Fonction DIY DDS bon marché/Générateur de signaux : 4 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

Ces cartes de modules DDS Signal Generator peuvent être achetées pour aussi peu que 15 $ si vous regardez autour de vous. Ils généreront des formes d'onde sinusoïdales, carrées, triangulaires, en dents de scie (et inverses) (et quelques autres) assez précisément. Ceux-ci ont également des commandes tactiles, des réglages d'amplitude et de décalage. Ajoutez un étui pour environ 10 $ et vous riez.

La carte du module fonctionne en basse tension (7-9 V), elles sont donc sans danger pour les novices. Il fonctionnera également en 12V (comme je le fais avec le mien), vous pouvez donc utiliser une alimentation murale. Cependant, vous pouvez y mettre AC si vous le souhaitez. Le module n'utilise qu'une petite quantité de courant, donc même un petit mode de commutation PS ferait l'affaire. Avec quelques composants supplémentaires, vous disposez d'un générateur de signaux de type banc entièrement fonctionnel. Mieux encore, le module est pré-construit, il est donc testé et garanti pour fonctionner (vous pouvez également obtenir des kits non assemblés).

La plupart des travaux de ce projet consistent à modifier la carte afin qu'elle puisse être montée dans un boîtier de style banc. Vous pouvez acheter ces pré-construits dans une petite boîte. Je voulais le mien pour l'établi.

Étape 1: Ce dont vous aurez besoin pour acheter

Une carte de module DDS Function Generator - celles-ci peuvent être trouvées sur Ebay, aliexpress, etc. pour environ 15-20 $, pré-construites, testées et fonctionnelles.

Bandes de connecteur d'en-tête mâles - encore une fois ebay. Achetez une longue bande et vous pouvez les couper à la longueur dont vous avez besoin.

Câbles d'en-tête - construisez-les vous-même si vous avez les broches et les boîtiers individuels ou vous pouvez les obtenir auprès de Jaycar. Il n'y avait plus de mâle/femelle à l'époque, alors j'ai acheté mâle/mâle et j'ai changé un côté pour une femelle.

Câble blindé unipolaire - des éléments similaires que vous utilisez pour les signaux audio de faible puissance

Interrupteur 12/24V - J'ai utilisé un interrupteur LED 24V. C'est un peu moins lumineux avec du 12V, mais n'importe quel interrupteur fera l'affaire.

Connecteur mâle à montage sur panneau CC et prise femelle - J'avais quelques styles différents, donc j'utilisais juste l'ancien style que j'avais. Vous pouvez les obtenir dans un style de perçage unique en plastique qui est plus facile à monter.

Quelques écrous/rondelles pour les connecteurs BNC ou achetez de nouveaux connecteurs de panneau BNC car le kit ne les a pas. J'ai enlevé quelques pédales que j'avais.

4 petites entretoises hexagonales mâle/femelle M3 pour l'écran LCD (pour remplacer les plus longues fournies dans le module du kit d'origine)

J'ai également remplacé les boutons de commande rouges fournis par des boutons blancs plus génériques.

Les boutons argentés/boutons de style chapeau haut de forme que j'avais également traînés d'un autre projet, mais ils ne coûtent pas cher pour acheter un paquet de 50 couleurs mélangées.

Une sorte d'étui à instruments. Celui sur la photo, vous pouvez les acheter pour environ 12 $ sur ebay, moins cher si vous achetez un couple ensemble (si vous avez d'autres projets - je les utilise également pour les alimentations).

Étape 2: Modifier le module DDS

Avant de faire quoi que ce soit au tableau, VÉRIFIEZ D'ABORD QUE ÇA FONCTIONNE ! Branchez la carte sur l'alimentation 9-12V et vérifiez que tout fonctionne comme il se doit avant de commencer à modifier. Rien de pire que de passer tout ce temps à changer la planche sur quelque chose qui n'a pas fonctionné en premier lieu.

La première chose à faire est de retirer les composants qui iront sur le panneau avant (sauf si vous avez acheté le kit non assemblé - vous pouvez alors laisser ces composants). FAITES ATTENTION car une chaleur excessive peut enlever les coussinets et les pistes. Mieux vaut ajouter un peu de soudure, puis retirer le tout avec une ventouse.

Supprimer:

- Les deux connecteurs BNC de sortie, - Les deux pots

- Cinq boutons poussoirs

- La carte LCD de l'en-tête comme une seule unité.

Soudez maintenant les connecteurs à la place des connecteurs BNC, les pots (vous pouvez utiliser un connecteur à cinq voies avec les broches 2 et 4 retirées pour l'espacement).

Soudez en 6 en-têtes simples pour les commutateurs. Même à travers les quatre pads, deux ensembles sont connectés de chaque côté, donc l'une ou l'autre des broches fera l'affaire. Vous pouvez sortir de la photo pour voir quels pads sont quoi, mais je vous recommande fortement de bourdonner la carte vous-même au cas où ils changeraient la disposition de la carte. Vous trouverez un côté des commutateurs qui se connectent tous les uns aux autres (le commun). Dans mon cas, j'ai utilisé le fil rouge comme commun (avec le recul, j'aurais probablement dû utiliser du noir). Tous les autres sont de l'autre côté du commutateur et chaque côté du pad fonctionne comme un point de connexion.

Encore une fois, j'ai utilisé des fils simples au cas où un interrupteur ferait la mauvaise fonction, ils sont facilement échangés (je pense que c'est pourquoi je n'ai pas utilisé de noir, le fil était trop court).

UNE REMARQUE À PROPOS DE L'EN-TÊTE DE CONNEXION LCD:

J'ai trouvé que le fait de placer l'en-tête à travers la carte vero ne laisse pas beaucoup d'adhérence aux connecteurs pour se connecter. Si vous pouvez trouver des broches d'en-tête extra longues, ce serait la solution, ou une longue extension d'en-tête mâle/femelle.

Étape 3: Modifier les commutateurs de la carte d'affichage et du panneau avant

L'affichage et le panneau de commande semblent plus intimidants qu'ils ne l'est en réalité. Fondamentalement, la grande carte vero à l'arrière maintient les deux cartes ensemble (l'écran LCD existant et la nouvelle carte à boutons-poussoirs).

Pour l'écran LCD, les broches poussent simplement à l'arrière de la carte vero et se fixent à la carte principale via un câble d'en-tête mâle/femelle. N'oubliez pas de couper les pistes juste sous les connecteurs. Voir également les notes plus haut sur les longueurs des broches.

Pour le tableau de commutation, espacez les commutateurs comme vous les aimez. Fondamentalement, un côté sera commun (vous pouvez donc tous les connecter à un rail), puis j'ai inséré des broches d'en-tête individuelles à travers la carte pour attacher les fils (pour la carte principale). J'ai également attaché l'extrémité mâle du fil d'en-tête à la carte (car ils n'arrêtaient pas de tomber). Cependant, vous pouvez utiliser les en-têtes plus longs si vous pouvez les trouver. Encore une fois, assurez-vous simplement de couper les pistes inutiles sur les deux cartes vero.

Sur le plan ergonomique, il est plus logique d'avoir le vero qui parcourt la carte (longs trajets) pour un commun entre les commutateurs. Cependant, vous gaspillez également beaucoup d'un côté du tableau vero. Il est donc plus facile de simplement couper une petite longueur à l'extrémité d'une planche complète et de la traiter de cette façon.

Quelques notes

J'ai mis les commutateurs une rangée trop haut et j'aurais dû être plus bas. Je n'avais pas les capuchons des interrupteurs à l'époque et le côté du capuchon gênait les entretoises de l'écran LCD - c'est pourquoi vous voyez le côté du capuchon coupé sur les deux interrupteurs d'extrémité. J'ai supposé que le capuchon ne serait pas beaucoup plus gros que l'interrupteur. Nous savons tous ce qui se passe lorsque nous supposons.

Pourquoi ai-je soudé les commutateurs du côté cuivre de la carte vero ? Parce que les broches d'en-tête d'interconnexion devaient être espacées de la même manière que les en-têtes LCD. De cette façon, le panneau de commutation ne se trouvait pas plus en avant derrière le panneau avant. Il s'adapte juste et ne cause aucun effet néfaste avec les commutateurs ne fonctionnant pas correctement.

J'ai dû agrandir certains des trous de commutation sur le panneau avant, car les commutateurs n'étaient pas entièrement à l'équerre dans la carte vero. Ainsi, certains commutateurs ont été légèrement décalés.

Ouais, je sais qu'un des coins de la planche vero s'est cassé quand je l'ai percé ! Encore une fois, le vero aurait probablement pu être un trou plus haut.

Étape 4: Tout assembler

D'accord, la première chose à faire est de percer le panneau avant pour l'écran LCD, le bouton d'alimentation, les commutateurs, les potentiomètres et les BNC de sortie. Espacez-le comme vous le souhaitez, je voulais l'écran au centre et 2 BNC sous les commandes afin que les câbles ne gênent pas. Les interrupteurs d'alimentation que j'aime généralement à gauche.

J'ai utilisé un peu de frottement sur le lettrage pour le panneau de commande avant. Ensuite, donnez-lui une légère pulvérisation de clair sur le dessus. Malheureusement, le clair fait parfois couler les lettres ou peut les fissurer/les rendre folles. Une fois que vous avez mis vos lettres et qu'elles sont sèches, montez les composants sur le panneau avant. L'ensemble écran LCD est monté avec quelques supports M3, en utilisant les trous d'origine de la carte. Il se fixe à la carte vero via une vis et un écrou M3

Ensuite, percez un trou pour le connecteur CC à l'arrière et montez la prise du panneau CC.

Une fois tous ces éléments montés, il est temps d'interconnecter les modules et les cartes. J'ai autorisé un peu plus dans la longueur des câbles afin qu'avec les panneaux avant et arrière sortis, ils puissent s'asseoir.

Pour les fils de pot, j'ai utilisé des en-têtes simples car je n'étais pas sûr que les commandes fonctionneraient dans la bonne direction, il est donc facile de les échanger lorsqu'ils sont simples.

J'ai utilisé un connecteur femelle CC pour connecter l'alimentation à la carte au cas où le module se "boucherait". Ensuite, il est relativement facile de remplacer l'ensemble de la carte. Comme c'était le cas avec la première carte - j'avais accidentellement connecté quelques fils d'affichage dans le mauvais sens et j'avais bousillé la carte - Oups !

Voir la note à l'étape 2 concernant les broches d'en-tête !

Maintenant, branchez tous vos prospects, ajoutez de la puissance et voyez s'il fonctionne correctement. Les doigts croisés, tout fonctionne comme il se doit.