Sate-Light le plafonnier : 6 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

introduction

Les salutations! C'est toujours agréable de personnaliser son espace personnel, d'ajouter les meubles et appareils de son choix, de donner du caractère à sa pièce. Mais et si vous fabriquiez vos propres objets uniques ? Voilà une pièce avec de l'attitude !

Ma passion pour l'espace existe depuis mon enfance. J'avais des planètes et des étoiles qui brillent dans le noir au plafond, des jouets d'exploration spatiale, etc. Devenir bricoleur m'a souvent amené à travailler dans un environnement à faible luminosité. Je ne peux pas avoir ça maintenant, n'est-ce pas ? Ainsi, un jour, je me suis «éclairé» avec cette idée. "Je vais faire un plafonnier lumineux, de style spatial!"

Cette instructable vous guidera à travers la construction d'un plafonnier, ressemblant à un satellite spatial.

Compétences et outils requis:

• Soudure de base
• Impression 3D basique
• Peinture sur plastique
• Usinage manuel léger de base (découpe perçage sur métal)

Étape 1: Liste des pièces

Source de courant-

Étant donné que la discussion porte sur les lumières, les éléments les plus cruciaux pour cette construction sont l'électronique. Ce modèle particulier est construit autour de l'alimentation. Habituellement, les satellites sont de longues constructions rondes. Il faut donc choisir une alimentation aux dimensions particulières.

Caractéristiques de l'alimentation illustrée:

• 12 volts
• 5 ampères (c'était le plus proche que j'ai pu trouver en ce qui concerne les dimensions, etc.)
• Dimensions: 150x40x30mm

Bandes LED-

La deuxième partie la plus vitale sont les bandes LED. Ici, vous pouvez vraiment installer ce que vous préférez, il y a tellement de choix. Cependant, il est conseillé d'opter pour une bande de qualité moyenne à élevée. La première raison est que vous ne changerez pas votre lampe de si tôt, elle doit donc être fiable. La raison suivante est la couleur, vous voulez une lumière qui soit en fait agréable pour vos yeux, car elle a probablement un usage quotidien. De plus, de temps en temps, vous devrez travailler ou passer des heures sous cette même lumière.

A noter: pour l'éclairage, vous devez faire attention à la luminescence par watt (Lm/W) qui est la luminosité, et à l'indice Kelvin (K), qui est la chaleur de votre lumière.

Caractéristiques de construction illustrées pour la bande LED:

• Angle d'éclairage de 120°.
• 35000 heures de travail
• 50 Lm/W
• 2800K
• 14,4 W/m

Électronique-

• 2 connecteurs Dins mâles et femelles
• Un câble noir et rouge de 50 cm de 16 à 20 AWG devrait convenir (cela dépend de vos besoins en alimentation).
• Câble secteur 30 cm.

Pieces en metal-

Il y a toujours des pièces qui ne peuvent pas être imprimées en 3D. Ici, les panneaux solaires sont une combinaison de plastique et d'aluminium. Avant que vous ne soyez frustré d'avoir utilisé des pièces métalliques, tenez compte du fait que les bandes LED avec une puissance nominale plus élevée que d'habitude ont besoin d'être refroidies. Les pièces métalliques utilisées ici le sont à la fois pour des raisons esthétiques et pratiques.

• 2 tuyaux en aluminium: ~ 46 cm de longueur, 6 mm de diamètre
• Profil en aluminium 4 pièces: ~ 48 cm x 3 cm, 2 mm d'épaisseur
• 1 insert de moletage en laiton M5
• 1 vis M5: 10 mm de longueur, 5 mm de diamètre
• 10 vis M3: 10 mm de longueur, 3 mm de diamètre
• 10 écrous M3

3D Filament-

PLA 373 grammes

Autres matériaux-

• Spray d'apprêt pour plastique (facultatif mais recommandé)
• Aérosol de peinture acrylique blanche
• Bombe de peinture acrylique noire
• Spray de finition/vernis (En option)
• Super colle

Étape 2: Impression 3D

Il est préférable de configurer et de faire fonctionner votre imprimante pendant que vous pouvez travailler sur d'autres parties de la construction. C'est un modèle assez grand (figure en forme de croix et environ 50cm x 100cm). L'ensemble du modèle prend environ 30 à 40 heures d'impression !

Je recommande d'utiliser un filament de type PLA (acide polylactique) pour la majeure partie de la construction car il n'y aura pas de différence de dimension majeure entre le modèle 3D et la pièce imprimée. Le poids est distribué via de gros morceaux du modèle. Je suis convaincu que la partie « support PS à arbre intermédiaire » est la seule qui doit être imprimée en tenant compte du poids.

Je suggère un minimum de 3 périmètres et 3 couches supérieure/inférieure avec un remplissage de 25 % sur cubique. Le reste des pièces de l'arbre se soutient simplement pour que vous puissiez utiliser moins de matériau, par exemple 2 périmètres, 2 couches supérieure/inférieure et 10 % de remplissage.

Je recommande d'utiliser du filament de type PETG (Polyéthylène Téréphtalate Glycol) pour les parties « support de câble » et « support d'aile ». En effet, le PETG est solide et cette petite pièce supportera tout le poids de cette lampe qui dépasse peut-être 1 kg.

Je conseillerais 3 à 5 périmètres avec 3 couches supérieure/inférieure et 25% (ou plus) de remplissage cubique. Notez que PETG change sa taille finale, vous devrez donc peut-être surdimensionner votre modèle sur votre trancheuse en fonction de votre matériau (généralement environ 5% d'incrément).

Découvrez le modèle 3D @Thingivere

Étape 3: Couper l'ajustement et souder

Il est préférable de commencer par scier toutes les pièces métalliques, car c'est le travail le plus rapide et en même temps le plus "désordonné". Ceci s'applique bien sûr, si vous n'avez pas acquis les dimensions exactes indiquées dans la « Liste des pièces » (étape 1).

C'est assez simple à faire. Utilisez une règle ou un ruban à mesurer pour marquer les coupes avec un sharpie. Tenez vos pièces dans un étau et sciez-le. Devrait nécessiter environ 5 à 10 minutes de votre temps.

Avec vos pièces métalliques coupées sur mesure, il est temps d'installer les bandes LED sur l'aluminium. Coupez vos bandes LED pour correspondre à la taille de l'aluminium. Vous pouvez coller jusqu'à 3 bandes de 40cm de longueur dans chaque ¼ des panneaux solaires (ailes).

Pour une adhérence maximale, assurez-vous de nettoyer la surface métallique. Il existe de nombreux types de nettoyants à base d'alcool (acétone, alcool isopropylique et plus) adaptés à ce travail. Commencez par décoller une petite partie du ruban led 2 faces et commencez à coller votre ruban led. Veillez à toucher le moins possible les LED. Cela empêche l'oxydation ou l'élimination du phosphore sur les LED (cette pâte jaune recouvrant la LED) par vos mains. Appuyez plutôt sur les résistances. Travaillez jusqu'au bout de chaque pièce, évitez de décoller et de recoller la bande LED, car cela provoquerait une défaillance de la colle.

Ensuite, vous devrez effectuer des connexions pour chaque moitié des panneaux solaires (ailes). Pour des raisons esthétiques, vous pouvez dénuder des fils et connecter des plots positifs et négatifs, sur les bandes LED. N'oubliez pas de souder au moins 1 borne positive de chaque bande LED à toutes les autres bornes positives des bandes. Il en va de même pour les bornes négatives.

Enfin, vous pouvez assembler les panneaux solaires (ailes), 2 pièces droites avec des bandes LED et 1 pièce de tuyau, le tout tenant ensemble grâce aux pièces « support d'aile ». Ceci conclut un panneau solaire. Rincez et répétez pour le deuxième !

Étape 4: Câblage

Oui Oui plus de soudure (tehe!:D). Nous avons donc terminé le montage des ailes, mais il reste encore du travail de câblage ! Vous vous souvenez de ces points positifs et négatifs que nous avons mentionnés plus tôt ? Oui, vous le faites ! Il y a plus de ça maintenant.

Pour chaque panneau solaire, « tous » les points positifs doivent être câblés au « + » du connecteur Dins mâle. Alors, les points négatifs vont au "-". Si vous "codez par couleur" vos fils, il sera plus facile de trier ce qui va où. Habituellement, la couleur ROUGE est « + » (positif, 12 v, etc.) et la couleur NOIRE est « - » (négative ou mise à la terre, etc.)

Après avoir câblé les ailes, nous devons câbler l'alimentation avec les parties femelles des connecteurs Din. Câblez le côté basse tension de votre alimentation. Exactement comme avant, le positif (généralement le fil rouge) va au "+" correspondant sur le connecteur Dins femelle. En conséquence, vous devez câbler le fil restant (généralement le fil noir) au "-" sur le même connecteur. Cela doit être fait pour les 2 connecteurs Dins femelles qui seront montés sur le corps principal du modèle satellite. Reliez enfin les fils bleu et marron (fils secteur) de votre alimentation aux fils colorés correspondants de votre câble secteur.

Attention: Soyez prudent lorsque vous manipulez la tension secteur car elle peut éventuellement vous blesser ou même vous tuer. Assurez-vous de brancher votre appareil UNIQUEMENT après avoir terminé toute la construction

Autres notes sur le câblage en général

Lorsque vous devez câbler des circuits avec une consommation d'énergie assez importante comme celui-ci, il est préférable de choisir judicieusement la taille des fils. Sinon notre beau satellite brûlera dans les couches atmosphériques extérieures ! Ce serait triste. Afin de rester en orbite plus longtemps. J'ai téléchargé un Wire-Selection-chart, assurez-vous d'y jeter un coup d'œil.

Étape 5: Peinture

Avant que nous commencions. Je dois vous informer que c'est la partie la plus longue de la construction. Parfois, il n'y a pas de temps pour peindre. C'est compréhensible. Si cela est vrai pour vous, vous devriez envisager d'acheter du filament en fonction des couleurs que vous souhaitez utiliser pour votre modèle. Cela dit, vous devez procéder avec patience. Plus la peinture est fine, meilleure est la couleur. Tout d'abord, assemblez uniquement les pièces en plastique de votre modèle.

J'ai entendu dire que les étapes appropriées pour peindre les plastiques sont:

PonçageAmorçagePeintureFinition

Remarque: chaque fois que vous utilisez de la peinture en aérosol, vous devez pulvériser avec des traits horizontaux lents et à environ 20 à 30 cm du modèle. Vaporiser en couches. Vaporisez chaque côté du modèle de la manière mentionnée ci-dessus, puis arrêtez-vous et attendez que la peinture sèche. Appliquez ensuite la deuxième couche de la même manière. Manteau par manteau, le modèle sera enfin entièrement coloré. Attendre au moins 10 minutes entre chaque couche. Peignez dans un espace ouvert (pas besoin de peindre l'intérieur de vos poumons). Evitez de colorer complètement le modèle dès la première couche. Cela créera des taches de peinture et de nombreuses incohérences qui feront que votre peinture se décollera, se froissera et aura une mauvaise apparence. Ceci s'applique à la partie Apprêt, Peinture et Finition.

Étape 6: Assemblage final

Super collez les vis M3 sur les trous latéraux des deux pièces "Middle Shaft". Les filetages des vis doivent pointer à l'extérieur du modèle.

Tenez la partie « Support de câble ». Poussez à chaud le raccord à l'intérieur de son trou latéral. Tournez la vis 2 fois pour qu'elle ne bloque pas le trou principal.

Remarque: lorsque vous installez à chaud une pièce métallique dans des pièces imprimées en 3D, il est préférable de laisser le poids du fer à souder faire le travail plutôt que de forcer les raccords.

Procurez-vous la partie « Middle Shaft PS Holder » et placez sur son grand trou central la partie « Cable Holder ». Le plus grand diamètre du « support de câble » doit être à l'intérieur du modèle. Passez ensuite votre fil secteur dans le « Support de câble » (vers l'extérieur de votre modèle). Tirez sur le câble d'alimentation jusqu'à ce que l'isolant en plastique soit à plat avec le reste du « support de câble ». Serrez la vis mais faites attention de ne pas endommager votre câble secteur.

Prenez votre alimentation avec son câblage. Fixez-le avec ses vis à la pièce « support PS à arbre intermédiaire ». Super collez les connecteurs DIN femelles sur les trous rectangulaires, un de chaque côté.

Fermez ensuite le bloc d'alimentation à l'aide de l'autre pièce "Middle Shaft". Ensuite, placez le « End Shaft », à travers les 6 vis que nous avons collées précédemment. Fixez ces 3 pièces avec des écrous. Ensuite, saisissez le « arbre avant » et faites de même du côté opposé.

À ce stade, vous pouvez rapprocher les panneaux solaires (ailes). Faites-les passer à travers les petits trous latéraux du « Middle Shaft PS Holder », cela n'a peut-être pas une importance absolue mais vous pouvez les coller à chaud dans leurs trous. Il est préférable de les coller à chaud afin que si quelque chose se brise, vous pouvez facilement les démonter.

À ce stade, vous pouvez tester soigneusement la lumière avec de l'électricité. Continuez en plaçant et en collant la « Pièce d'extrémité » et les 2 « Fenêtres ».

Décoration-

La construction est faite. Vous pouvez le perfectionner avec des détails supplémentaires, en utilisant de petits morceaux de gaffer carrés et rectangulaires et du ruban électrique. Vous pouvez également ajouter des rails si vous avez de petits morceaux de ferraille (j'ai utilisé un parapluie cassé). Enfin, vous pouvez essayer d'imprimer les détails de divers modèles spatiaux sur Internet.

N'hésitez pas à commenter les améliorations potentielles ou si vous avez besoin d'aide. Je peux également ajouter plus d'informations par demande de la communauté.