Conseils faits à la main pour les fers à souder de type Hakko (clone) : 7 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

Il existe de nombreux instructables et guides de bricolage sur la façon de fabriquer des pointes de remplacement pour les fers à souder, mais ils sont tous destinés aux fers à souder où l'élément chauffant fait le tour de la pointe au lieu de l'intérieur.

Bien sûr, j'avais l'habitude d'avoir sur l'un d'eux des fers à souder enfichables au mur il y a quelque temps et j'enfoncerais un vieux clou dedans tous les deux ans et je souderais très bien. Mais ma station de soudage, un YaXun® 936 (l'un des NOMBREUX Hakko 936 Knock-offs) a un fer avec une pointe qui abrite l'élément chauffant à l'intérieur (un peu comme le Hakko d'origine).

Les pannes sont disponibles en ligne mais sont assez chères pour moi, pour mettre en perspective, la station de soudage est vendue en ligne (localement) pour autant qu'un nouveau moniteur LCD 19 , et les pannes Hakko originales sont plus chères que Les pourboires YaXun sont également disponibles et coûtent autant qu'un déjeuner, bon sang, la manipulation est presque aussi chère que le pourboire lui-même mais j'ai décidé que je voulais économiser cet argent pour autre chose à la place.

Donc, cette instructable s'adresse aux personnes qui ont une station de soudure pour travailler et/ou nourrir leur passe-temps, et ne veulent pas acheter de nouveaux conseils pour eux parce qu'ils vivent dans un pays pauvre et c'est difficile pour eux ou simplement parce qu'ils veulent économiser de l'argent et utiliser quelque chose fabriqué par eux-mêmes. Ou les deux, pourquoi pas ?

De plus, les pointes que j'ai fabriquées pour ma propre station chinoise Hakko Knock-off ont de très bonnes chances d'être parfaitement compatibles avec une station de soudure Hakko d'origine japonaise, car il est déjà connu que les pointes Hakko originales s'adaptent parfaitement à ces clones.

Étape 1: Outils, matériaux et précautions

D'accord, j'ai essayé de rester aussi simple que possible, vous pouvez même le faire sans aucun outil électrique (ce serait cependant beaucoup de travail avec un fichier).

Même ainsi, si vous avez de meilleurs outils ou une meilleure façon de terminer une étape, je vous invite à le faire et à me renseigner dans les commentaires, prenez des photos, je peux les inclure ici pour améliorer l'instructable.

Voici vos outils de base:

1.- Un kit de filetage, cela sera probablement difficile à trouver en fonction de votre situation, si vous ne pouvez pas vous procurer le kit complet, procurez-vous au moins un taraud 12nc24 et une matrice de coupe avec leur stock et leur clé car ce sont les seuls nous utiliserons. Demandez à quelqu'un avec une vieille voiture/camion ou à votre mécanicien local, ils sont sûrs d'en avoir un dans les parages.

2.- Une lime, vous avez vraiment besoin de celle-ci, surtout si vous n'avez pas d'outils électriques pour meuler, elle doit être fine mais pas trop, vous l'utiliserez beaucoup. Il n'a pas besoin d'être en bon état, le cuivre est un métal mou, donc même ce vieux fichier gaspillé que j'ai utilisé s'en sort très bien.

3.- Un affûteur de couteaux assez petit pour s'adapter au tuyau en cuivre de 5/16 , ou au moins une pièce métallique qui s'adapte à l'intérieur, vous en aurez besoin pour lisser un peu le métal à l'intérieur.

4.- Un étau d'établi, ou au moins une pince-étau. Je recommande vivement l'étau d'établi, il vous facilitera la vie. Encore une fois, votre mécanicien local aura sûrement un étau sur son établi.

5.- Un marteau, un petit fera l'affaire, même une pierre lisse s'il le faut. Nous ne ferons pas de gros coups de marteau.

6.- Pinces, 2 d'entre elles. Ou au moins 1 et une utilisation créative de votre étau/pince-étau.

7.- Votre fer à souder, pour le réglage et l'ajustement de la panne au fur et à mesure que vous la produisez, gardez-le à proximité, à l'écart et avec sa panne d'origine retirée.

8.- Une règle métrique. Oui, métrique pour la victoire. si vous ne parvenez pas à en obtenir un (comment…?), conservez votre embout d'origine pour référence et mesure.

9.- Un morceau de bois, c'est juste au cas où nous aurions besoin de mettre les choses en forme et que le marteau est trop pour cela.

10.- Une scie à métaux, assurez-vous que la scie est en bon état, a eu beaucoup de problèmes avec une vieille scie perdue.

11.- Un tournevis cruciforme, un vieux de taille normale, nous allons l'utiliser pour façonner du cuivre à l'écart, alors oui, il vaut mieux ne pas être votre tournevis préféré car nous allons l'utiliser grossièrement.

12.- L'équipement de protection, le moins mais pas le dernier, certains équipements de protection de base comme une bonne paire de gants de travail et des lunettes de protection sont indispensables, des bottes de travail et des protections auditives sont indispensables.

Maintenant vos matériaux:

1.- Un morceau de tuyau en cuivre de 5/16 (8 mm), celui-ci est facile, ils sont utilisés pour les tresses/régulateurs de bonbonnes de gaz GPL, ils sont vraiment rugueux lors du changement des bouteilles donc ils cassent beaucoup, sûrement vous ayez-en un dans votre tas de ferraille ou peut-être que votre voisin en a un dans son tas de ferraille.

2.- Un morceau de fil de cuivre massif 6 AWG, généralement utilisé pour la mise à la terre. Si vous ne parvenez pas à vous en procurer, un morceau de cuivre ou de laiton cylindrique ayant plus ou moins le même diamètre que le tuyau fera l'affaire, mais il ne doit pas rentrer à l'intérieur.

Précautions:

Nous travaillerons avec du métal, donc quelques précautions de base doivent être prises spécialement si vous allez utiliser des outils électriques. Les 3 règles d'or sont de protéger ses yeux, ses mains et d'avoir une bonne surface de travail (AKA ne "travaille pas à l'air")

De plus, google images pour "empoisonnement au cuivre", je n'ai pas besoin de vous dire de garder vos mains sur votre visage pendant que vous travaillez et de les laver une fois que vous avez terminé, n'est-ce pas ?

Pas comme si vous l'obteniez en travaillant avec une si petite quantité de cuivre pendant si peu de temps, mais mieux vaut prévenir que guérir.

Les outils électriques doivent être traités avec respect, portez TOUJOURS une protection pour les mains et les yeux lorsque vous manipulez des objets comme une perceuse avec un foret ou une meuleuse d'établi, si vous avez une certaine expérience avec eux, évitez de les manipuler lorsque vous êtes complètement seul dans la maison au cas où vous auriez besoin d'aide et si vous ne savez pas comment les utiliser, demandez à une personne expérimentée de suivre les étapes qui en ont besoin pour vous.

Étape 2: Traitement de vos matériaux

Nous allons découper dans les matériaux ce dont nous avons vraiment besoin pour le projet, scie à métaux en main !

Tuyau de cuivre

Une fois la coupe finale effectuée, nous appellerons le tuyau en cuivre « jaquette »

Tout d'abord, nous devons nous assurer de retirer les morceaux de laiton de la queue de cochon et toutes les irrégularités dans le tuyau (comme cette extrémité en forme de trompette ou les fissures) et de les remettre dans le tas de ferraille pour la vente ou des projets futurs, également couper le tuyau dans une pièce facile à manipuler, les nattes ont tendance à être déjà de taille décente pour travailler, mais si vous sentez que c'est trop long, éliminez simplement ce que vous pensez qui vous gêne. Vous pouvez y parvenir avec la scie à métaux ou un coupe-tube. Gardez à l'esprit que le cuivre est un métal mou, soyez donc prudent lors de la coupe et protégez vos mains avec des gants.

Une fois que nous avons un tuyau et rien d'autre dont nous avons besoin pour éliminer ces courbes, il doit être aussi droit que possible sans déformer la structure tubulaire du tuyau. Pliez-le en place avec vos mains et faites les finitions en le martelant doucement avec le morceau de bois ou un marteau comme bon vous semble.

Fil de cuivre/laiton

Une fois coupé en un morceau de 1,5 à 2,5 cm, le fil de cuivre sera appelé "bit".

Même procédure que précédemment avec le fil de cuivre, redressez-le au maximum, pliez-le puis affinez-le avec le bâton/marteau en bois.

Nous devons travailler le fil pour rendre la pointe du foret et c'est beaucoup plus facile si vous avez un morceau de fil de la longueur de votre main pour le déplacer et pour vous donner un peu d'espace et une bonne adhérence, alors utilisez la scie à métaux pour couper un morceau de fil facile à manipuler d'environ 15-30 cm de long.

Cela peut être remplacé par un fil de laiton de calibre similaire si vous en avez un sous la main.

Étape 3: fabrication de la veste

Pour la jaquette nous utiliserons exactement 2,5 cm du tuyau 5/16 (mmm… en mélangeant mes unités, fin, tuyau de 8 mm), mesurez-le soigneusement, marquez le tuyau au repère 2,5 cm (avec un clou ou même la scie à métaux elle-même, faites simplement une rayure claire là où vous devez couper) et utilisez la scie à métaux pour couper le tuyau sur cette marque.

Coupez lentement et assurez-vous au préalable que votre scie est en bon état, le cuivre est un métal mou et la scie peut se coincer et sauter en grattant le métal ou pire encore, en vous grattant, portez des gants de travail.

Une fois que vous avez coupé votre veste, nous procéderons à l'élimination du matériau qui se plie vers l'intérieur du tube lors de la coupe. Prenez votre tournevis cruciforme et collez-le aux deux extrémités de la gaine, rectifiez d'avant en arrière avec une force considérable et vérifiez le tuyau de temps en temps, vous devriez remarquer que les ouvertures s'élargissent non pas parce que le tuyau se dilate mais parce que vous retirez le bousculé. en matière.

Une fois que vous pouvez clairement voir que l'intérieur du tuyau a le même diamètre que les entrées, saisissez votre fer à souder et essayez de glisser l'élément chauffant dans le tuyau, il devrait entrer parfaitement, comme si c'était la pointe d'origine. Sinon, continuez avec le tournevis.

Maintenant, nous allons limer la veste, retirer tout matériau supplémentaire et lisser les bords, n'oubliez pas d'être ferme mais affectueux avec la lime, le cuivre est un matériau doux et vous risquez de ruiner la pièce si vous utilisez trop de force dessus. Lisez les annotations sur les images pour savoir comment déposer.

Étape 4: Faire le Bit

La mèche est en cuivre et c'est ce qui se passe sur la pointe… de votre pointe. Rappelez-vous, pour cela, une pièce cylindrique en laiton du même diamètre que la gaine peut également fonctionner, cependant je ne peux pas garantir que d'autres métaux fonctionneront pour une pointe ou que vous pourrez les façonner aussi facilement que le cuivre ou le laiton.

Pour le foret, nous utiliserons ce fil de mise à la terre à filetage unique 6 AWG, car il se trouve qu'il s'agit du diamètre parfait pour cela. Et parce que j'ai choisi des déchets de personnes qui mettent à la terre des poteaux lumineux ici et c'est ce que j'ai sous la main. Le cuivre n'est jamais un déchet. Déjà.

Le foret lui-même doit mesurer entre 1,5 cm et 2,5 cm de long. Plus vous le prolongez, mieux c'est, car vous pourrez le remettre en forme lorsqu'il finira par s'éroder à cause de l'utilisation, mais essayez de rester en dessous de 3 cm pour maintenir l'efficacité thermique.

Comme je l'ai déjà dit lors du traitement, nous ne couperons pas immédiatement le fil en un morceau de cuivre de 2,5 cm de long, nous devons d'abord le façonner, mais si vous avez une bobine entière de fil, bien sûr, coupez-le en quelque chose de plus petit et facile à manipuler.

Lime ou meuleuse d'établi ?

Nous devons fabriquer la pointe conique initiale, cela vous oblige à broyer une quantité importante de matériau du fil. Il est parfaitement possible de le faire avec une lime mais même en meulant de manière agressive, cela vous prendra des heures (le premier que j'ai fait était avec une lime, m'a pris 2 heures de meulage non-stop), je vous recommande fortement d'avoir 10 minutes de banc temps de broyage de votre mécanicien local ou du voisin qui a beaucoup d'outils (il y en a toujours un). Une perceuse avec un foret fermement maintenu sur un établi (avec un étau ou mieux, une perceuse d'établi) fonctionnera également très bien.

La forme que vous visez est un crayon aiguisé, nous allons transformer cette pointe conique légèrement utile en une pointe biseautée très utile. Depuis que j'ai utilisé un banc pour ce processus, je ne pouvais pas prendre de photos pendant le fonctionnement (nous avons une image fixe à la place alors qu'il est éteint) car je devais me concentrer et utiliser les deux mains pour cela.

Vous avez absolument besoin de gants et de lunettes de protection pour cela, il y aura de minuscules morceaux de métal volant à grande vitesse sur votre visage et votre corps, le cuivre deviendra très chaud très rapidement pendant le meulage, raison de plus pour porter des gants et avoir un pot d'eau à proximité.

Juste pour être parfaitement clair: faites attention aux outils électriques, je vais le répéter autant que je dois. Si vous avez peu d'expérience avec eux, demandez à quelqu'un de vous superviser, si vous n'en avez pas, demandez à quelqu'un d'expérience de faire cette partie pour vous, donnez-lui simplement un crayon et dites-lui "je veux ça avec 2 côtés plats comme un ciseau" et ils ' Tout sera fait en 60 secondes donc pas besoin de risquer vos doigts.

Pour fabriquer le cône, rectifiez d'abord le haut du fil dans un angle de 45 °, n'oubliez pas que vous devez appuyer et faire tourner le fil pendant que vous rectifiez pour obtenir un cône uniforme et centré, puis travaillez votre cône à partir de là en meulant son extrémité inférieure, puis normalisant le reste de la pointe sur ce nouvel angle, rincez et répétez jusqu'à ce que vous ayez une pointe qui ressemble à un crayon pointu. (se référer aux illustrations).

Le cône doit être fait d'angles vifs et droits lorsqu'on le regarde de côté, vous ne voulez pas d'entonnoir ou de forme arrondie (avec un "ventre"), alors assurez-vous de broyer fermement et uniformément. Si vous vous trompez, pas de problème, continuez simplement à rectifier jusqu'à ce que vous soyez satisfait des résultats, vous avez de toute façon de la place pour les erreurs.

Enfin, maintenez la pointe sur la meuleuse pendant quelques secondes dans une seule position sans faire tourner le fil pour créer une face plate, puis faites la même chose du côté opposé pendant exactement la même durée avec exactement la même force, que devrait vous donner une forme de ciseau. Vous pouvez meuler la pointe acérée maintenant ou le faire avec la lime tout en affinant plus tard.

Maintenant, nous coupons et affinons

Utilisez la scie à métaux pour couper votre mèche du fil, rappelez-vous, 1,5 à 3 cm de long à partir de la pointe. J'ai coupé le mien à 2,2 cm de long. Vous pouvez également utiliser des coupe-fils robustes pour couper le foret (c'est beaucoup plus facile que d'utiliser vraiment la scie à métaux).

Quelle que soit la manière dont vous la coupez, cette zone à fond plat nécessite beaucoup d'attention de la part du fichier, elle doit pouvoir se tenir parfaitement verticalement dessus, elle doit donc être aussi plate que possible. La raison en est que la pointe de l'élément chauffant touchera cette partie, mieux vaut avoir le plus de contact possible.

Assurez-vous d'enlever tout le matériel de rechange et d'adoucir tous les bords créés pendant le meulage, si vous ne l'avez pas fait avec le moulin électrique, limez la pointe et faites-en une très petite zone plate, comme un ciseau. Limez également un peu les bords du bas, cela aidera pour la prochaine étape.

Étape 5: filetage du foret et de la gaine

Maintenant, nous allons utiliser ce kit de filetage, je me rends compte que cet outil peut être bon marché et basique pour beaucoup mais j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui m'en a prêté un, l'acheter était complètement hors de question, ils coûtent une fortune ici et je ne s'en servirait pas beaucoup.

Un ami mécanicien local à moi m'a prêté son kit, et via la méthode magique de « le coup d'œil », j'ai découvert que le taraud 12nc24 et la matrice de coupe étaient exactement ce dont j'avais besoin.

Pourquoi enfiler ?

1.-Parce que c'est la solution de préhension mécanique la plus solide à laquelle je puisse penser. Pour ma première tentative de faire une astuce, j'ai essayé de fusionner les deux parties via le bon 'ole hammer whack… c'est utilisable mais… bon, vous en verrez une photo plus tard, d'ailleurs, il y a de vraies chances que la mèche se détacher un jour parce que le lien n'est nulle part aussi solide qu'une vis.

2.-Parce que je n'ai pas accès ou expérience avec un équipement de soudage capable de souder du cuivre, et j'imagine qu'une si petite pièce serait problématique à souder même pour un professionnel. Le souder avec de l'étain est hors de question pour des raisons évidentes, une solution mécanique est donc préférée.

3.-Parce que lorsque le foret devient finalement inutilisable en raison de l'usure normale, je peux simplement dévisser et remplacer le foret, en gardant la veste et en m'épargnant la moitié du travail de fabrication d'un tout nouvel embout.

Le mâle et la femelle

Choisissez par où commencer, avec la veste ou le mors. Quoi qu'il en soit, j'ai utilisé une pince-étau pour cette étape par souci de simplicité, mais je recommande fortement un étau d'établi, il vous permet d'utiliser les deux mains puisque vous ne tiendrez pas la pince, donc c'est beaucoup plus facile à travailler.

Je vais stat en enfilant l'intérieur de la veste avec le robinet et sa clé:

Assurez-vous d'appliquer beaucoup d'huile légère avant d'enfiler. Un peu d'huile moteur légère fait l'affaire. (comme recommandé par le propriétaire du kit)

Pour cette étape vous devrez déformer le tuyau, mais attention à ne pas en faire trop, vous aurez un peu de pliage à faire par la suite. Saisissez la veste sur son côté le plus laid avec l'étau d'établi/pince-étau jusqu'à ce que le tuyau se plie mais ne la fermez pas !, c'est pour la fixer en position. (voir les photos).

Ensuite, en vous assurant que la veste vise directement vers le haut (verticale), saisissez la pince d'une main et commencez à enfiler de l'autre, en faisant très attention à le faire à plat sur l'horizontale, vous ne voulez pas fil.

Ensuite, vous pouvez plier l'extrémité inférieure de la veste en une forme circulaire avec des pinces ordinaires ou en utilisant soigneusement l'étau d'établi.

Le foret nécessitera que vous utilisiez du carton sur la pince-étau ou l'étau pour protéger la pointe. N'oubliez pas que nous allons travailler la zone inférieure. Fixez-le en place et recommencez à enfiler avec la matrice de coupe (qui doit être bien huilée avant de commencer) en vous assurant d'aller à plat sur l'horizontale.

Enfilez jusqu'à ce que votre coeur en soit satisfait (n'a pas besoin d'être beaucoup vraiment, utilisez les images comme référence). n'essayez pas de visser quoi que ce soit pour l'instant. Nous ferons cette prochaine étape après un peu de TLC.

Étape 6: Raffinage du mors et de la veste et mariage

Procurez-vous un peu de laine d'acier ou simplement une brosse à récurer en acier dans la cuisine et frottez les fils sur la mèche. Et oui, vous l'avez deviné, c'est l'heure du fichier. Broyez tous les bords tranchants au bas de la mèche et, si vous en trouvez sur la veste, broyez-les également.

Prenez l'aiguiseur de couteaux ou l'objet que vous avez sous la main pour le remplacer et affinez légèrement l'intérieur de la veste utilisez votre fer à souder comme référence, si l'élément chauffant ne rentre pas, rectifiez la veste jusqu'à ce qu'il le fasse.

Nous allons maintenant saisir les 2 pinces ordinaires, les emballer dans du carton et saisir à la fois la veste et le mors et essayer de les visser ensemble, j'appelle cela "mariage".

Il y aura une certaine résistance parce que le filetage est nouveau et parce que votre raffinage interne a peut-être déplacé des déchets dans les filets de la veste, mais c'est pourquoi nous utilisons 2 pinces pour appliquer une force jusqu'à ce qu'ils exécutent tout le filetage, puis dévissez-les et revissez-les ensemble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune résistance et que vous puissiez le faire facilement avec vos doigts.

Lavez à la fois le foret et la veste séparément avec un peu de détergent dégraissant, nous voulons enlever autant d'huile que possible, sécher avec une serviette en papier et les marier à nouveau pour la dernière fois jusqu'à ce que l'usure les sépare.

Étape 7: polissage et placage au nickel en option

Enfin, vous allez maintenant polir ce qui reste de cette obscurité loin du cuivre et le laisser brillant et brillant par tous les moyens que vous jugez nécessaires. L'utilisation de produits chimiques pour cela est totalement inutile, il suffit de frotter.

Et bonne nouvelle, j'ai enfin un appareil photo décent (un peu tard pour le processus malheureusement) afin que vous obteniez des photos que vous n'avez pas à plisser les yeux pour les regarder. Et oui, j'ai nettoyé mes ongles, la preuve est disponible.

Après polissage, vos pointes sont prêtes à l'emploi en tant que pointes en cuivre pur. Mais en tant que personne qui soude depuis quelques années (quelques-unes), je peux vous dire par expérience que lorsqu'une panne commence à montrer du cuivre, il ne lui reste plus beaucoup de vie, si elle est toujours utilisable.

Le cuivre s'alliera naturellement à l'étain et s'enlèvera au fur et à mesure que vous soudez, les pointes en cuivre ne restent pas en bon état aussi longtemps que les pointes revêtues de fer, vous visiterez donc le fichier monsieur d'ici peu avec celles-ci.

Enduire la pointe de fer est une douleur énorme dans le derrière selon mes recherches, presque impossible pour l'amateur régulier, mais vous avez une option:

Placage nickel

Le placage au nickel est étonnamment facile, amusant et sûr à faire, et les matériaux nécessaires sont vraiment faciles et bon marché à obtenir, j'ai tout le mien de mon tas de ferraille et de ma cuisine gratuitement !

Il est également extrêmement utile pour de nombreuses applications telles que la protection de vos outils contre la rouille ou la protection du métal contre la corrosion.

En nickelant vos pointes, elles auront non seulement une meilleure apparence en évitant les marques de brûlure dues à la chaleur, mais elles dureront également beaucoup plus longtemps car le nickel protégera vos pointes de cuivre de la corrosion et de l'alliage avec l'étain, je vous recommande donc fortement de suivre ce Instructable par A_Steingrube pour le faire, je l'ai fait et cela a parfaitement fonctionné.

C'est tout

Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que je peux améliorer le processus de quelque manière que ce soit, faites-le moi savoir également. Certaines des photos sont de très mauvaise qualité et je m'en excuse, mais lors de la production du pourboire, j'étais pressé par le temps (j'étais un peu sur la voie des gens qui travaillaient pour nourrir leur famille dans un atelier mécanique) alors j'ai pris toutes les photos que je pouvais avec mon appareil photo de smartphone merdique aussi vite que je le pouvais.

De plus, l'anglais est ma deuxième langue et même si je le parle couramment (assez fier de l'être aussi), je suis sûr qu'il y a des erreurs dans le texte, donc si j'en ai fait ou si vous pensez qu'il faut reformuler quelque part, laissez moi aussi je sais. Merci beaucoup d'avoir lu.