Ultimate GREEN DIY Trackball Mouse de Junk: 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons construire une souris Green DIY Trackball à partir de vieux déchets que nous avons qui traînent.

Ce projet est vert pour 3 raisons:

• Il est fabriqué à partir de déchets, il est donc respectueux de l'environnement
• J'ai intégré des LED vertes dans le design (pourquoi pas ?)
• je l'ai peint en vert

Pourquoi l'ai-je construit ? Voyons voir…

Les souris trackball gagnent en popularité, mais elles sont encore très chères à l'achat, en particulier celles qui intègrent toutes les fonctionnalités d'une souris normale. Alors que ma fidèle Zelotes T-90 est une belle souris que j'aime et que je continuerai à utiliser jusqu'à sa mort, elle n'a pas la polyvalence offerte par un trackball, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un espace de bureau pour l'utiliser. Donc, comme j'ai une boîte pleine d'environ 30 vieilles souris partiellement fonctionnelles de l'époque de Windows XP, j'ai décidé d'en ouvrir quelques-unes pour voir ce que je pouvais en faire. Et cela a engendré mon idée d'utiliser le système de détection optique dans l'une de ces vieilles souris pour lire les entrées d'un trackball, créant essentiellement une souris trackball.

Continuez à lire pour créer le vôtre, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un vote dans le concours Couleurs de l'arc-en-ciel si vous aimez ce projet. Vos votes/favoris/suivis m'aident à réussir en tant que créateur et me motivent à construire plus souvent des projets plus géniaux. J'apprécie vraiment tous ceux d'entre vous qui ont décidé de suivre jusqu'à présent, et j'espère continuer à être en mesure de faire des trucs géniaux grâce à votre contribution, vos conseils et votre soutien.

Étape 1: Rassembler les matériaux

C'est quoi, la 15e fois que j'écris ça ? Ayez toujours à portée de main ce dont vous avez besoin, car il n'y a rien de plus ennuyeux (enfin presque rien) que de devoir ranger un projet à moitié fait parce que vous ne trouvez pas une pièce.

Tu auras besoin de:

• Une vieille souris optique (qui fonctionne)
• Assortiment de morceaux de plastique issus du recyclage (bouchons et bagues)
• Balle de ping-pong ou objet rond similaire
• du bois, de l'argile ou un autre matériau approprié pour une base (j'ai utilisé du bois)
• fil électrique (j'ai utilisé un noyau toronné 24 AWG)
• Paracord ou un lacet
• 8 LED vertes, 6x 3mm et 2x 5mm
• Potentiomètre de trimmer 10k
• Commutateur SPDT
• Peintures en aérosol brillantes vertes et noires

Outils:

• Pistolet à colle chaude
• Tournevis
• Cisailles/coupe-fil
• couteau X-acto
• Fer à souder
• Perceuse électrique
• Sharpie
• pinceau
• Patience (certaines étapes sont frustrantes et prendront du temps)

Étape 2: Démontage de l'ancienne souris

J'ai en fait utilisé 2 souris différentes dans ce projet, car j'étais stupide et j'ai oublié de vérifier si la première fonctionnait. Je suppose que c'était pour le mieux de toute façon, car j'ai fini par utiliser les micro-interrupteurs, le panneautage et la molette de défilement du 1er, car je les préférais à ceux de la 2ème souris.

Nous devons d'abord trouver toutes les vis au bas de la souris/souris. Habituellement, il y en a quelques-uns évidents, et si la souris a été fabriquée par une entreprise typique, il y a de fortes chances qu'il y ait quelques vis cachées sous l'étiquette ou sous les pieds.

Lors du démontage, gardez toutes les pièces, vous en aurez besoin de plusieurs plus tard.

Une fois tous les panneaux retirés, vous souhaiterez identifier et retirer le circuit imprimé. Ensuite, démontez complètement la coque extérieure de la souris, de sorte que les pads clicker soient séparés de la poignée/repose-paume.

Maintenant, vous devriez avoir plusieurs morceaux de plastique assortis. En ce moment, nous voulons nous concentrer sur la base. J'ai utilisé un couteau X-acto et mes cisailles pour couper tous les bords incurvés, dans le but final d'obtenir à la fois le port optique (le trou dans la base) et le guide de l'axe de la molette de défilement en tant que pièces séparées. Il est préférable de laisser le guide d'axe de la molette de défilement avec une jupe carrée de plastique de 1/2 centimètre sur les bords, comme on le voit sur les photos.

Après cela, j'ai décidé de découper la partie supérieure de la souris. Je me suis retrouvé avec 3 pièces: les repose-doigts gauche et droit, et le guide pour les pads clicker.

À partir de là, j'ai soigneusement coupé en deux la partie du clicker pad ainsi que le guide correspondant. En utilisant de la colle cyanoacrylate de BSI (l'une des meilleures marques, à mon avis), j'ai ensuite collé chaque pavé de clic sur son guide respectif afin qu'il s'actionne exactement comme s'il était toujours attaché à une souris. Je les ai ensuite mis de côté pour plus tard.

Maintenant que nous avons quelques pièces, nous allons passer à la soudure.

Étape 3: Réorganisation de l'électronique

Malheureusement je n'ai pas de bonnes photos pour cette étape, mais le principe est assez simple.

En gros, tout ce que j'ai fait ici a été de dessouder les micro-interrupteurs et l'encodeur de la molette de défilement, puis de les ressouder avec des fils pour que je puisse les repositionner comme je le souhaite. J'ai également monté l'encodeur de la molette de défilement et le commutateur "clic du milieu" sur le guide d'axe.

Tout en collant à chaud l'encodeur et le commutateur sur le guide d'axe, vous voudrez d'abord coller l'encodeur, avec la roue correctement fendue en place, puis souder le commutateur en conséquence pour assurer un alignement correct.

C'est à ce moment que j'ai décidé de tester ma souris d'origine pour m'assurer que tout fonctionnait. Après quelques heures à essayer de déterminer si j'avais un problème de pilote logiciel, j'ai découvert que la puce d'interface USB de la carte était morte. Alors, je suis allé chercher une autre souris et j'ai vérifié si celle-ci fonctionnait.

Après avoir vérifié que cela fonctionnait, je l'ai démonté, mais pas dans la même mesure que la dernière souris. Pour celui-ci, j'ai seulement retiré le circuit et coupé la plaque de base pour récolter le revêtement du port optique. Tout le reste, je l'ai mis de côté.

Ensuite, j'ai dessoudé les mêmes composants de cette souris que la dernière. Cependant, au lieu de les ressouder avec des fils, je les ai mis dans mon bac de pièces détachées, et j'ai soudé les composants correspondants de la souris d'origine, qui était de meilleure qualité.

De plus, j'ai identifié un espace ouvert sur la carte pour une résistance et une LED. Parfait! J'ai soudé un cavalier sur le port de la résistance, puis j'ai soudé deux longs fils au port LED. J'ai décidé de ne pas ajouter de LED à ce stade car elles ne feront qu'entraver le reste de ce que nous allons faire pour rendre cette souris fonctionnelle.

Une fois que tout est soudé à la carte, j'ai mis de la colle chaude sur toutes les connexions que j'ai faites pour réduire le risque de court-circuit et renforcer les joints.

Maintenant, l'étape suivante consiste à aligner la pièce de lentille transparente et à visser la pièce de port optique que nous avons découpée dans la plaque de base.

Après cela, j'ai décidé que je voulais un cordon plus long. J'ai donc pris un vieux câble de charge Apple qui s'était cassé à la fin avec l'embout adaptateur génial (vous savez, l'un des ports fous dans lesquels Apple se spécialise) et j'ai dénudé les extrémités de chacun des fils. J'ai fait des contrôles de continuité pour voir quel fil allait où, et j'ai fait de même avec le cordon de souris d'origine. Avant de faire toute soudure, j'ai pris de la paracorde violette (je n'avais pas de vert, mais le violet complète le vert donc ça ira) et j'ai retiré les ficelles du milieu. J'ai enfilé le câble Apple dans le paracord, en serrant le cordon jusqu'à ce que le câble soit complètement enfoncé et en collant l'extrémité au port USB. J'ai ensuite coupé le port USB du câble de souris d'origine, dénudé l'extrémité et soudé les fils à ceux correspondants sur le câble Apple. J'ai isolé les joints avec du ruban électrique et de la colle chaude, puis j'ai tiré la gaine de paracorde vers le haut et par-dessus le joint, jusqu'au tableau de commande, où je l'ai collée.

Cela a abouti à un câble de 2,5 mètres de long, ce qui est plus que suffisant pour être utilisé avec n'importe quelle configuration informatique. Maintenant que cela est fait, nous pouvons créer le guide du trackball.

Étape 4: Création d'un guide de trackball

Maintenant, c'est la partie où la patience est requise. La plupart des gens utilisent un bouchon de bouteille ou un tube de papier toilette quelconque pour leurs souris à boule de commande DIY, mais je voulais une meilleure esthétique que ce genre de solution ne le permet, et je voulais aussi verrouiller la boule en place dans la souris, ce qui permet de voyager.

Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai choisi cette souris originale pour une bonne raison. Il est doté d'un grand repose-poignets esthétique et ergonomique. Et je peux y faire un trou. Alors devinez ce que j'ai fait ? J'y ai fait un trou. Par la main. Pendant deux heures, j'ai travaillé avec mes fidèles cisailles et un couteau X-acto dangereusement tranchant, en coupant pour créer le trou parfait. Et les résultats ont vraiment payé. Ma balle semble rouler plus doucement que la fessier d'un bébé, si l'on doit se fier à ce dicton plus qu'à mon chien lorsqu'un écureuil est à proximité…

L'astuce consiste à raser de petites quantités très lentement. Cela, et pouvoir tracer un bon cercle guide. Je l'ai fait à l'aide d'un tube de papier toilette (que j'ai vérifié pour m'assurer que le diamètre était plus petit que ma boule). Vous voulez obtenir une escale orthographique, donc vous découpez vraiment un ovale plutôt qu'un cercle, en raison de la surface incurvée du repose-mains. J'ai également utilisé une perceuse pour découper un trou de départ plus petit au centre, mais je ne l'ai pas utilisé pour découper le trou de taille normale car cela entraînerait un bord plus rugueux et aurait également été très difficile à aligner correctement. De toute façon, je n'avais pas la bonne taille pour le trou que je voulais, et je n'ai certainement pas besoin ou je ne veux pas en acheter un.

Après avoir fini de tailler, j'ai pris un peu de papier de verre pour polir le bord intérieur, aidant la balle à rouler en douceur.

Maintenant que nous avons un guide trackball, nous pouvons passer à l'assemblage des éléments.

Étape 5: Assemblage de l'interface (c'est-à-dire Fun With Glue)

Donc, maintenant, nous collons essentiellement nos pads clicker, notre guide trackball et notre tableau de commande ensemble. Oh, et j'ai aussi coloré ma balle avec un Sharpie pour que la lumière rouge de l'optique ne fasse pas briller la balle comme le nez de Rudolph à chaque fois que j'utilise la souris. De plus, il cache l'étiquette agaçante que les fabricants ont décidé d'imprimer dessus.

Il semble que j'ai oublié de prendre une photo, mais j'ai trouvé un anneau rond en plastique qui s'adapte parfaitement autour du port optique, et lorsque la boule de commande est posée dessus, le bas de la boule est exactement là où la surface de le bureau serait si j'utilisais le capteur comme prévu. Après l'avoir collé, j'ai placé le trackball sur le dessus, puis j'ai monté le guide du trackball par-dessus, en le collant également, tout en évitant de pincer le trackball ou de le coller en place. Mon trackball roule maintenant en douceur entre les deux surfaces, et lors des tests, il fonctionne bien.

A noter: pour que l'axe 'X' gauche/droite soit correct, l'arrière de la carte de contrôle doit devenir l'avant de la souris. C'est-à-dire que nous le faisons pivoter de sorte que les points de montage d'origine des sélecteurs soient tournés vers l'arrière, vers vous.

Après avoir collé le guide trackball en place, je me suis concentré sur les pads clicker. Puisqu'il s'agit d'un trackball actionné par le doigt, j'ai décidé d'avoir les pads clicker de chaque côté du trackball, avec la molette de défilement sur la gauche pour une opération par le pouce. Bien sûr, vous pouvez réorganiser la vôtre en fonction de la position de votre main préférée, etc. J'ai en fait inversé les pads gauche et droit (pas les micro-interrupteurs, juste les pads) pour donner à ma souris un look plus élégant, plus futuriste et plus incliné. J'ai également collé les boutons de sélection haut/bas juste sous le pavé gauche, où ils sont à l'écart mais toujours accessibles.

Une fois les pads de clic montés, j'ai utilisé de la colle chaude pour monter les micro-interrupteurs correspondants aux endroits appropriés pour permettre un clic en douceur. J'ai utilisé beaucoup de colle, en appliquant quelques couches à la fois, pour construire une structure de support appropriée pour chaque commutateur.

Ensuite, j'ai collé la molette de défilement, que j'avais pré-testée pour m'assurer que le sens de défilement haut/bas était correctement orienté. J'ai également utilisé de la colle chaude pour construire des supports pour cela.

Maintenant que notre interface est configurée, ajoutons quelques LED !

Étape 6: Ajout de LED

Donc ici, j'ai ajouté 3x LED 3mm sous chaque pad de clicker, et 2x LED 5mm derrière chaque pad. J'ai utilisé une résistance variable à plat et un interrupteur pour créer un circuit de contrôle physique qui me permet d'activer et de désactiver les lumières ainsi que de régler la luminosité à la volée sans aucun logiciel (pas que cette souris le supporte de toute façon).

Alors d'abord, j'ai fait un "arbre" avec chacun des ensembles de LED de 3 mm, en soudant les pattes ensemble en parallèle et en ajoutant des fils à la dernière LED de chaque rangée. J'ai également soudé des fils sur les LED de 5 mm.

Toutes les LED sont ensuite câblées en parallèle, avec l'anode (broche longue positive) soudée à la broche latérale de mon interrupteur, qui a la broche du milieu câblée à l'essuie-glace sur le pot. Le pot et les LED ont une masse commune (va au fil négatif que nous avons soudé précédemment), et la broche finale du pot est câblée au fil de sortie positif que nous avons précédemment soudé sur la carte de commande.

J'ai fait un test pour m'assurer que tout fonctionnait avant le collage, et j'ai vraiment aimé les résultats. J'ai donc commencé à coller les LED en place, puis j'ai collé l'interrupteur et le potentiomètre juste sous/devant les boutons haut/bas que j'ai sous le clicker gauche. J'ai fait un deuxième test et j'ai adoré les résultats. J'ai ensuite pris l'un des morceaux du grip pad que j'avais découpé dans la souris d'origine et je l'ai collé sous le clic droit pour protéger la carte de contrôle, car nous n'avons pas de boutons de ce côté.

Maintenant que nous avons des LED, passons à la construction de la base de notre souris !

Étape 7: Faire une base… et échouer

Donc ma première tentative pour faire une base a été un flop total. Et j'écris à ce sujet pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi.

J'ai donc pensé que si je voulais créer une base esthétique relativement rapide et facile tout en conservant des courbes décentes et en s'adaptant à mes pièces, quelle meilleure substance que l'argile ?

Alors je suis sorti et j'ai acheté de l'argile bon marché. Le premier drapeau rouge (littéralement) était qu'ils n'avaient pas de vert, juste du rouge. Oh, eh bien, je vais le peindre plus tard de toute façon.

J'ai obtenu l'argile (seulement 1,25 € pour la brique entière… quelle aubaine !)

L'argile n'était pas accompagnée d'instructions de cuisson (deuxième drapeau rouge), alors j'ai regardé l'emballage pour voir de quoi il était fait et j'ai procédé à Google "Comment faire cuire de la pâte à modeler en pâte à modeler". pour faire cuire de la pâte polymère. Eh bien, le polymère et le plastique sont la même chose, et la pâte à modeler sonne comme du plastique, alors pourquoi pas ? "Cuire au four pendant 30 minutes à 135 degrés Celsius par demi-pouce", a-t-il déclaré. Faisant attention, j'ai pris un peu d'argile supplémentaire que j'avais et j'ai fait un petit modèle d'un éclair frappant un rocher, et j'ai essayé. Une demi-heure plus tard, une flaque est sortie du four.

Euh-Oh

Il s'avère que la pâte à modeler est l'une des rares argiles non cuites au four. Tant pis. J'ai commencé à essayer de faire de la pâte à sel.

Cela a également échoué.

Alors qu'est-ce que je fais? Je suis descendu dans mon sous-sol pour chercher des indices et j'ai trouvé un vieux poteau de 3" par 3" en bois de pin d'un bureau que j'ai fabriqué il y a quelque temps. Hummm…. J'ai compris!

Étape 8: Faire une base… Plus laborieuse, mais maintenant ça marche

Alors bien sûr, je pouvais sortir et trouver de la vraie argile. Et vous êtes parfaitement à l'aise de le faire si vous le souhaitez. Mais voici devant moi un joli bout de bois…

Alors j'ai dessiné un modèle et je suis descendu chercher ma scie à métaux et ma perceuse (parce que je n'ai pas vraiment d'autres outils pour le travail du bois en ce moment)…

Deux jours et trois heures plus tard, et j'en ai marre de couper, tailler et poncer, et j'ai enfin une base.

Il a un centre creux pour permettre aux fils de respirer, comprend un repose-mains intégré et, plus important encore, il s'adapte à la souris. Ça n'a pas l'air si joli, mais c'est à ça que sert la prochaine étape…

Étape 9: Peinture en aérosol, soleil et colle

Maintenant, nous allons peindre les choses! Yay!

Il faisait beau, j'ai donc décidé de déplacer mes opérations à l'extérieur.

La première chose que j'ai faite a été de vaporiser ma base avec 3 couches de peinture noire. J'ai posé les deux premiers sur une couche très épaisse pour couvrir certaines des imperfections de la surface, je l'ai laissé sécher, j'ai poncé toutes les bosses et les gouttes, j'ai ajouté une troisième couche, j'ai laissé sécher et j'ai poncé à nouveau pour obtenir cette finition parfaite et lisse. Cela a pris environ 2 heures pour terminer. Ensuite, j'ai utilisé mon vert brillant et je l'ai "dépoussiéré" en quelques couches légères pour permettre au noir de donner du caractère au modèle, résultant en une fantastique finition vert foncé d'aspect patiné qui est absolument aussi lisse que du plastique moulé par injection, sauf sur les extrémités où la forme incurvée combinée au grain rendait le ponçage très difficile.

Je l'ai laissé sécher et testé pour m'assurer que la souris tient toujours (car le bois peut se dilater et se déformer légèrement avec la peinture ajoutée). Ouais, tout va bien, on continue.

Maintenant, voici la partie délicate. Si je réfléchissais bien, j'aurais peint le guide de la boule de commande et les patins du clicker avant de coller. Ma logique pour ne pas le faire est que la peinture a.) se rayerait et b.) interférerait avec mes joints de colle chaude.

Alors quoi faire ? Eh bien, j'ai pris un récipient en plastique dans des baies que j'ai eues l'autre jour et j'ai pulvérisé de la peinture verte dans une flaque d'eau à l'intérieur. J'ai ensuite utilisé un pinceau pour appliquer soigneusement la peinture sur toutes les parties souhaitées. Encore une fois, j'ai fait 3 couches pour une finition verte lisse optimale.

Après cela, j'ai séché et nettoyé mon pinceau avec de l'alcool à friction (l'eau ne fonctionnera pas avec de la peinture en aérosol), j'ai réinstallé la souris sur la base et je me suis assuré qu'elle était dans une position confortable. Après avoir fait cela, je l'ai fermement collé en place.

Et alto ! Souris trackball, presque aussi bonne que si j'en achetais une en magasin ! Et avec plus de boutons et une molette de défilement !! (Vous ne pouvez pas obtenir cela sur quelque chose de moins de 30 € la dernière fois que j'ai vérifié, et j'ai dépensé un total de 5 € pour le mien si vous comptez la peinture !)

Étape 10: La grande finale

Nous avons donc maintenant une fantastique souris trackball verte futuriste !

Le seul problème que j'ai trouvé est que l'axe vertical "Y" est inversé, ce que j'ai corrigé pour mon Mac à l'aide d'un excellent logiciel gratuit appelé USB Overdrive. Sous Windows, vous pouvez rechercher et utiliser un logiciel similaire, mais il peut ne pas fonctionner avec toutes les applications. Je pense qu'il existe également un correctif utilisant la ligne de commande pour les systèmes Linux. Certaines personnes préfèrent quand même un axe inversé, c'est plutôt un simulateur de vol (pousser en avant pour descendre, tirer en arrière pour monter).

Les LED sont excellentes et la sensation est incroyable. J'ai déjà utilisé un Trackman Marble, et je dois dire que même si celui-ci roulait plus doucement, je préfère de loin la sensation mate et légèrement collante du mien, et la molette de défilement est un énorme bonus.

Alors qu'est-ce que tu attends? Construisez le vôtre aujourd'hui ! Il n'a même pas besoin d'être aussi vert ! Parce qu'il s'agit d'une construction à partir de déchets, vous avez une flexibilité totale dans la façon dont vous voulez construire la vôtre, et la mienne devrait simplement servir de ligne directrice pour tout ce que vous pouvez tous proposer. Alors soyez créatif !

Comme toujours, ce sont les projets de Dangerously Explosive, sa mission de longue date, « construire audacieusement ce que vous voulez construire, et plus encore ! »

Vous pouvez retrouver le reste de mes projets ici.

Bonne fabrication à tous !