Haut-parleur stéréo Bluetooth rétro-moderne : 7 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

C'est ce qui arrive quand on trouve de vieilles pièces qui sont tout simplement trop cool pour ne pas être utilisées. Il s'agit d'un système de haut-parleurs Bluetooth avec une tonne de classe des années 1940 (ou peut-être même des années 30 !); des fils, des tubes à vide incandescents, des raccords en laiton, du bois sombre et un grand… gros… bouton.

Étape 1: L'inspiration

En fouillant dans ma réserve de pièces antiques, dont certaines sont plus vieilles que moi (ce qui signifie l'ère des tubes à vide!), Je suis tombé sur ce magnifique bouton de radio en bakélite classique d'environ trois pouces de diamètre. Je savais que je ne l'utiliserais jamais pour aucun projet auquel je pourrais penser, mais c'était tout simplement trop beau pour le laisser tomber ! Eh bien, je vais juste devoir penser à un projet dans lequel je peux l'utiliser.

J'ai toujours aimé l'apparence des tubes à vide, mais pas la chaleur, la consommation d'énergie et les problèmes généraux. Je me suis beaucoup amusé récemment à incorporer de vieux tubes dans des projets, alors, inspiré par le bouton et cette fausse radio à tubes bon marché que j'avais, j'ai commencé le processus d'idée.

L'avion d'attaque A-10 Thunderbolt II est un avion qui est littéralement construit autour de son canon, puisque le canon est sa seule raison d'être. Eh bien, ce projet sera construit autour d'un bouton !

La chose évidente serait une sorte de projet audio. Grâce à eBay, j'ai trouvé un module stéréo Bluetooth pas cher avec une prise auxiliaire, et la course était lancée !

Liste partielle des pièces:

• Un gros bouton vintage en bakélite !
• Une paire de haut-parleurs 2" 3 watts avec caches et grilles assortis (eBay)
• Un gros interrupteur à bascule en laiton (eBay)
• 2 boutons de sonnette en laiton (Banggood)
• Plusieurs vieux tubes à vide (Etsy ou eBay)
• Module récepteur Bluetooth (eBay)
• Module Digispark ATTiny (eBay)_
• Prototypage PCB (ebay)
• Module chargeur Li-Ion (eBay)
• EC11 Encodeur rotatif (eBay)
• Support de batterie Li-Ion 18650 et batterie

Étape 2: L'acquisition

J'ai eu la chance d'avoir quelques petits tubes radio (6AL5, si quelqu'un me le demande), mais un grand tube d'amplificateur de puissance RCA 832 est tombé sur mes genoux, et je voulais l'utiliser aussi. J'avais aussi de fines planches de noyer qui feraient bien pour l'armoire, ainsi que l'accès à un cutter laser et à une imprimante 3D.

Le module Bluetooth que j'avais, comme la plupart de ces gadgets, avait des entrées pour les boutons-poussoirs permettant de contrôler le volume, la lecture/pause et le saut avant/arrière. Vous ne pouvez pas avoir de boutons de volume sur une radio des années 40 ! Ce n'est tout simplement pas fait ! (Et, nous avons besoin d'une utilisation pour le gros bouton !!) Donc, j'avais besoin de traduire une commande rotative en quelque chose que le module Bluetooth pourrait comprendre. Entrez dans l'encodeur rotatif, dont le travail consiste à traduire la rotation en signaux numériques. Ai-je fini ? Non. J'ai encore besoin de traduire le signal numérique de l'encodeur rotatif en de simples impulsions que le module Bluetooth peut gérer ! Arrgh ! Rien ne peut-il être simple ?!

D'accord, je connais un peu Arduino; Utilisons-en un. Cependant, cela semble un gaspillage terrible d'utiliser un Arduino entier pour quelque chose d'aussi simple (seulement environ 20 lignes de code). Puis j'ai découvert le Digispark; Un gadget de la taille d'un timbre-poste compatible Arduino, programmable par USB, basé sur ATTiny pour environ un dollar sur eBay. Vendu! Le pico-processeur parfait et facile à programmer (c'est plus petit qu'un micro-processeur, non ?)

Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un code simple pour envoyer des impulsions aux entrées appropriées du module Bluetooth. J'ai modifié du code que j'ai trouvé sur le web et bon sang, ça a marché du premier coup !

Maintenant que tous les joueurs sont sur le terrain, il est temps de construire.

Étape 3: La transpiration

Ils (Qui sont "Ils", de toute façon ??) disent que le génie c'est 10 % d'inspiration et 90 % de transpiration. Maintenant que nous avons une idée approximative de ce que nous voulons, il est temps d'obtenir un design final, de couper du bois, de souder du fil et d'en faire une réalité. La bonne chose est que la plupart des pièces sont énormes, reflétant une journée plus simple où vous n'aviez pas besoin d'une loupe pour travailler sur l'électronique.

Tout d'abord, l'électronique. Le module Bluetooth (fiche technique jointe) possède des entrées qui seront activées lors de la mise à la terre. Les 2 entrées avant/arrière seront reliées à 2 gros boutons poussoirs sur le dessus de l'unité. Le dessus contient également le gros interrupteur marche/arrêt costaud. Je n'inclus pas de schéma pour l'ensemble car vous devrez modifier la conception pour l'adapter aux pièces que vous pouvez obtenir. Les 2 entrées (sur la carte Bluetooth) pour augmenter/diminuer le volume sont connectées aux broches 2 et 3 du Digispark, qui sont configurées pour baisser lorsqu'elles sont « allumées ». L'entrée lecture/pause est connectée au bouton poussoir qui fait partie de l'encodeur rotatif. L'autre broche de l'interrupteur poussoir est mise à la terre. Les connexions d'alimentation et de haut-parleur sont connectées à la carte Bluetooth. J'utilise une seule batterie lithium-ion 18650 pour alimenter cette chose, car elles sont très bon marché et facilement remplaçables. La minuscule LED SMD du module Bluetooth a été retirée et des fils minces connectés à une LED plus grande pour être montés sur le panneau avant. L'interrupteur d'alimentation sur le module ne sera pas utilisé, il est donc collé en position "on".

Le Digispark doit être programmé à l'aide du logiciel Arduino, et le logiciel a besoin de quelques plug-ins pour fonctionner avec le Digispark, mais une fois cela fait, branchez-le simplement sur un port USB et téléchargez le croquis de l'étape précédente. N'importe quelle carte Arduino ordinaire peut également être utilisée. Les broches 0 et 1 sont les 2 entrées de l'encodeur; ils doivent avoir des résistances pull-down de 10K connectées à eux et à la terre. Les broches 2 et 3 du Digispark sont les sorties de volume haut/bas vers le module Bluetooth. La broche centrale de l'encodeur est connectée à la batterie +.

Les seuls autres éléments électroniques sont le module de charge de batterie connecté au support de batterie. Celui-ci accepte une entrée USB et charge la batterie en toute sécurité. Les LED sur le module de charge ne seraient pas visibles en raison de la façon dont il est monté, j'ai donc collé à chaud quelques petites pièces de fibre optique sur le dessus des LED et les ai pliées à 90 degrés pour que la lumière soit juste à côté du port de charge.

(J'ai découvert que les LED sont plus lumineuses qu'elles n'ont le droit de l'être et peuvent être facilement vues même à travers les tubes dans une pièce sombre, j'ai donc retiré la partie fibre optique.)

Étape 4: Travailler une vraie sueur

J'ai conçu le boîtier en fonction de la taille des planches de noyer dont je disposais, puis prototypé en MDF sur une découpeuse laser pour vérifier l'ajustement des différentes pièces. J'ai également conçu des « douilles de tube » en acrylique transparent avec l'espacement approprié des broches pour les tubes; cela semblait être le meilleur moyen de monter les tubes et d'obtenir quelques petites LED ambrées sous eux pour créer une ambiance "tube-glow".

J'ai découpé au laser le dessus, la façade et les côtés en noyer et les ai assemblés à l'aide de petits blocs de bois dans les coins. J'ai fait le fond en contreplaqué 1/4" et le dos en MDF 1/8". Le fond se vissera et le dos sera maintenu par de petits aimants ronds. J'ai percé des trous dans les blocs de bois pour accepter les aimants et installé des aimants correspondants dans le dos en MDF.

Une fois le boîtier poncé et fini, j'ai commencé par les supports de tubes, qui sont vissés en dessous avec des vis en laiton. Le tube 832 a une "ceinture" (un renflement autour du milieu), je l'ai donc inséré de l'intérieur et fixé le support acrylique transparent par le haut avec plus de vis en laiton. J'avais prévu de faire quelque chose avec ces électrodes supérieures sur le grand tube, et j'ai finalement opté pour l'impression 3D de petits "isolants" avec de l'espace à l'intérieur pour les petites LED bleues. Le câblage de ces LED passera par les petits trous derrière le grand tube.

Les petits tubes sont simplement enfoncés dans les "douilles" découpées au laser dans l'acrylique transparent. Ils restent assez bien en place. Un petit point de colle donnerait une assurance supplémentaire, mais je ne pensais pas que c'était nécessaire.

Étape 5: Totalement tubulaire…

Encore une fois (ça m'arrive souvent !), j'ai fait une recherche infructueuse de petits isolants en plastique que je pourrais utiliser pour ces électrodes supérieures. Heureusement, j'ai accès à une imprimante 3D, donc n'étant pas un expert en conception 3D, j'ai utilisé Tinkercad pour créer des "isolateurs" à sommet arrondi avec un espace à l'intérieur pour une LED de 3 mm. Les LED sont centrées dans les capuchons, de sorte que le trou pour la tige du tube est décalé. Les LED sont câblées avec un fil fin torsadé en paire et insérées dans les trous vers l'intérieur.

Les LED oranges sont câblées avec des résistances de 100 ohms en série, car elles fonctionnent à partir d'environ 4 volts de la batterie Li-Ion.

Les LED bleues des bouchons de tube sont également câblées avec des résistances de la série 100 ohms.

Étape 6: Nous sommes connectés

Tous les composants se montent sur le panneau inférieur, qui se visse pour un accès facile. L'interrupteur d'alimentation, les boutons et l'encodeur rotatif sont tous câblés, puis l'encodeur et les boutons sont montés sur le panneau avant. La carte contenant le Digispark sert également de bus d'alimentation, distribuant la batterie + et moins aux LED et à la carte Bluetooth.

Étape 7: Touches finales et test de fumée

J'ai trouvé un petit échantillon de tissu de haut-parleur de style vintage et j'en ai recouvert les grilles de haut-parleur en métal perforé, puis j'ai monté le bouton sur l'encodeur rotatif, en laissant un peu d'espace entre celui-ci et le panneau afin qu'il puisse être enfoncé pour activer le fonction lecture/pause. J'ai poncé le chrome des enjoliveurs des haut-parleurs et les ai repeints d'une couleur bronze. Les enjoliveurs s'enclenchent dans les trous préparés à l'avant, puis les haut-parleurs sont insérés suivis des grilles en acier. Un point de colle empêche les enceintes de tourner dans leurs trous de fixation.

Certaines petites garnitures d'angle en laiton rendent la boîte en noyer ordinaire moins simple.

J'ai couplé la carte Bluetooth avec ma tablette et j'ai joué à Pandora. Le son n'est pas très fort, mais assez bon pour remplir une pièce de musique. Cela a l'air vraiment bien (et sonne vraiment bien) sur mon bureau !