Démontage du projecteur à LED : 11 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Maintenant, j'ai généralement beaucoup de choses dans mon assiette, mais je déteste quand les choses ne fonctionnent pas. Parfois, cela peut être tout simplement malchanceux et je ne suis qu'une autre statistique MTBF qui ne fait pas partie de l'histogramme. Pour ceux d'entre vous qui comprennent de telles déclarations, vous savez où je suis, Quoi qu'il en soit, le cas d'espèce est le projecteur à LED illustré ci-dessus. À l'origine, j'ai acheté 3 des articles et pour être honnête, ils durent assez bien depuis plus d'un an maintenant et les deux autres sont toujours aussi solides. L'un d'entre eux a malheureusement abandonné l'esprit et a dû en acheter un autre. En ce qui concerne le prix, ils coûtent environ un dix dollars chacun au Royaume-Uni et pour ce que vous obtenez, vous ne pouvez pas vous plaindre. Ils émettent une belle lumière douce de 10 W et sont idéaux pour un éclairage de porche ou, comme je l'ai fait, dispersés dans le jardin comme rétro-éclairage. Ils sont subtils et agréables.

La plupart des gens accepteraient cela et passeraient à autre chose….. Je veux dire pourquoi cela a-t-il échoué…nous nous en soucions…..?Pour ceux d'entre vous qui veulent aller droit au but, passez au numéro 10 de cette série. Si quelqu'un d'autre veut lire les tenants et aboutissants d'un… alors lisez la suite….

Il est clairement indiqué que la LED n'est pas remplaçable..pourrait tout aussi bien dire aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.

Tout de suite avec le tournevis … il est temps de regarder de plus près ………

Maintenant, à ce stade, il est temps de mettre ma tête de prédication, et tout comme les autres éléments que j'ai commentés impliquant le secteur et les tensions supérieures à 60 V, faites extrêmement attention. vous faites alors ne le faites pas. C'est aussi simple que cela. Si vous le devez et que vous êtes assez curieux, débranchez toujours l'article de la source d'alimentation et méfiez-vous des tensions non déchargées qui peuvent persister, elles font toujours mal. Si vous devez connecter des compteurs ou similaires à mesurer des tensions absolues puis couper l'alimentation secteur, brancher le testeur et rallumer. Travaillez toujours d'une seule main et mieux encore avec un rccd adapté. La terre c'est la masse sur le boitier mais sur le schéma du pcb ne l'est pas si elle est isolée par une diode. Si vous utilisez un endoscope, faites flotter l'éprouvette via un transformateur d'isolement ou bien plus d'endoscope. Ne faites pas flotter la lunette ou ne soyez pas tenté de soulever sa broche de terre, sa mauvaise pratique et peut être oubliée si elle est laissée.

Vous avez été prévenus… la mort peut être fatale !

Étape 1: Dévissez le contrevenant

Maintenant, l'arrière du raccord a un cache-câble à vis qui révèle en dessous 3 bornes selon la photo. Marqué en conséquence LNE, j'ai retiré le câble et connecté un autre câble secteur que je sais être définitivement sous tension. Connecté…. pas une saucisse… typique. En retournant le raccord, je note qu'il est fixé avec des vis de sécurité Phillips 4 x 3 trous qui ne le sont pas. Je pense que vous pouvez acheter un outil pour cela, mais inutile de dire que je n'en avais pas. Cela fait peut-être partie des spécifications CE. Ils sont noyés dans le boîtier arrière moulé sous pression juste pour vous faire jurer plus fort! Une demi-heure plus tard et avec quelques mots de choix, la vitre avant a été retirée pour révéler un réflecteur avec un diffuseur central au-dessus de certaines LED par l'apparence de celui-ci… drôle that. Reflector a été tenu par un couple de Phillips et le PCB a été maintenu dans un couvercle isolé. Les connexions au PCB se font via une jonction de jonction 240V épissée et serrée. Vous pouvez le voir sur la droite de l'image. Notez également la terre qui entre et est boulonnée au boîtier moulé sous pression. J'ai mis en évidence les deux zones sur le boîtier moulé sous pression qui contiennent les goodies. La zone avec la bordure bleue contient les led qui sont fixées avec 2 vis et une couche de pâte de dissipateur thermique, je les décrirai plus en détail plus tard. La zone en rouge est l'endroit où se trouve le PCB.

Alors pourquoi ça ne marche pas !

Étape 2: Le Nitty Gritty

Ainsi, le secteur entre en tant que ligne et neutre [Rouge/Bleu] et se connecte au PCB à une extrémité. Il y a aussi deux fils qui laissent le PCB coloré en rouge et bleu qui se connectent au bloc led. Faisons quelques vérifications rapides pour voir si cela est une solution rapide telle qu'un fusible grillé, etc. Avec le compteur en ohms, vérifiez le fusible [bloc rouge] qui se trouve sur la piste directement après le rouge d'alimentation en direct. Mort court, ce qui est une bonne nouvelle pour une fois. Comme le fusible n'a pas sauté, cela signifie que tout ce qui prend de l'électricité n'a pas été court-circuité, ou que l'appareil qui commute l'alimentation n'a pas été court-circuité ou tout autre appareil sur le rail HT, ce qui peut être bon, cependant s'il y a des semis impliqués, cela peut être mauvais.

Et ensuite … pont redresseur plein qui alimente un bloc de filtre magnétique composé de deux capuchons et de deux bobines couplées magnétiquement. Ce sont deux formeurs de bobines dans un boîtier en ferrite commun. Cela fonctionne de deux manières, maintient le bruit commun de l'extérieur à distance et gardera tout bruit de commutation interne, encore une fois probablement une exigence UL ou CE. Les capuchons sont placés sur le secteur et sont évalués en conséquence à 400 V, ce que vous pouvez voir sur la photo ci-dessus. Quoi qu'il en soit, cela ne l'empêchera pas de fonctionner, alors que se passe-t-il ensuite. On dirait qu'il se heurte à des résistances et à une sorte de puce… sans aucun doute un régulateur buck car le secteur est considérablement élevé pour alimenter directement les LED. Vérifions le gros bouchon du secteur assis sur tout cela. Il est évalué à 400 V à 105 degrés C, il y aura donc le rail en travers qui de nos jours est de 220 V AC RMS ou 220 x 1.414 [root2] = 310 V DC ISH. Une petite parenthèse ici. Le courant alternatif est assez désagréable car il passe à 50 Hz mais au moins il est assez gracieux pour passer par un point zéro toutes les 10 ms, 300 V de courant continu ne cogne pas très fort… comment puis-je savoir ?… ne demandez pas… alors à moins que vous ne subissiez un arrêt cardiaque au moment même du contact, c'est très malvenu. À bien y penser, je pense que vous en aurez probablement un si vous le faites… jouez en toute sécurité à tout moment.

Maintenant, nous pourrions à ce stade fixer une ampoule sur le capuchon et voir si elle s'allume bien, mais nous jouerons la sécurité et vérifierons avec un compteur les diodes du pont rec et les connexions à travers le filtre. Tout va bien alors maintenant quoi…….. Maintenant, dans le passé, j'ai connu ces électrolytiques à courant continu pour mourir, soit en raison d'une chaleur excessive qui crée une résistance plus élevée, puis plus de chaleur. Donner est la boîte qui se dilate mais cela a l'air OK… voir la photo. Bon, j'ai peut-être oublié l'évidence ici… et si les LED étaient en panne… bien sûr, elles brillent incroyablement et créent des charges de chaleur… jetons un coup d'œil à cela bloquer

Étape 3: Le bloc LED

Nous avons donc ici le bloc LED. Il se compose de 9 LED qui, je suppose, sont évaluées à 1 W chacune, bien que je ne sois pas totalement sûr. C'est étrange car la plaque arrière indique 10W, mais je suppose qu'ils font référence à la petite faille marketing qui fait référence à la puissance consommée plutôt qu'à la puissance LED équivalente. Quoi qu'il en soit, 9W, c'est avec un pourcentage transformé en photons….plus efficace que l'incandescent, alors passons à autre chose. Notez les connexions plus et moins à la carte. Maintenant, je sais que les LED haute puissance ont des tensions directes assez différentes de celles des variétés de LED standard et en regardant les spécifications google pour les appareils 1W, il semble qu'il faille au moins 4V pour qu'ils émettent de la lumière.

J'ai donc une chaîne de leds[9] en série que je dois tester à l'aide d'une alimentation. 9x4 = 36v… mon alimentation ne fait que 30v avec le vent derrière, donc je dois les diviser pour tester. Jetez un œil à la construction de la plaque sur laquelle le PCB supérieur est collé. J'ai inclus quelques photos latérales. Son aluminium avec le pcb collé directement sur le dessus pour se débarrasser de la chaleur mais sans avoir de connexion directe au substrat de la led je doute qu'il soit trop efficace. Nous pouvons mettre un pistolet thermique dessus plus tard pour voir à quel point il fait chaud.

À partir de la rangée du bas de la photo, les 5 premiers d'une ligne. Le courant limite l'alimentation à 100 mA et ils s'enflamment lorsque nous arrivons à la rangée 4 du haut de 16/20 VT Non allez… ah hah… j'ai une led cassée.

Soit dit en passant, lors de la vérification de ces diodes, j'ai fabriqué un bogue rapide d'une pile 9v PP3 et l'ai placé sur les diodes pour les vérifier individuellement. Assurez-vous que la polarité est correcte, bien sûr. Je viens de penser à un autre projet… vérificateur de led commutable… arrêtez-le…

Faisons un face à face jusqu'à ce que nous trouvions le coupable….hmm on dirait qu'il a cuit si nous regardons la photo.

Maintenant, il se trouve que j'ai une led de rechange évaluée à 0,5 W et je me demande si cela fonctionnera dans la configuration actuelle. et collez le nouveau. Le nouveau est évalué à 100 mA avec 150 mA max, donc si les autres fonctionnent à 150 mA, nous avons peut-être une chance. Qu'avons-nous à perdre… à part une autre LED. Attendez, ce qui définit les paramètres du courant dans les LED et comment diable allons-nous passer de 310 V CC à environ 45 V CC sur la chaîne de LED…. pour une alimentation à découpage, il doit s'agir d'un régulateur abaisseur., mais aussi parce que c'est bon marché et gai complètement non isolé…..ayez peur…ayez très peur!. Creuseons plus profondément.

Étape 4: Le pilote

D'après les découvertes précédentes, nous nous sommes heurtés à des résistances après le courant continu rectifié qui semblaient être associées à une sorte de puce de pilote. À ce stade, j'essaie généralement de trouver le nom de la puce ou, dans certains cas, cela est évident par les composants utilisés autour d'elle. Pour celui-ci, c'est facile car son MT7812 clairement marqué est commercialisé par Maxictech ou il l'était jusqu'à ce qu'il soit remplacé par d'autres. il est intéressant de noter que cette carte est marquée version 2.3 de 2015. La fiche technique est très complète et vous donne quelques informations sur l'application. voyons si je peux relier cela à ce que nous avons ici.

D'après la fiche technique, nous avons le redresseur pleine onde lié directement au condensateur réservoir C1. Dans notre cas, cela passe d'abord par le réseau de filtrage avant d'atteindre C1. Les jambes du filtre inducteur que j'ai mesurées env. 1,82mH pour chaque jambe en parallèle avec deux caps de 220n et 150n respectivement.

Les résistances RST1 et RST2 font 200K chacune et C2 est un chip cap d'environ 1,5u. sur cette carte, la jonction centrale de RST2 et C2 a un Zener à la terre évalué à 14V. RST1 et 2 définissent le courant Zener pour cela et seraient sélectionnés pour maintenir le 14V à la broche 3 du CI même à VMIN qui est estimé à 290v. R1 et 2 sont les résistances de protection contre les surtensions à 330K et 12K. Bien vérifier tout cela semble bien et pourrait vérifier le Zener en l'alimentant avec une basse tension pour vérifier son zennering pour ainsi dire, bien qu'étant donné la LED morte, je doute que ce soit un problème. Je pourrais vérifier plus tard. Eh bien, tant pis pour les entrées, qu'en est-il des o/ps et des commentaires ?

Revenons à notre tableau et voyons si quelque chose diffère du schéma. Tout d'abord, le bit vraiment intéressant est la résistance Rcs de la broche 8. En lisant les notes et en regardant la construction interne, il semble que la résistance définit ici le courant dans le chemin LED indépendamment de toute considération de tension et en regardant notre carte, il semble y avoir deux résistances assises sur la broche 8. L'une est 20 et l'autre est 1,3 ohm. En parallèle, cela ressemble à 1,22 ohms car la résistance de 1,3 ohms domine. le brancher dans l'équation pour le courant d'inductance de crête donne 327mA. Cela donnera un courant de led de 163mA qui est légèrement supérieur à ce qui est évalué pour la led de 0,5W afin que nous puissions augmenter la résistance pour ralentir le courant. Peut-être visez 120mA pour être du bon côté. Si j'avais trouvé une led de 1 watt sur Ebay, cela aurait peut-être été une meilleure option ? Quoi qu'il en soit, son 10p permet donc d'éclabousser.

Étape 5: Équations Équations

Voici ma nouvelle planche avec led fixée. Pas très élégante mais qu'attendez-vous:-) Notez qu'elle est beaucoup plus grande, ce qui peut aider à évacuer un peu de chaleur, mais je doute que mon contact avec le dessous soit particulièrement bon. Allumons-le avec l'alimentation CC et voyons s'il meurt. J'ai donc connecté 5 en circuit et à 34V j'ai réussi à obtenir 118mA à travers eux. En regardant les spécifications d'une led 1W… ce n'est pas un appareil COB mais une dalle droite, j'ai mis en évidence les bits saillants sur VF et le courant en JAUNE. La VF, comme toutes les LED, se déplace en fonction de l'heure de la journée… en fait pas vraiment… plutôt de la chaleur et de la quantité de courant que vous essayez de traverser. La version 1W aime 140mA et acceptera un pic de 260…wow c'est près d'un balisage de 100%…Je ne pense pas que je tenterais ma chance car le MTBF chuterait probablement. D'un autre côté, mon pauvre petit substitut a 100mA en fonctionnement et 150mA max et jette 45lm. Tension directe non spécifiée. L'autre spécification a lm manquant pour une raison quelconque.

Je connais…. J'ai un plan astucieux qui permet de mesurer la LED d'origine et d'essayer de pousser 150mA à travers elle. J'avancerai les volts jusqu'à ce que nous n'obtenions aucun changement de luminosité… apparent…. nous déplacions 150mA et était assez brillant, pour obtenir une différence appréciable, vous devez le pousser au-dessus du niveau 200mA, puis la destruction commence à se profiler. À l'œil nu, 120 mA ne semblaient pas plus brillants que 150, il semblerait donc qu'il vaudrait mieux qu'ils fonctionnent au niveau de 125 mA. Ce n'est pas ce sur quoi les résistances sont réglées, donc peut-être pouvons-nous modifier un peu cela pour que tout dure un peu plus longtemps sans trop compromettre le niveau de lumière. Permet de mettre cela dans Excel pour voir ce qu'il en fait.

On peut utiliser la formule de calcul comme dans la fiche technique.

Excel semble penser qu'avec un courant de fonctionnement de 123 mA et un pic de 246, nous devrions fonctionner avec une valeur de résistance de 1,625 ohms. Alors, en quoi est-ce composé de… bien plonger dans la calculatrice en ligne parce que je suis paresseux

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

donne 30 ohms en parallèle avec 1,8 = 1,7 ohm..ça fera l'affaire. Nous donne un courant de fonctionnement d'environ 120 dans l'inducteur…

Est-ce qu'on a fini?….enfin pas tout à fait nous avons quelques vérifications à faire…nous avons ouvert une boîte de vers!!

Étape 6: Confession ……. C'est une vie de chien

Maintenant, dans l'un de mes autres instructables, j'ai peut-être mentionné que nous avons pris un Cocker Spaniel qui était destiné à la maison des chiens. Maintenant, elle est incroyablement affectueuse et pleure comme un whippet, mais elle est aussi incroyablement méchante. Ne vous laissez pas berner par les regards… elle mangera n'importe quoi, si elle est par terre et perd son jeu.

Encore mieux poussé dans la boîte aux lettres.

Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec la réparation de cette lumière et qu'en est-il de la confession? Attendez, j'y arrive. Maintenant, pendant les tests et la découverte de la led d'origine, j'ai effectué des tests et augmenté par inadvertance la tension à travers un des autres leds et l'a fait exploser… oui mort décédé… plus maintenant. Ils n'aiment pas ça, voyez-vous, la fumée s'est échappée et s'est dissipée. alors j'ai pensé que je me contenterais d'en mettre un autre parmi les 50 que j'avais achetés sur ebay il y a quelque temps. Vous l'avez deviné, ma femme m'informe que le chien a mangé toute la ficelle, eh bien, les a mâchées entraînant un binning. La femme a omis de me le dire car elle pensait qu'ils ne me manqueraient pas… typique… alors revenez sur Ebay et je vais en commander des de 1 watt. les nouvelles résistances permettent de jeter un œil à la masse magnétique qui alimente cette chaîne de leds.

Étape 7: In-duc-tance pas de ruban adhésif

N'oubliez pas de vous référer au schéma selon lequel les LED sont alimentées depuis le rail HV via un inducteur jusqu'au drain d'un fet à l'intérieur de la puce du pilote. Le fait d'être un inducteur et d'appliquer la totalité du montant à travers générera un courant triangulaire à travers l'inductance. N'oubliez pas non plus qu'il ne s'agit pas d'un circuit isolé ici et que tout ce avec quoi nous devons jouer est la pleine tension continue du rail HT. Le courant monte donc jusqu'à IPk qui, dans notre version modifiée, sera proche de 250 mA, ce qui nous donne une moyenne de 125 mA. Il ne peut pas dépasser cela car la puce détectera et éteindra le fet… alors qu'est-ce qui régit ce taux d'augmentation ? Maintenant, si nous avons une rampe rapide, la fréquence augmentera et le moyen de ralentir la rampe est d'ajouter de l'inductance… attendez, cela doit signifier que la fréquence est inversement proportionnelle à l'inductance. Jetez un œil à l'équation dans la fiche technique, la fréquence est définitivement inversement verrouillée sur l'inductance et l'IPk, mais elle est également directement verrouillée sur la tension aux bornes de la chaîne de LED et la tension entrante… donc si la tension entrante baisse, la fréquence baisse. … est-ce important ?

La réponse n'est pas grand-chose mais il y a des limites à voir avec les temps de conduction de la puce et des composants environnants tels que la diode de récupération et l'évitement d'entrer en mode discontinu. Dans un monde idéal, nous aimerions une forme d'onde triangulaire qui soit presque continue sur la rampe de montée et de descente. Voyons donc quelques chiffres probables. La fréquence que la puce peut gérer est de 30 à 80 kHz, ce qui définit nos limites. Elle définit également la taille de notre filtre entrant bien que le point de roulis ne devrait pas être trop affecté. Vin Min peut être 10% inférieur à notre 310V, donc mettons-le à 285V. Qu'en est-il de notre chaîne de LED… nous avions 9 LED que j'ai mesurées comme une chute avant de 6,6V, incidemment, cela correspond à nos spécifications de ces leds 1 W à 5,8 à 7 V… alors utilisons 6,6 V. Qu'en est-il du L ? hmmm par où commençons-nous… Je sais, commençons par une valeur pour l'inductance de 100uH et balayons-la vers l'avant pour voir quel type de chiffres nous obtenons pour la fréquence, après tout, nous avons assez de consts pour cela… dans le langage de la programmation.

Étape 8: Quelle est la fréquence Kenneth ?

Certains d'entre vous au Royaume-Uni se souviendront de ce morceau qui montre votre âge… bon sang, il montre aussi le mien… en passant.

Donc, cette chose fonctionnera au milieu à 55Khz, alors est-ce la meilleure politique ?Eh bien pour ceux qui savent cela équivaut à une période d'environ 18 microsecondes ou la même quantité de temps que mon compte bancaire est dans le noir chaque mois… non, je plaisante …ses pico secondes:-) Alors, quelles sont les contraintes. D'après la fiche technique, Toff Min doit être supérieur à 1,5 usToff Max mais pas supérieur à 400 usMax ne doit pas être supérieur à 55 us. Permet d'exécuter les nombres.

On dirait qu'à ces paramètres, il n'y a que quelques valeurs qui se situent dans les limites. À la fin de la journée, vous devez presser les aimants dans une boîte et le pilote pour cela est plus la fréquence est élevée, plus l'inductance est basse et donc plus petite la bobine… hourra… c'est aussi dans Henries ! Alors qu'est-ce que nous avons… 2,4 mH --- 5,8… et si nous laissions souffler la puce et la plaçons à 55 Khz… c'est 3,4 mH. À ce stade, je vais différer à l'ancien programme ferroxcube pour cracher quelques chiffres… regardons la série EFD car elles sont petites et discrètes

Commençons à 2,4 mH, ce qui ferait tourner la puce à son niveau supérieur d'environ 78K. Cela signifie que l'inducteur sera petit cependant. Cependant, si vin augmente, la fréquence augmente également, ce qui peut violer certaines des contraintes.

Alors sautez dans certains nombres tels que série EFD/valeur d'inductance/courant et appuyez sur go! boum, nous avons une suggestion en tant que matériau de base EFD15 3F3 avec 125 tours. Il s'agit également d'un diamètre de 15 mm, le même que celui actuellement monté. Il s'agit d'un ETD à espacement avec une taille de fil de 0,224 et un RDC de 2 ohms… maintenant, c'est intéressant car cela implique que l'inducteur existant sur la carte signifierait le retirer du tableau] mais je pourrais mesurer sa résistance à environ 5 ohms. Cela impliquerait qu'il y avait beaucoup plus de virages. Ok, essayons le point médian à 3,4 mH. Non, augmente la taille du noyau d'une valeur. Ok, essayons juste en dessous de 2,9 mH… bingo EFD15 153 tours à environ 3 ohms de 0,2 mm de fil. Fréquence 64854 Hz. Alors maintenant, augmentez la mise et balayez les volts d'entrée, ce qui arrive à notre valeur de 2,9 mH. essayons au 310V nominal. Eh bien, comme prévu, la fréquence a augmenté pour compenser mais seulement à 66231 Hz Ton et Off sont dans les limites.

Ok donc le dernier contrôle est de le surcharger à 341V. fréquence 67K toujours dans les limites. que se passe-t-il si nous augmentons le Vfv des leds à 7V?

Étape 9: Et tous les chevaux des rois et tous les hommes des rois……

Cela pourrait probablement avoir du mal à remettre cela en place, mais allons-y. Alors, qu'avons-nous appris à part qu'il est toujours plus rapide d'en acheter un nouveau.

Eh bien, il semble que la cause première de l'échec était certainement l'une des LED de la chaîne de série. Si l'un meurt, ils meurent tous lorsque le circuit s'ouvre. Vous devez remplacer par la bonne LED car la conception est critique en ce qui concerne le courant et la tension en série, en particulier lorsque vous conduisez directement à partir du secteur. Dans le cas de ceux-ci, il s'agit certainement de la variété 6V à 7V 1 watt à 150mA. En magasinant, on dirait qu'il s'agissait à l'origine de leds rétro-éclairées pour les téléviseurs. Ils ne sont pas chers, mais si vous déboursez 5 £, cela représente la moitié du coût de l'inondation, mais j'en ai acheté 50, ce qui devrait me permettre de les réparer pendant un certain temps ou peut-être que je peux envisager un autre design.

J'inclurai ici le schéma de fermeture de la carte que j'ai tracé avec les valeurs des composants d'aplomb dans la mesure du possible. Pour le moment, je n'ai pas la valeur de l'inductance pour l'inductance embarquée, mais je pourrais essayer de la retirer de la carte. Il est soudé des deux côtés, ce qui est pénible et peut être détruit au cours du processus. nous avons prouvé que nous avons une certaine latitude avec la conception telle quelle et qu'elle s'autorégule tant que l'inductance se comporte. Je vais le mettre à jour. J'ai également joint la feuille de calcul Excel avec quelques chiffres avec lesquels vous pouvez jouer. Apparemment, Maxitech aurait son propre programme de conception pour cette puce, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce serait bien de voir si mes chiffres correspondent aux leurs !

Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette perte de temps, mais vous avez peut-être appris quelque chose. Je sais que j'ai.comme toujours un message si vous pensiez que c'était intéressant ou peut-être même inutile.

Note de bas de page:

Eh bien, j'ai mordu la balle et j'ai décidé de retirer l'inducteur de la carte. oui et vous avez deviné que le pire est arrivé. L'enroulement inférieur de la bobine s'est cassé, ce qui signifie que j'ai dû retirer douloureusement tout le fil de la bobine et le rembobiner. Maintenant, sans machine à enrouler, c'est difficile et j'ai compté 300T ou un peu moins. Le fil que j'ai mesuré était de 0,17 mm. inductance sur cette bobine qui était de 2,49 mH @ 5,8 ohms. Cela devient plus excitant si nous mettons ces chiffres dans le tableur. Avec un Ipk de 250mA on est en difficulté avec des henries insuffisants provoquant un swing vers 80Khz coupé… Je n'aime pas ça. Si nous remettons à un pic plus élevé, disons que le 327mA selon les résistances va bien et que la fréquence retombe au marqueur 60Khz. Il s'agit d'une conception étroite avec peu de marge de manœuvre pour laisser tomber le courant à travers les leds à moins que nous ajoutions un peu plus d'inductance, disons viser le marqueur 3mH. Cela nécessite un noyau plus gros et plus de taille et d'espace. à propos de telles choses parce que tant que l'inducteur tient le coup… ne pourrais-je pas le rembobiner,,,, alors nous avons juste besoin de remplacer les leds mortes par de nouvelles de la tension directe et du courant corrects et nous avons terminé. Oh, bien sûr, vous devez les installer dans le bon sens en étant des diodes bien sûr.

OMG une autre boîte

Pour ceux qui ont suivi une partie de cette diatribe sans s'endormir, vous avez peut-être remarqué quelque chose si vous faisiez attention… probablement pas, je sais que je ne l'étais pas. Eh bien, lorsque nous avons mesuré l'inducteur existant, il faisait environ 2,49 mH selon mon inductance mètre. Maintenant, c'est un bon marché, donc j'en ai un autre qui mesurait 2,84… hmmm de toute façon, le nœud du problème est qu'il avait près de 300 tours dessus… et c'est dans un boîtier e-core d'environ 14 mm x 14 mm x 10. J'ai aussi remarqué que ce noyau est dégagé et que les deux noyaux électroniques sont maintenus ensemble avec une bande insultante [sic]. Oui….et….bien 300T de fil de 0,17 mm satureraient sérieusement un noyau de proportions aussi infimes, particulièrement inexploité. Essayez ceci en utilisant le programme ferroxcube ou asseyez-vous simplement et entrez les chiffres pour la densité de flux. De toute évidence, l'écartement prend du temps et des efforts et cette chose est bon marché, alors que se passe-t-il. Pourquoi y a-t-il autant de tours alors que le proggie ferrocube dit d'utiliser environ 100 et d'écarter le noyau. Fait intéressant, si vous n'écartez pas le noyau, le nombre de tours diminue mais la taille du fil augmente avec la taille du noyau… plus de coût et d'espace. supposerait que ce noyau a un espace distribué en raison de son matériau. Bien qu'il soit légèrement ferrite, il manque définitivement dans le domaine de la perméabilité. Ce compromis pour la taille se substitue à la perte de noyau car nous avons besoin de plus de tours pour créer l'inductance requise en raison de la réticence accrue., cela se traduit par une petite taille de fil pour s'adapter à la fenêtre et la résistance augmente en conséquence. Cette perte de noyau de cuivre est I^2R= 6R x 163mA=150mW….ah ha…sache où sont allés certains de mes 1 W maintenant…chauffant le boîtier dans le but de détruire la chaîne LED et de me faire en acheter une autre…..bien cela a fonctionné je suppose.

Que diriez-vous de simplement boulonner une diode COB de 10 W à l'arrière de cette inondation et de l'alimenter directement sur le secteur… maintenant, il y a une pensée… surveillez cet espace.

Beanhauler novembre 2018

Étape 10: Pourrait le remettre en place

De l'avant de cette série, vous auriez vu le bloc led retiré du projecteur. Testez toutes les leds pour celles qui ont échoué et avec un fer très chaud, retirez-les. En regardant le dessus de la carte, vous remarquerez les petites terres de soudure qui correspondent au dessous des leds de remplacement. Les leds de remplacement que j'ai achetées sur ebay et les spécifications sont notées ici.

En utilisant à nouveau un fer chaud et de la soudure, collez les nouvelles leds dans le bon sens sur la carte. Ils devraient ressembler à la dernière photo. Ils n'ont pas l'air très jolis mais ils fonctionnent. testez-les en utilisant une alimentation 30v si vous en avez une, mais vérifiez-les en chaînes d'au moins cinq ou vous les exploserez. Vous pouvez également utiliser une pile 9v comme indiqué précédemment dans cette instructable. Notez que le diffuseur du couvercle les recouvre, donc s'ils ont l'air un peu robinson, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez faire un bon travail soigné, mettez-les dans un four pour chauffer la planche avec un peu de fusion de soudure en dessous. Terminez avec un pistolet thermique.

Alors maintenant, nous avons réparé la carte avec de nouvelles leds et le temps de les allumer. La photo ci-dessus les montre sous le diffuseur

Étape 11: Ergs Wow Thats Bright

Donc, après avoir appliqué un peu de puissance, l'unité a pris vie. Heureusement, les leds étaient tout ce qui était en cause ici, il est donc possible de réparer à moindre coût… J'ai acheté 50 leds pour moins d'une dizaine, donc moins de 20p chacune. Je n'en ai fait qu'un seul à l'origine jusqu'à ce que je fasse exploser les autres tests, mais même si vous remplaciez les 9, ce serait moins de quelques livres.

Comme j'avais un certain temps, j'ai pensé que je raccorderais l'oscilloscope et une sonde de courant pour examiner les formes d'onde actuelles et à partir du pdf schématique, vous remarquerez que j'ai ajouté quelques graphiques des formes d'onde en trois points: Les résistances de limitation de courant au source du fet interne à l'ic, le condensateur à travers la chaîne led. et une sonde de courant sur le fil bleu connecté au sommet de l'inducteur. Les formes d'onde sont au-dessus. La référence à la masse est la masse du condensateur de découplage de l'alimentation entrante principale. Notez que j'ai flottant la masse de la lampe à l'aide d'un transformateur d'isolement et l'alimentant avec un variac. Quoi que vous fassiez, ne connectez pas un oscilloscope au secteur ici sans isolant transformateur, la terre n'est pas à la terre et le bang résultant n'est pas bon. La sonde de courant est intéressante. Ici, vous verrez la fréquence de commutation principale de la puce que j'ai mesurée à 50 KHZ. La durée d'allumage est d'environ 16 us et d'extinction d'environ 4. C'est une très belle dent de scie de commutation de mode continue. La réinitialisation à 4 us de l'enroulement du noyau est dans les paramètres de la puce et aucune preuve de saturation n'est évidente. En utilisant une sonde de tension à travers les résistances de limitation, vous pouvez voir la tension augmenter jusqu'à environ 450 mV jusqu'à sa réinitialisation interne et sa décélération. Le pic actuel semble être de 50 mA, ce qui était surprenant, tout comme la capacité des LED, comme vous pouvez le voir sur les spécifications. Ils semblent être très brillants, donc l'efficacité semble bonne. Quoi qu'il en soit, le travail est fait, alors peut-être que je conçois la version en épi…..