Meuble d'arcade de table de cocktail : 8 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

J'ai décidé de faire quelque chose de bien pour moi et d'utiliser mon week-end de vacances pour enfin terminer ce projet.

Étape 1: Historique du projet

J'ai commencé ce projet il y a plus d'une décennie. Il s'est assis comme un tas de pièces dans le coin tandis que quelque chose d'autre a toujours eu la priorité. Beaucoup de choses ont changé au cours de cette période, mais mon amour des bornes d'arcade n'en fait pas partie.

Tout a commencé lorsque j'ai décidé que je voulais une borne d'arcade, mais j'avais un espace de vie limité, un petit budget et j'ai déménagé fréquemment. Des armoires de grande taille éviscérées étaient disponibles localement, mais elles étaient soit très coûteuses, soit fortement endommagées. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de quelque chose qui pourrait être utilisé comme autre chose quand il n'était pas utilisé comme une salle d'arcade.

La machine Mme Pacman / Galaga du restaurant local a été la principale source d'inspiration. Cette machine était une armoire d'arcade à cocktails Midway et conçue pour fonctionner comme une table. Il a également pris beaucoup moins de place par rapport à une armoire pleine grandeur. Malheureusement, ses commandes étaient aux extrémités opposées. L'une des parties les plus importantes de toute expérience d'arcade est la compétition avec le joueur 2 et la proximité des commandes côte à côte l'améliore. J'ai aimé le placement des commandes sur l'armoire à cocktails Taito Space Invader, mais la forme générale n'était pas mon style. J'ai donc décidé que j'aurais besoin de faire quelque chose sur mesure.

J'ai dessiné l'armoire en CAO, j'ai créé une liste de coupe et j'ai commencé à collecter des pièces. J'ai rapidement fait construire et finir le coffret mais le projet a calé du côté de l'électronique. Sans l'électronique triée, je ne pouvais pas terminer les petites choses laissées sur le meuble lui-même.

Malheureusement, j'ai pris très peu de photos de la version originale, ce sera donc moins un "comment faire étape par étape" et plus un "projet en revue". Mais j'ai réussi à trouver l'ancienne liste de coupe pour tous ceux qui souhaitent l'utiliser. Si je devais le construire aujourd'hui, j'utiliserais des dados, de la colle à bois et des trous de poche.

Étape 2: Pièces et fournitures

Pièces d'origine restantes

Feuille de contreplaqué 3/4" 4'x8'

J'ai utilisé du chêne rouge car c'était le plus proche du meuble Mrs Pacman/Galaga qui l'a inspiré. Je préfère l'aspect du placage de bois véritable aux revêtements utilisés sur le mdf. Il a l'avantage supplémentaire d'être plus durable. En optant pour une armoire à cocktails, j'ai pu tout obtenir à partir d'une seule feuille de contreplaqué, ce qui m'a permis d'économiser beaucoup d'argent.

Bois massif 3/4" pour le contrôleur

Moins susceptible de s'écailler et ne peut pas se décoller. Encore plus résistant que le contreplaqué.

Moulure en T environ 20'. Assurez-vous simplement d'obtenir une correspondance exacte avec l'épaisseur réelle du contreplaqué et non avec l'épaisseur annoncée

Charnière de piano

Boutons d'arcade et joysticks à 8 voies: X arcade vendait des pièces de rechange à un prix bien inférieur à celui d'un stick complet. Maintenant, on dirait qu'ils vendent des kits.

shop.xgaming.com/collections/arcade-parts/…

Enceintes de bureau avec caisson de basses C'était quelque chose que j'avais autour mais qui sonne toujours bien

Plexi Glass J'ai en fait trouvé une feuille posée au milieu de la route. Je l'ai utilisé pour protéger le bois du panneau de commande. À l'origine, j'avais prévu d'utiliser le reste pour le dessus mais il est assez rayé.

Pièces mises à jour

Ultimarc IPAC 2 Je possède une génération précédente, consultez l'équivalent moderne

Moniteur à écran plat L'armoire s'adaptera à de nombreuses tailles.

Raspberry Pi 3b+ J'ai utilisé ce modèle pour le wifi, d'autres modèles fonctionneront très bien

Carte Micro SD

clé USB

Multiprise

Étape 3: Évolution de l'électronique

Cela a commencé comme une construction sans budget. J'avais très peu de temps et encore moins d'argent disponible mais je voulais quand même une borne d'arcade. J'avais appris l'électronique en démontant des choses que d'autres jugeaient obsolètes depuis un certain temps et j'ai réussi à obtenir une intéressante collection de pièces. J'avais récemment entendu parler des émulateurs et de la façon dont les gens commençaient tout juste à faire fonctionner de vieux systèmes d'arcade sur des ordinateurs. J'étais également fasciné par les traductions de fans de jeux qui ne sont jamais sortis dans ma région. Alors j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, trouver comment ramasser les restes en quelque chose d'utilisable. Cette approche m'a coûté beaucoup d'énergie sur des choses que j'ai finalement remplacées.

J'avais un moniteur CRT de rechange, un processeur AMD Athalon socket A et une carte mère qui traînaient. J'ai acheté un disque dur de 20 Go auprès d'un ami qui ne l'utilisait plus à cause de secteurs défectueux. Une alimentation d'autre chose et un 2x cd rom du milieu des années 90. J'ai également pu obtenir une clé pour Windows 2000.

Un ventilateur d'un déshumidificateur qui a cessé de fonctionner a été réutilisé pour traiter toute la chaleur.

J'ai pensé qu'il ne faudrait acheter que 2 joysticks, des boutons et du bois pour terminer le projet.

Ce qui a arrêté le projet, c'est le coût pour terminer correctement le projet et une fois que je gagnais assez pour terminer le projet, j'étais trop occupé pour y travailler.

Ce que j'ai remplacé au fil du temps et pourquoi:

J'ai commencé par déchirer un clavier au hasard et j'ai pensé que je serais capable de souder les commutateurs directement aux traces comme la plupart des manettes de jeu là-bas. C'est ainsi que j'ai découvert les claviers capacitifs. Le film léger ne prenait pas de soudure, j'ai donc essayé la peinture conductrice. Cela fonctionnait pour établir une connexion mais enregistrait la mauvaise frappe en raison de la capacité différente. Les claviers mécaniques étaient des articles de boutique anciens ou coûteux, alors je suis allé à la recherche d'une alternative. J'ai trouvé l'Ultimarc Ipac 2. L'ordinateur le voit comme un clavier mais le matériel est mieux adapté pour une borne d'arcade. Il avait plus qu'assez d'entrées, des connexions faciles et l'avantage supplémentaire de ne pas "fantômer". Je recommande fortement cette carte à tous ceux qui veulent faire un contrôleur personnalisé. C'était la première chose que j'ai amélioré

Il est en fait passé par 3 moniteurs. Un moniteur CRT, un téléviseur 720p avec des lignes mortes, et enfin un moniteur plat (10$ d'occasion). Il était beaucoup plus facile à monter, plus petit, plus léger et produit moins de chaleur que le tube cathodique. Traditionnellement, les armoires à cocktails utilisent le tube cathodique, mais les avantages d'un moniteur plat l'emportaient sur la nostalgie des écrans de style rond.

L'ordinateur était le plus gros problème. Le disque dur d'origine deviendrait trop chaud au toucher et s'il fonctionnait plus de 8 heures en continu, il nécessitait un formatage et une nouvelle installation. Pour aggraver les choses, le système d'exploitation était incompatible avec le frontal que je souhaitais utiliser. Le "front end" est le logiciel qui le fait ressembler à une machine d'arcade au lieu d'un ordinateur dans une armoire. Il a une interface de style arcade et supprime le besoin d'une souris et d'un clavier. Atomic FE était pour moi le plus facile à apprendre et à apprendre à l'époque. Je ne sais même pas si le projet existe toujours.

J'ai refusé de payer plus cher pour une licence que ne valait l'ordinateur juste pour avoir un frontal que j'aimais. En conséquence, l'ordinateur a été poussé dans le coin arrière pendant que j'attendais que quelqu'un se débarrasse d'un ordinateur qui conviendrait mieux au projet. Et là, le projet est resté pendant des années alors que quelque chose d'autre prenait toujours la priorité.

Il y a un an ou deux, j'ai décidé d'essayer d'utiliser une rétropie avec une carte raspberry pi 2 b que j'avais achetée pour un autre projet. C'était un système plus rapide qui était une fraction de la taille et moins cher qu'un nouveau disque dur pour l'ancien système. Après que la preuve de concept ait fonctionné, un Raspberry Pi dédié a été acheté pour le projet. Le modèle 3b+ a été sélectionné pour les capacités wifi. Une carte micro sd a remplacé la partition du système d'exploitation et une clé USB a remplacé la partition de données.

RetroPie est de loin le frontal le plus populaire aujourd'hui. Il est très intuitif pour les nouveaux utilisateurs avec de nombreuses options avancées. Le nombre de guides disponibles est étonnant. Je crois que ce logiciel open source gratuit avec le prix d'un raspberry pi est ce qui a créé la récente vague d'intérêt pour les émulateurs.

Par coïncidence, le ventilateur n'était plus nécessaire maintenant que le matériel ne produisait plus d'énormes quantités de chaleur.

Étape 4: Disposition du contrôleur

La disposition du contrôleur et les préférences de l'appareil sont très personnelles.

Les boutons, les commutateurs et les joysticks peuvent être un sujet aussi compliqué que vous le souhaitez. Je suggère de lire cet article

Je voulais des commutateurs concaves de style américain. Happ est le classique que tout le monde connaît mais j'ai pu obtenir un résultat similaire avec les pièces X Arcade.

La mise en page était un peu plus compliquée. Les émulateurs imitent le contrôleur de plusieurs consoles différentes, alors quelle est la meilleure disposition de boutons à suivre compte tenu de toutes les options. Et combien de boutons c'est trop ?

Atari 2600: 1 bouton

NES: A B Sélectionnez Démarrer. 4 au total

Genesis (mega drive): 6 boutons avaient une configuration 3x2 avec démarrage. 7 au total

Configuration SNES 2x2 avec 2 pare-chocs plus select and start. 8 au total

N64 A, B, 4x C, 2 pare-chocs, démarrage et gâchette Z. 10 boutons sans compter le stick analogique ou le d pad.

Je me suis arrêté à la SNES parce que toute mise en page au-delà était trop complexe pour ce que je considère comme un jeu d'arcade classique agréable. J'ai opté pour une configuration de maillage 3x3 pour permettre la plupart des dispositions correspondant aux contrôleurs d'origine. J'ai également préféré les dispositions à 3 boutons à celles à 4 boutons. Assurez-vous de choisir une mise en page qui convient le mieux à ce que vous voulez faire.

Slag coin contient des informations fantastiques sur les dispositions courantes https://www.slagcoin.com/joystick/layout.html J'ai fabriqué mon contrôleur bien avant de trouver ces informations et je vois des améliorations à apporter.

Étape 5: Câblage du contrôleur

Boucle de terre L'IPAC n'a besoin que d'une connexion à la terre par lecteur, ce qui signifie qu'une seule connexion devait être reliée à tous les commutateurs. Si cela était fait en ligne droite, une connexion interrompue signifierait que chaque bouton de la ligne ne fonctionnerait plus. Au lieu de cela, en utilisant une boucle, il faut au moins 2 pauses pour perdre un seul commutateur. Cette boucle a 4 séries parallèles donnant plusieurs chemins de retour à la terre pour n'importe quel commutateur. J'ai utilisé les connecteurs à sertir pour ne pas avoir à faire face à mon fer à souder peu fiable. Aujourd'hui, j'utiliserais des connexions à souder et une taille de fil différente.

Connexion rapide

Concept assez simple. L'objectif était de pouvoir retirer l'ensemble du panneau de commande de l'armoire avec peu d'effort. Si jamais je voulais changer la mise en page. Je ne voulais pas dépenser de l'argent pour avoir un IPAC dédié par panneau de commande, j'aurais donc juste besoin de faire un connecteur. Le problème était le nombre de cisaillement de fils nécessaires pour cela. Les en-têtes et les fils GPIO n'étaient pas facilement disponibles à l'époque, alors j'ai pris un disque dur mort depuis longtemps et j'ai coupé le connecteur IDE avec un dremel. Le seul fil fourni disponible dans mon magasin local était de calibre 12, tout à fait trop gros pour la connexion aux broches, mais je l'ai fait fonctionner. Un fil a été soudé à chaque broche de la carte et testé. C'était très difficile avec le fer à souder que j'avais à l'époque. Pour s'assurer que les connexions n'ont jamais bougé ou croisés, du ruban électrique a été placé entre les 2 rangées, recouvert de colle chaude, puis vissé à un morceau de bois. Inutile de dire que j'utiliserais des pièces standard aujourd'hui.

Les fils du panneau de commande étaient un peu plus simples. À l'origine, j'allais utiliser un câble IDE, mais une fois que j'ai dénudé le fil, j'ai réalisé qu'il se briserait probablement lorsqu'il serait attaché aux connecteurs à fourche car il était si fin. Au lieu de cela, j'ai utilisé des en-têtes de carte mère restants tels que des commutateurs d'alimentation et de réinitialisation. Coupez simplement la LED et ajoutez 2 connecteurs à fourche. Ils se branchent directement sur le connecteur IDE. Il donne la possibilité de changer rapidement la disposition avec le câblage ou la programmation.

Étape 6: terminer ce que vous commencez

Et voici où j'ai commencé pour le week-end.

Achèvement rapide du connecteur

La plupart des travaux sur le connecteur rapide ont été effectués, mais tout devait être testé et connecté dans le bon ordre. J'ai dû revenir en arrière et refaire plusieurs des fils pour réparer les erreurs de soudure du passé. C'est incroyable la différence qu'un fer à souder décent fait. Les connecteurs à fourche ont également été légèrement sertis pour offrir une meilleure connexion avec les micro-interrupteurs. Du ruban adhésif a été placé sur les connecteurs Player 1 et Player 2 une fois que tout a été câblé pour aider à tout reconnecter dans le bon ordre après son montage sur l'armoire.

IPAC2

Heureusement, l'IPAC a pu se connecter au fil de calibre 12 à partir de la connexion rapide. Le câblage était très simple et j'ai utilisé la configuration prête à l'emploi.

Comme vous pouvez le voir, la gestion des fils n'était pas importante pour moi il y a 10 ans. Juste un autre bel exemple de la façon dont nous apprenons au fil du temps.

Étape 7: Tout assembler

J'avais peur de faire des trous dans l'armoire. 1 erreur pouvait potentiellement ruiner tout le travail qui avait été mis dans l'armoire mais il était nécessaire de terminer le projet. En règle générale, toutes les menuiseries sont réalisées avant la finition, mais ce projet était déjà terminé, des précautions supplémentaires ont donc été prises pour éviter toute égratignure ou arrachement.

Montage sur panneau de commande

Un grand trou a été percé pour accueillir tous les fils. Commencez par un petit trou pilote car il est moins susceptible de « marcher » ou de bouger d'où vous avez commencé. Le trou pilote sert de guide pour un trou légèrement plus grand. 2 trous pilotes ont été utilisés parce que le bord biseauté de la scie cloche (partie plate de la pointe du foret) était plus large que le premier trou pilote. La meilleure façon d'utiliser une scie cloche dans le bois préfini est de placer du ruban de peintre sur la zone et de percer du côté fini avec une vitesse de perçage rapide et une plongée lente. Ne passez qu'à mi-chemin et percez de l'autre côté. Cela donnera un joli trou propre des deux côtés.

Le panneau de commande a été monté avec des boulons et des rondelles d'aile à travers l'armoire. Des écrous en T ont été installés dans le panneau de commande, donc seule une clé à l'intérieur de l'armoire était nécessaire pour le retrait.

Après avoir été monté, la connexion rapide a été remise en place.

Montage sur panneau électroniqueLe connecteur rapide, Raspberry Pi et IPAC2 ont été montés sur une seule pièce de contreplaqué. Il permettait d'effectuer toutes les connexions sur un établi. Cela a également facilité la gestion des câbles et minimisé le risque de rupture des connexions. La carte entière a ensuite été montée à l'intérieur de l'armoire après que tout a été à nouveau testé.

Puissance dans

Une simple barrette d'alimentation est située dans l'armoire. Des trous ont été percés juste assez grands pour permettre au bouchon de sortir à l'endroit le plus discret.

Support de haut-parleur

Je n'aime pas le look de la plupart des housses d'enceintes, j'ai donc opté pour un modèle de trous percés. Le défi était de savoir comment obtenir un motif symétrique à 2 endroits. Un gabarit de guide de perçage a été fabriqué à partir d'un pli de 3/4 sur la perceuse à colonne pour assurer des trous perpendiculaires précis. Ce modèle a ensuite été utilisé pour percer tous les trous dans l'armoire. Le gabarit empêche le foret de marcher ou d'être dans le mauvais angle. Tout d'abord, le centre de l'enceinte a été localisé et percé. Ensuite, une goupille a été insérée dans le trou percé. Le gabarit a été mis à l'équerre par rapport à l'enceinte et un deuxième point a été percé et goupillé. Maintenant, le gabarit ne bougera ni ne pivotera pendant que le reste de les trous sont percés.

Une fois les trous des haut-parleurs percés, les supports de haut-parleurs ont été placés à l'intérieur de l'armoire avec le subwoofer.

Support de moniteur

Le tube cathodique d'origine n'a jamais été monté dans l'armoire. Il a été utilisé pour la preuve de concept avec l'ordinateur d'origine. Le téléviseur 720p a été récupéré d'une pile de recyclage et monté, mais les délais signifiaient qu'un écran de remplacement serait préférable. Un moniteur d'occasion a été mis en vente à 10 $ et a été ajouté à la pile de pièces en attente de l'achèvement du projet.

L'angle en aluminium du premier support a été réutilisé avec de nouveaux trous de montage Nouveaux blocs d'espacement en bois ajustés pour l'écran plus fin

Étape 8: Terminez et profitez

J'ai ajouté le T-Molding sur les bords et l'ai allumé pour son premier jeu. Je suis extrêmement satisfait du résultat et j'ai hâte de laisser les autres jouer.

Je commanderai un joli plateau en verre dès que le magasin de verre local rouvrira.