures

Matériel:

• 2 (peut-être 3) feuilles de MDF 12 mm
• perles de pin de 12,5 mm
• Des vis
• La colle!
• Feuille de plexiglas transparent 1200x900mm
• 4x roulettes
• Moulure en T (pour s'adapter à votre taille de MDF) sur ebay
• Peintures en aérosol (sous-couche et couleur au choix)
• Graphiques d'armoire (je les ai fait imprimer par quelqu'un au Royaume-Uni - recherchez sur ebay)

Outils:

• Scie circulaire (ou scie à table ou scie à panneaux)
• Scie sauteuse et/ou scie à ruban
• Perceuse, perceuses et visseuse à percussion
• Toupie avec garniture affleurante et embouts de coupe à fente
• Marteau
• Tournevis
• Fer à souder
• Multimètre
• Pince et/ou pince à sertir

Matériel électrique et informatique

• Carte(s) d'alimentation
• Lumière fluorescente
• Interrupteur
• Relais 12V 240/5A
• Vieil ordinateur (j'ai utilisé un pentium 200MHz plein de puissance de cisaillement sous Windows XP)
• Vieux téléviseur ou moniteur LCD
• Amplificateur audio et haut-parleurs (j'ai utilisé un amplificateur de voiture 12V sur ebay)
• Convertisseur VGA ou S-vidéo vers RF
• Carte IPAC vers JAMMA et faisceau de câblage JAMMA
• Contrôleurs (2 joysticks et boutons, boule de commande (Ultimarc))
• Interrupteur PB verrouillable (pour une alimentation complète)
• Alimentation 12V

Étape 1: Conception et inspiration

J'avais toujours la documentation stockée dans l'armoire de comment et de ce que j'ai utilisé dans un dossier. Il y a un petit conseil - gardez toujours vos documents car vous pourrez alors vous référer aux notes sur quoi et comment vous avez fait les choses.

D'après ce que je peux comprendre (il y avait beaucoup plus d'images pas très pertinentes ou de dispositions de contrôleurs), j'ai aimé cette version de Dave Turner appelée Ultra Arcade. Vous pouvez probablement déjà remarquer certaines similitudes. J'ai aimé le fait que l'ensemble du contrôleur ait pu être quelque peu détaché, bien que j'aime l'idée d'avoir un tiroir à clavier (ce que je pense toujours être une bonne idée bien que vous puissiez passer au sans fil maintenant).

Pour la deuxième photo, j'ai aimé l'idée de séparer l'ordinateur du moniteur. J'avais mis tout le matériel en dessous à l'écart. Avec le recul, c'était pénible et j'aurais dû mettre tout le matériel dans la section supérieure et utiliser le bas comme colonne montante uniquement. Je vous exhorte à le rendre modulaire afin que vous n'ayez que des cordons d'alimentation, USB et vidéo (HDMI, CGA) en marche si possible. Cela facilitera le démontage (si vous devez échanger des pièces) et la recherche de pannes encore plus facile.

J'ai pris des mesures réelles de l'armoire dans la section suivante, mais fondamentalement, les dimensions ici sont probablement celles que j'ai utilisées avec quelques modifications. Je voulais que le baffle se sépare en deux pour faciliter le transport si besoin. L'assemblage du contrôleur était également une bonne idée, ne serait-ce que pour travailler sur cette section loin de l'armoire. Encore une fois, j'aurais dû incorporer l'encodeur du clavier d'une manière ou d'une autre avec la connexion USB du trackball.

Je n'ai pas non plus tenu compte du fait que cette chose sera sur des roues qui l'ont élevée 80 mm plus haut. Cela rendait les manettes beaucoup trop hautes maintenant (même pour moi à 6', presque impossible pour les enfants sans tabouret). Certaines de ces lacunes seront abordées dans la refonte.

Étape 2: Construction de l'armoire

En gros j'ai commencé par marquer les côtés car c'est le plus dur. Comme il s'agissait finalement de quelque chose autour de la marque de 700 mm de large, j'ai décidé de faire le recto/verso à peu près de la même 600 mm). Une fois les côtés marqués, je les ai découpés à l'aide d'une scie circulaire pour les mèches droites et d'une scie sauteuse pour les mèches coudées. À ce stade, je suis presque sûr d'avoir coupé les côtés en deux pour les diviser en sections supérieure et inférieure.

À partir de là, j'ai attaché les perles de 12,5 mm sur les côtés avec des clous et de la colle pour l'avant, l'arrière, le haut et le bas à visser. Je les ai légèrement reculés pour que le devant et le dos ne soient pas au même niveau. Ensuite, j'ai formé l'armoire à l'aide de vis. Le dos était le dernier élément à attacher et j'ai mis une perle sur le haut du panneau des sections inférieures pour maintenir les panneaux supérieur et inférieur ensemble.

J'ai ensuite commencé à travailler sur le panneau du joystick. La profondeur est suffisante pour les interrupteurs et les joysticks (y compris le tiroir inférieur du clavier). Une fois le test monté sur l'armoire, il a été retiré à nouveau et les trous ont été percés pour les commutateurs et le joystick. Un grand trou a été découpé pour le trackball à l'aide d'une scie cloche.

La rainure de moulage en T a en fait été découpée à l'aide d'une meuleuse d'angle avec une lame multi-couteaux attachée. Pas l'option la plus sûre mais la seule que j'avais à l'époque. Depuis lors, j'ai acheté quelques fraises à rainurer de différentes tailles pour différentes largeurs de moulures en T. La moulure peut être martelée en place avec une coupe de bois. Une petite astuce pour contourner les coins est de couper une petite partie de la langue où elle doit se plier.

J'ai inclus des étagères internes pour l'ordinateur et le bas de l'armoire supérieure (pour le moniteur).

Le temps total de construction de l'armoire n'était probablement que de quelques week-ends. Une fois vissé et peint, il est resté dans le hangar pendant 18 mois.

Étape 3: Contrôles

J'ai regardé pas mal de configurations et j'ai décidé de la balle au milieu avec les joueurs de chaque côté. Je voulais des boutons de fonction accessibles pour pouvoir modifier facilement les paramètres (via les touches de fonction). Les boutons Player 1+2 étaient positionnés sur le dessus, bien que vous puissiez les placer n'importe où. Quelque chose que je n'ai pas vraiment pris en compte était le fonctionnement du flipper. Deux boutons latéraux pour les palmes et un bouton de libération de la balle à l'avant auraient été une bonne idée. Comme ils sont identiques aux boutons du haut, vous pouvez les câbler en parallèle.

J'avais initialement prévu plus de commutateurs (comme vous pouvez le voir sur les trous supplémentaires en dessous). Je suppose que soit la carte IPAC ne pouvait pas en accueillir plus, soit MAME ne prenait en charge que jusqu'à quatre boutons de joueur. Tous les fils des commutateurs et des joysticks étaient via un faisceau de câbles JAMMA. J'ai pensé que si jamais je voulais abandonner l'ordinateur et mettre une carte 60 en 1, ce serait juste une question de plug and play. Tous les commutateurs fonctionnent sur le principe d'une connexion de contrôle à la terre - de sorte que chaque commutateur est connecté en guirlande à la terre, tout comme les joysticks. Aucune lumière n'était nécessaire, bien que vous puissiez obtenir des interrupteurs lumineux de nos jours.

La boule de commande a son propre connecteur de carte USB - c'est essentiellement plug and play. Le seul jeu que je connaissais qui avait une boule de commande était Tank (je pense qu'il s'appelait). Je n'ai jamais fini par faire fonctionner celui-ci

Rétrospectivement, j'aurais dû inclure la carte IPAC et le connecteur JAMMA dans l'assemblage du joystick avec des sorties USB uniquement. C'est une chose que je vais corriger dans la version de mise à jour. Il existe également des options beaucoup moins chères pour les cartes d'encodeur - Ebay en propose pour environ 6 à 7 $, moins chères si vous en achetez plusieurs. Une carte fera généralement deux joysticks, ce dont vous avez besoin. Ce n'est que si vous voulez des boutons supplémentaires que vous devrez peut-être débourser pour autre chose comme les cartes IPAC. Il y en a quelques-uns au choix, un peu cher mais ils font comme annoncé. J'en utilise un pour la construction d'une machine de poker car j'ai besoin de commutateurs supplémentaires. Il est également livré avec un logiciel de mappage de clavier si vous en avez besoin (mais je pense que cela ne fonctionne qu'avec leur carte).

Étape 4: Affichage

UN MOT D'AVERTISSEMENT: Si vous avez l'intention de faire quelque chose de similaire et de retirer le boîtier extérieur du tube cathodique, soyez EXTRÊMEMENT prudent ! L'arrière des ensembles CRT contient des tensions extrêmement élevées et vous tuera. Ce n'est pas parce qu'ils sont débranchés qu'ils n'ont pas de tension stockée. C'est une bonne idée de purger toutes les tensions avant de travailler dessus. Si vous ne savez pas comment faire cela, je vous suggère de ne pas utiliser un téléviseur CRT comme celui-ci pour votre projet ou de le laisser dans son étui. C'est bien en dehors du cadre de cette construction travaillant sur des tensions élevées.

Je ne me souviens plus pourquoi j'ai sorti l'écran de son boîtier en plastique ? Peut-être qu'il était cassé ou que je n'arrivais pas à l'adapter correctement. Cela aurait pu être quelque chose à voir avec l'accès aux boutons poussoirs ? En tout cas, il a été retiré et monté directement à l'arrière de la lunette. En y repensant, il aurait été plus facile et plus sûr de le garder dans son étui.

J'ai mesuré la taille de l'écran et fabriqué une lunette adaptée, découpée dans du MDF de 12 mm avec une scie sauteuse. J'ai fabriqué des cales d'espacement à partir de bois de rebut et les ai vissées à la lunette. Le téléviseur a été vissé à l'aide de ses supports de montage. Je crois que j'aurais probablement utilisé quelque chose comme des ongles liquides pour la colle car je ne voudrais pas qu'elle se détache.

Pour transmettre le signal de l'ordinateur au téléviseur (le téléviseur n'a que des connexions RF et SCART), j'ai utilisé un convertisseur. Au départ, j'allais utiliser la connexion SCART, mais lorsque le téléviseur s'allume, il passe à une chaîne par défaut (0). Sans pouvoir changer de chaîne, cela allait être un exercice assez inutile. L'ordinateur que j'utilisais avait une sortie S-Vidéo, qui entrait dans le convertisseur et sortait RF sur le canal que vous sélectionnez.

J'ai utilisé une feuille de plexiglas pour couvrir l'écran et inséré un graphique derrière. J'ai seulement remarqué que j'avais dû commander un graphique d'écran assis après avoir coupé ! Je suggérerais de mettre le graphique entre deux feuilles de persex pour l'empêcher de se froisser. Je dirais que j'étais serré et que je ne voulais pas payer les 40 $ supplémentaires pour une autre feuille.

Le plexiglas est vissé en place. J'aurais probablement dû faire un cadre pour le contourner pour le rendre un peu plus beau et ne pas utiliser de vis. Je pense que je voulais juste le faire à ce stade.

Étape 5: Marquee & Sound

Le chapiteau est composé de deux feuilles de plexiglas et d'un graphique pris en sandwich entre elles. La lumière est une vieille fluoro que j'avais dans le hangar pour l'éclairer par derrière. J'ai mis un morceau de carton agrafé derrière pour empêcher la lumière de s'infiltrer dans l'écran ci-dessous. J'aurais pu faire quelque chose en MDF, mais il fait le travail et est toujours là 10 ans plus tard ! Il est juste branché sur une carte ci-dessous.

Pour le son, j'ai découpé des trous pour monter deux haut-parleurs PC (comme vous pouvez le voir sur les trous extra larges). Cependant, j'ai l'impression que l'amplificateur a cessé de fonctionner (je ne me souviens plus pourquoi - l'ai-je fait exploser en le connectant à l'envers ?). J'ai donc acheté un petit amplificateur de voiture 12V sur ebay (20W peut-être?). Il a le volume, la balance et un contrôle de tonalité. Les haut-parleurs sont à 4 d'un ensemble que j'avais traîné et je pense qu'ils étaient d'environ 5W ou 10W chacun. Entre les haut-parleurs et l'ampli, la machine peut devenir très bruyante. J'ai ensuite recouvert l'avant avec des haut-parleurs restants toile de gril. Ensuite, l'ensemble est vissé au meuble.

Quelques mises à jour que je ferai probablement avec la mise à jour du cabinet sont

• Mettez l'ampli quelque part où j'ai accès pour contrôler le volume (peut-être sous les joysticks).
• Recoupez les trous pour les haut-parleurs et recouvrez-les. Montez ensuite la carte d'une autre manière qui ne nécessite pas de vissage par l'avant.
• Idem pour le chapiteau, je vais probablement le mettre dans un cadre pour cacher les trous de vis

Étape 6: ordinateur

OK, comme vous le remarquerez probablement sur les photos - il n'y a pas d'ordinateur !

C'est vrai - il a été réutilisé pour le jukebox car il était lent et j'avais toujours voulu le mettre à niveau vers quelque chose de légèrement plus rapide. Malheureusement, j'ai arrêté d'acheter des ordinateurs de bureau et j'ai commencé à acheter des ordinateurs portables. Le premier allait être ça quand il serait finalement retiré - il a duré 6 mois avant que je craque l'écran et bourre le HD quand il est tombé de la table. J'ai fini par le réparer pour pas cher et je serais probablement d'accord avec sa puce celeron. L'ordinateur portable de remplacement avait un celeron dual core - cela aurait été génial sauf qu'il est mort quand je l'ai mis à la retraite et l'ai laissé pendant 6 mois - il ne prend plus vie et se bloque.

L'ordinateur qui était ici était un pentium de première génération (200 MHz je crois), 96 Mo de mémoire et un disque dur de 40 Go. J'ai laissé le disque dur en place pour exécuter Windows XP et j'ai ajouté un ancien disque dur portable - 360 Go. Il y avait toutes les bonnes choses dessus (MAME, ROMS, frontends, etc.). Je crois que la carte vidéo a été remplacée par une carte qui avait une sortie vidéo VGA et S. Tous les encodeurs étaient branchés directement sur les ports USB et peut-être sur un répartiteur USB. Le clavier était de style PS/2 et branché sur le port PS/2. J'ai ajouté une souris sans fil via USB. La sortie S-Vidéo est allée au convertisseur vidéo. Il n'y avait pas de wifi à l'époque, même si je pense avoir mis une carte wifi vers la fin pour aider au transfert de fichiers à distance.

La version de MAME que j'utilisais était de 0,37 (oui). Le front-end que j'aimais à l'époque était Mame Classic, mais je pense qu'il a cessé d'être pris en charge ou ne fonctionnerait pas - Il y avait un problème à Houston de mémoire. Je suis passé à MameME et il a été configuré pour démarrer directement après Windows. Rien d'autre ne fonctionnait sur l'ordinateur. Les frontaux de nos jours sont très spectaculaires - je n'ai même pas commencé à les essayer.

À l'époque, MAME et ses ROM étaient un si petit paquet - même si vous aviez toutes les ROM. Ces jeux ne nécessitaient pas beaucoup de puissance de traitement et fonctionnaient assez bien - même sur une machine à 200 MHz ! Le problème maintenant est vraiment le temps de démarrage de XP - il faut tellement de temps pour commencer à jouer et tous les jeux à forte intensité de processeur que MAME peut émuler ! J'ai donc mordu la balle et j'ai obtenu un ancien ordinateur de bureau Dell USFF - i5 2500Mhz avec 500 Go de disque dur et 4 Go de RAM - 120 $. Cela m'a coûté 1/10 de ce que j'ai payé pour la machine à 200 MHz à l'époque ! Je vais le mettre à niveau avec un petit SSD pour démarrer plus rapidement et utiliser les 500 Go pour les ROMS, peut-être même accrocher un 2 To à l'arrière.

Étape 7: Câblage électrique

Pour allumer l'ensemble du système, vous vous demandez peut-être comment cela a été fait ? Je crois que c'était aussi simple que l'interrupteur principal allumait le 240V aux powerboards. Cependant, l'ordinateur a été allumé via le grand relais. Un interrupteur PB verrouillé sur le dessus de l'ensemble joystick (le bleu) l'a activé et il a à son tour allumé le PC via son interrupteur verrouillé (j'ai essentiellement remplacé l'interrupteur verrouillé de l'ordinateur). Quand est venu le temps de tout éteindre, appuyez sur le bouton et tout s'est éteint (ou éteignez-le simplement avec la keyouse / la souris). Pas génial, mais le mieux que je pouvais faire à l'époque. C'est beaucoup plus facile de nos jours.

NB Bien que je me souvienne, j'avais commuté l'ensemble du système 240V via le relais (un côté) et l'autre côté avait également allumé/éteint l'ordinateur. C'était peut-être une autre construction ?

Il y avait un transformateur 12V pour faire fonctionner d'autres choses (lumières, amplificateur, convertisseur vidéo).

Tous les éléments pouvant être branchés directement sur 240V ont été réalisés avec des powerboards. L'interrupteur à fusible 240V à l'arrière que j'ai attaché au panneau arrière (idiot quand j'y pense maintenant) pour remplacer le cordon de la carte d'alimentation qui pendait. Il est impossible de simplement retirer le panneau arrière. Je vais finir par le déplacer vers le haut et le faire monter en permanence avec une découpe très probablement

Étape 8: Documentation d'assistance

C'est toujours une bonne idée de garder vos notes - vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de revoir ! Ils sont tous stockés dans un dossier au sein de la machine. Tous les manuels d'instructions, disques de pilotes, inspiration pour la construction et les mesures dans une certaine mesure. J'avais même eu des informations sur SCART lorsque je faisais des recherches.

Étape 9: Réflexions finales

En fin de compte, il y avait de bons choix de conception et quelques-uns qui n'ont pas si bien fonctionné.

Le bon

• L'armoire est quelque peu modulaire - le haut et le bas sont séparés, les commandes peuvent quelque peu être retirées
• S'adapte entre les portes de taille standard (juste)
• Se roule et se déplace facilement à l'intérieur
• A plutôt bien fonctionné étant donné qu'il utilisait un pentium de première génération avec très peu de RAM. Bien qu'il y a 10 ans, MAME était à 0,37 et que le téléchargement total de la ROM était de 200 à 300 Go !

Le mauvais:

• La taille de l'armoire était assez grande et encombrante. D'après ce que j'ai vu des plans et des dimensions maintenant, les armoires mesuraient environ 600 mm de côté et environ 1,8 m. Cette armoire avec roues mesure environ 1940 mm (se place juste sous une porte).
• Les commandes sont également bien trop hautes (bien pour moi - j'ai 6', pas si bien pour les enfants)
• Le téléviseur à écran aurait probablement pu rester dans son extérieur en plastique. Cela aurait rendu le montage peut-être un peu plus facile, plus sûr et si jamais il devait être remplacé plus facilement
• Bien que ce ne soit peut-être pas une bonne idée, j'aurais aimé essayer le téléviseur de côté pour utiliser tout l'écran comme dans une salle d'arcade normale
• Cela aurait pu être encore plus modulaire en facilitant le câblage entre les composants - des commandes séparées avec une sortie USB (peut-être aussi une entrée CC), un écran et un ordinateur, le tout dans une seule unité
• J'aurais dû fixer l'interrupteur d'alimentation sur l'armoire, pas sur le panneau amovible arrière
• Utiliser de la mélamine de 16 ou 18 mm serait la solution. Alors que je pensais que 12 mm serait plus léger (et c'est techniquement le cas), vous ne pouvez pas obtenir de moulage en T de 12 mm (d'après ce que j'ai pu trouver). De plus, la pulvérisation d'une si grande armoire en sous-couche et en noir nécessite beaucoup d'argent en bombes aérosols. Il serait moins cher et plus facile d'acheter quelques feuilles de mélamine noire.

Le moche

• Bien que les graphiques autour de l'écran soient corrects (sauf que j'ai commandé un graphique assis, pas droit), j'aurais dû le mettre entre deux morceaux de plexiglas. Au fil du temps, le graphique s'est froissé. De plus, j'aurais probablement pu avoir une sorte de cadre autour, donc je n'ai pas eu à utiliser de vis.
• Le graphique du chapiteau était bien car il était pris en sandwich entre deux morceaux de plexiglas. Encore une fois, il aurait pu glisser dans un support quelconque
• J'ai pensé que ce serait une bonne idée de recouvrir les haut-parleurs d'un tissu pour haut-parleur. Malheureusement, le tissu des haut-parleurs n'aime pas être percé et se déchirer. La prochaine fois je vis par l'arrière
• Bien qu'il puisse être bon d'avoir une authentique expérience de jeu d'arcade rétro avec un téléviseur, malheureusement, essayer de naviguer à l'aide d'un vieil ordinateur avec sa sortie VGA convertie en composite est nul - un gros moment. Jouer au jeu est bien, mais essayer de naviguer dans un menu sur un ordinateur est très difficile (même à une résolution plus grande). Je ne sais pas trop quelle serait la solution autre que l'utilisation d'un moniteur LCD moderne (ou peut-être les deux).

Étape 10: Que nous réserve l'avenir ?

Avec cette machine, j'ai l'intention de régler beaucoup de problèmes que j'ai eus.

• Je vais réduire la hauteur de la machine, ainsi que la largeur et la profondeur. Cela devrait faire baisser la hauteur des joysticks.
• Déplacez l'amplificateur pour que je puisse changer le volume
• Mettre à jour le matériel informatique (j'ai une machine i5 à venir), le logiciel (dernier MAME) et une belle interface
• Refaire l'assemblage du joystick et y inclure les encodeurs pour qu'il soit plug and play
• Recâblez l'armoire et placez tout le matériel en haut
• Adressez le couvercle de l'écran en plexiglas et le chapiteau

Restez à l'écoute, il y a quelques autres builds à venir

• Un jukebox de style années 50 avec écran tactile, ampli 100W, woofers 12" - tout le confort moderne. C'est fort - vraiment fort !
• Une construction de machine de poker (qui est en préparation depuis des années si jamais je la termine)

J'espère que vous trouverez tous de l'inspiration.