Comment j'ai monté en rack le processeur d'effets guitare My Line 6 Pod : 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

J'ai acheté l'un des POD Line 6 d'origine à leur sortie en 1998. Il sonnait phénoménal à l'époque et sonne toujours bien aujourd'hui - le seul problème était sa forme - Pour le dire clairement, il a l'air idiot. Plus important encore, à moins que vous n'ayez suffisamment d'espace de bureau ou que vous l'utilisiez beaucoup sur la route, il n'y a pas d'endroit pratique (du moins dans mon espace de studio à l'étroit) pour le mettre et le garder là. J'aime la commodité des unités montées en rack, mais pour obtenir un nouveau Pod XT Pro, il faudrait débourser environ 700,00 $ - comme beaucoup d'autres personnes sur ce site - j'ai décidé de sortir le fer à souder et de le monter moi-même en rack.

Étape 1: Voyons ce qu'il y a à l'intérieur…

Avant de faire quelque chose de dur, je voulais voir à quoi j'avais affaire, donc, il était temps de l'ouvrir… une fois que je l'ai démonté jusqu'au PCB nu et pris une mesure rapide, j'étais heureux de voir que l'unité brute conviendrait bien à l'intérieur d'un emplacement 1U (c'est-à-dire moins de 1,75 pouces) - le plus gros composant étant le gros condensateur.

En regardant davantage ce qui doit être fait, un tas de composants devraient être dessoudés et câblés à la carte pour leur permettre d'être accessibles depuis le cadre du rack - ces pièces étant les quatre prises audio (entrée, sortie casque et gauche / sorties droites), les 2 encodeurs rotatifs (pour le modèle d'ampli et la sélection d'effets), les 8 potentiomètres (pour diverses entrées), l'entrée d'alimentation et les 2 prises MIDI. Comme ce sera à l'intérieur du rack, je devrais également créer un circuit de dérivation pour les LED d'affichage et pour les boutons / interrupteurs… sur la planification.

Étape 2: tout planifier…

Règles d'AutoCAD. En prenant les dimensions du PCB du Pod, les dimensions du boîtier rack que je voulais utiliser (boîtier rackable 1U x 8 de profondeur, pièce Mouser #546-RMCV19018BK1) et les dimensions approximatives des différents commutateurs, boutons, boutons et prises, J'ai démarré AutoCAD et planifié les choses pour voir où les choses s'adapteraient le mieux… Les images résultantes sont jointes… elles peuvent être difficiles à voir en raison du détail des lignes et des petites tailles d'image ici, mais croyez-moi, le temps et l'effort dépensé sur cette étape en valait la peine. Les dimensions de l'unité montée en rack finale et le placement des composants se sont déroulés comme prévu.

Étape 3: Il est temps de procéder au dessoudage…

Avant de dessouder quoi que ce soit, je voulais m'assurer que je savais ce qui allait où… alors j'ai pris un instantané de l'avant et de l'arrière du PCB chargé et l'ai marqué dans Photoshop avec tous les points de connexion appropriés ce qui est allé où - malheureusement, je peux Vous ne trouvez pas ces images à télécharger, mais si vous décidez de pirater votre propre Pod monté en rack, n'oubliez pas de le faire ! Ce serait un peu idiot de retirer tous les composants pour se rendre compte que vous ne savez pas quelles étaient les extrémités positives et négatives des LED…

Quoi qu'il en soit, j'ai sorti le vieux fer à souder Weller, l'ampoule à dessouder, la mèche et l'aspirateur et je suis allé en ville… J'ai retiré tous les jacks, les potentiomètres (qui étaient tous pénibles), les encodeurs étaient encore plus pénibles à sortir sans casser les câbles), l'affichage à 7 segments, les LED et la prise d'alimentation. Je ne voulais pas m'embêter avec la prise RJ-45 qu'ils doivent connecter à une pédale, principalement parce que je savais que je contrôlerais mon appareil via MIDI et mon marchepied Behringer FCB-1010 de toute façon… pourquoi s'en soucier… L'image ci-joint montre la carte dessoudée (trois des fils du potentiomètre ont également été attachés - je ne me suis malheureusement pas arrêté pour prendre des photos pendant le dessoudage)

Étape 4: Création d'un MIDI-thru

Une des choses que je n'ai jamais aimé dans le Pod était le fait que bien qu'il ait un MIDI-IN et un MIDI-OUT, il n'y a pas de port MIDI-thru câblé… J'ai décidé de réparer ça… Sur le PCB existant, le MIDI-IN le port va dans un opto-isolateur GN138 - quel endroit plus parfait pour patcher un port MIDI-thru sur la sortie de l'opto-isolateur ! Une chose cependant est que pour implémenter correctement un MIDI-thru, il devrait y avoir un délai tampon très léger - plutôt que d'utiliser un circuit tampon dédié, j'ai décidé d'obtenir un onduleur bon marché (le 74HC14 - techniquement un onduleur Hex Schmitt-Trigger - comme 22 cents chacun) et envoyer le signal à travers deux des onduleurs (essentiellement en annulant l'inversion) ce qui provoque un léger effet de retard / tampon… puis en utilisant une résistance de 220 ohms pour s'assurer de limiter légèrement le courant à la sortie de la ligne. Soit dit en passant, vous devriez pouvoir réutiliser ce circuit sur presque tout ce auquel vous souhaitez ajouter un port MIDI-thru - tant que vous avez une connexion +5V, une terre appropriée et que vous pouvez obtenir un bon signal du MIDI-IN.

(BTW - ce circuit fonctionne parfaitement! Je n'ai pas d'erreurs de synchronisation ou de retards de vitesse lors de l'application de ce MIDI-thru)

Étape 5: Câblage des jacks, des pots et des encodeurs…

C'était amusant - fastidieux, mais simple. Pour chaque fil qui a été soudé sur le PCB, faites passer un fil de ce point de connexion au fil du composant… J'ai pris l'habitude d'utiliser des fils noir, rouge et vert pour mes connexions - le noir allant à la terre, le vert étant le centre/chaud, et le rouge étant la ligne +5 (le cas échéant)…

Pour jouer la sécurité aussi, j'ai aplati les plus petits condensateurs de la carte - et si vous pensez qu'il y a beaucoup de fils maintenant… attendez quelques étapes…

Étape 6: Préparation du boîtier du rack

Avant que les choses ne deviennent trop agitées, j'ai décidé de commencer à travailler sur le véritable cas du rack. Comme le boîtier était en aluminium décent, il était temps de sortir le Dremel et divers forets et limes manuelles…

Le texte des étiquettes vient d'être imprimé à partir d'une imprimante à jet d'encre ordinaire sur du papier ordinaire - j'ai ensuite appliqué de la superglue transparente à séchage pour les faire adhérer au métal peint. Ce n'est pas la façon la plus propre (ou la plus professionnelle) de le faire, mais cela fonctionne, et aucune des étiquettes n'a disparu à ce jour. Le revêtement recouvrant les LED et l'affichage à 7 segments provenait d'un vieux treillis métallique mince et noir que j'avais traîné. Pour toutes les coupes / dimensions / espacements / etc. - c'est vraiment là que les dessins AutoCAD se sont avérés utiles -

Étape 7: Les LED et l'affichage à 7 segments

Le pod d'origine avait utilisé des LED rouges et un affichage rouge à 7 segments - pour un peu de ma propre saveur, j'ai utilisé tout le vert à la place…

À partir des dessins AutoCAD, j'avais découpé un morceau de maquette pour monter tous les composants et la première chose que j'ai faite a été de souder les fils sur les nouveaux indicateurs. Chacun de ces fils serait finalement soudé à l'endroit approprié sur le PCB d'origine où j'ai retiré le composant d'origine… Lorsque l'arrière de la platine d'expérimentation était terminé, j'ai soudé (directement au PCB) des fils pour le bouton-poussoir changer les connexions - après avoir soudé chaque connexion, j'ai collé le fil avec de la colle chaude pour m'assurer qu'il ne bougeait pas…. (une remarque cependant - à la fin, mes connexions pour les boutons-poussoirs ont échoué quelque part, donc aucun des boutons-poussoirs ne fonctionne - ce qui est OK, car je contrôle tout via MIDI de toute façon… mais si vous voulez que vos boutons fonctionnent, utilisez attention ici!) Et puis enfin - les connexions de la planche à pain de l'indicateur ont été soudées sur le PCB… maintenant cela commence à ressembler à un désordre de fils… À ce stade, j'ai monté le PCB dans le cadre du rack pour le rendre plus facile à travailler dessus …

Étape 8: montage du tout dans l'unité de rack

À l'aide d'un morceau d'aluminium en forme de L de 3/4" x 3/4" (1/16" d'épaisseur), j'ai fabriqué un support pour le montage des encodeurs rotatifs et des potentiomètres. Celui-ci a à son tour été fixé au cadre. J'ai également façonné un petit support pour tenir également la planche à pain de l'indicateur.

J'ai ensuite mis la façade avant et attaché les commutateurs - et l'arrière avec les prises attachées. Ensuite, j'ai compressé tous les fils et mis le dessus…

Étape 9: Tout est fait ! Lancez-le et testez-le

Enfin - le moment de vérité. J'ai branché l'alimentation, basculé l'interrupteur, et voilà. C'est venu à la vie.

Après quelques tests avec une guitare branchée, je l'ai jugée assez digne d'être mise en rack. Tous les boutons et fonctions MIDI fonctionnent très bien - et avec les nouvelles prises audio, le son est assez clair. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est décevant que les boutons poussoirs ne fonctionnent pas, mais ce n'est pas grave car la fonctionnalité MIDI fonctionne à 100%.

Étape 10: Finale et liste des pièces

Juste quelques photos finales de l'unité dans le rack - bien mieux !

Voici une liste des pièces utilisées pour y parvenir (achetées auprès de Mouser et de Jameco) Mouser: 103-1211-EV - Bouton-poussoir (x8) 540-SRB22A2FBBNN - Interrupteur à bascule 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4") 696- SSA-LXB10GW - Bargraphe LED 10 segments (vert) 696-SSL-LX2573GD - LED 5mm x 2mm (vert - x20) 604-SC56-21GWA - LED 7 segments (vert x2) 565-7160 - Jack stéréo 1/4" (3 cond. x 5) 161-0005 - Prise MIDI DIN 5 broches (femelle x 3) 546-RMCV19018BK1 - Boîtier rackable - 1U x 8" de profondeur Jameco - Interrupteur à bascule (AIR): 75969CB Fil de branchement 22 AWG: (100', noir): 36792 et/ou (100' rouge): 36856 - résistances solides 1/4 watt 220 ohms (min. 100) - 690700 1x 74HC14 (inverseur hexagonal): 45364 Matériel aléatoire que j'avais autour… PCB Standoffs (4x pour PCB) Support en L en aluminium 3/4" x 3/4" (1/16" d'épaisseur) Vis/Écrous pour Jacks DIN (6x) Vis/Écrous pour Alum. LSupport/Plaques