Comment entrer dans la matrice du ghetto (DIY Bullet Time): 14 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

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À propos de: Agent 005 du Graffiti Research Lab. Cette plate-forme a été conçue par le Graffiti Research Lab et le réalisateur Dan the Man pour être utilisée dans un clip hip-hop pour les rappeurs underground Styles P, AZ et le légendaire Large Professor (tournant ci-dessous). Juste un autre chapitre dans la mission continue de la GRL de faire de l'open source le sixième élément du hip-hop. Regardez la vidéo sur la résolution du prolétariat (ci-dessous): ou voyez comment vivent les hautes résolutions ici. leur inspiration sur ce projet. Humblement, tout ce que GRL a fait était de créer un outil qui permettrait au réalisateur Dan Melamid de refaire Matrix avec Neo en tant que rappeur de Yonkers, NY entouré des meilleurs écrivains graf de la ville en utilisant un mash-up de plusieurs light-drawings existants techniques et leurs propres styles de main. Ce projet a commencé pour nous lorsque Dan a appelé et nous a demandé si nous voulions nous impliquer dans un projet combinant lumière, graffiti, bullet time, Brooklyn et rappeurs avec un petit budget pour créer une vidéo pour Styles P's le plus dur. Dan a expliqué que pour louer une plate-forme bullet time ou time slicing à New York, cela pouvait coûter jusqu'à 100 000 $ par jour. Heureusement pour lui, les graffeurs et les ingénieurs graffeurs travaillent pour des cafés et des snickers. Nous avons donc tous travaillé ensemble pour créer un système qui ne coûte que 5 000 $ à 8 000 $ et ne prend que deux jours. Pour les photos du tournage vidéo, voyagez ici. Un grand merci à Dan pour nous avoir invités et nous avoir permis d'ouvrir le processus dans ce Didacticiel. (Plus de remerciements, de crédits et de remerciements à l'étape 14…) Le GRL est un F. A. T. Lab Production. Maintenant, entrons dans la matrice du ghetto…

Étape 1: Outils et matériaux

Le Ghetto Matrix peut être divisé en deux composants principaux: 1) le support de caméra et 2) le boîtier de commande de la caméra. Outils pour appareil photo: - Scie sauteuse - Perceuse - Clé à moletteMatériaux pour appareil photo: - (24) Appareils photo numériques avec commande d'obturateur par câble à distance: Olympus SP-510 UZ - 299,99 $ / pièce ou moins Ce n'est pas le seul appareil photo qui fonctionnera et 24 n'est pas un nombre magique. C'est l'appareil photo qui a le mieux fonctionné pour nous et 24 est le nombre d'appareils photo que nous pourrions nous permettre avec notre budget. Si vous avez plus de caméras, vous pouvez créer une matrice plus grande et rapprocher les caméras les unes des autres. Cela se traduira par une animation plus fluide couvrant une plus grande zone. La chose la plus importante que vous devrez vérifier avant d'acheter des appareils photo pour des milliers de dollars est qu'ils disposent d'un déclencheur à distance par câble. Si vous souhaitez créer l'effet de lumière comme nous l'avons fait dans la vidéo, vous aurez également besoin d'un appareil photo doté d'un réglage d'ampoule (ce qui signifie que lorsque l'obturateur est enfoncé, il reste ouvert jusqu'à ce qu'il soit relâché). Cela vous permet de maintenir l'obturateur ouvert pour faire des dessins légers. - Contreplaqué 1/2" - 3/4": il sera utilisé pour créer une plate-forme en bois pour les caméras. La quantité de bois pour compléter l'arc dépendra du rayon du système souhaité (voir l'étape 2). Très probablement (2) feuilles de 8' x 4' suffiront. Vous pouvez trouver du contreplaqué dans votre parc à bois local et cela devrait coûter moins de 40 dollars pour deux morceaux de contreplaqué de qualité inférieure. Ça ne doit pas être joli.- (4) Support d'éclairage compact: 53,50 $ / pièce. Nous les avions sous la main, nous les avons donc utilisés et ils ont bien fonctionné. N'importe quel système de trépied fonctionnera cependant, donc si vous cherchez à économiser de l'argent, il existe des alternatives moins chères. modèle de montage à quatre trous. Vous pouvez l'obtenir chez Home Depot ou dans votre quincaillerie locale dans la section plomberie pour ~ 3 dollars.- (4) Acier ~ 2 po de long et ~ 1 po de diamètre extérieur. Sections de tuyau (filetées à une extrémité) Cette section de tuyau doit pouvoir s'insérer dans la bride de tuyau (ci-dessus). Vous insérerez le haut du trépied dans cette section de tuyau pour soutenir la plate-forme. Vous devrez peut-être modifier la section du tuyau en perçant un trou dans le côté du tuyau opposé au filetage et en le tapotant. Vous pouvez utiliser une vis moletée pour agir comme une vis de réglage sur le trépied pour établir une connexion plus sûre. Vous pouvez obtenir un tuyau fileté dans votre quincaillerie locale ou votre dépôt à domicile pour environ 2 dollars.- (24) Boulons - 1" de longueur, 1/4" de diamètre, 20 filetages: la plupart des boîtiers d'appareil photo 35 mm acceptent un diamètre de 1/4", vis à pas de 20 fils, mais vérifiez cela avant d'aller à la quincaillerie. Ceux-ci seront utilisés pour fixer votre appareil photo à la plate-forme en bois. Une alternative peut-être meilleure aux boulons (qui ne vous permettent pas d'ajuster avec précision le panoramique de la caméra ou inclinaison) serait un velcro robuste. Cette connexion est strictement à des fins de stabilisation, elle n'a donc pas besoin d'être sophistiquée ou industrielle. Un moyen plus flexible mais coûteux de le faire est d'utiliser le pivot sur un trépied existant. vous permettent de régler complètement (mais peut-être pas avec précision) le panoramique, l'inclinaison et le lacet de la caméra. Ces boulons sont généralement disponibles dans votre quincaillerie locale et coûtent environ 3 $ à 4 $ pour une boîte de 100. Outils pour le boîtier de commande: - Fer à souder avec flux et fil à souder - coupe-fils / dénudeurs - tournevis cruciforme - nee pince à bec dle- perceuse avec forets- attaches de fil- ancres de fil- flux liquideLa plupart de ces outils peuvent être trouvés dans votre quincaillerie locale ou dans une cabane radio ou ont été achetés via des sociétés de catalogue en ligne. Composant Shack en raison de leur omniprésence, mais vous pouvez battre les prix Radio Shack chez Digikey, Jameco, etc. - 56,99 $ / pièce (vous en aurez besoin d'un par caméra) - (1) boîtier de projet (8 x 6 x 3 ") - 6,99 $ - (25) mini interrupteur à bascule SPST à courant élevé - 2,99 $ chacun (une seule traction fonctionnera bien) - (1) carte de circuit imprimé à composants universels - 3,49 $ - (4) bornier de style européen à 6 positions - 2,89 $ / chaque

Étape 2: Coter

La forme de l'arc que vous devrez couper dépend du type de prise de vue et de la quantité de rotation autour du sujet que vous souhaitez réaliser. Comme mentionné à l'étape 1, notre plan était de créer une rotation de 180 degrés autour d'un sujet qui sera dans le cadre principalement à partir de la taille. Gardez à l'esprit, lorsque vous décidez de la quantité de rotation que vous souhaitez, qu'à un moment donné, certaines de vos caméras pourront voir votre appareil photo dans la prise de vue (à 180 degrés, par exemple, les deux caméras d'extrémité seront face à face). Il existe des moyens de minimiser et de masquer cela, mais cela vaut la peine d'être pris en compte lors de la conception de votre plate-forme. Étant donné que la distance focale des objectifs de l'appareil photo peut varier, il est préférable de ne pas couper votre plate-forme à des dimensions prédéfinies spécifiques, mais plutôt de tester sur vos caméras pour trouver le tirer. Placez un sujet à distance de l'un de vos appareils photo (assurez-vous que l'appareil photo est complètement agrandi). Lorsque vous avez le cadrage souhaité dans l'objectif, mesurez la distance de l'appareil photo au sujet. Ce sera le rayon de l'arc de votre caméra. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas limité à un arc et que si vous avez un matériel de gréement plus flexible que le bois, vous pouvez même remodeler le gréement pour l'adapter aux besoins d'un tournage spécifique (voir la matrice réelle pour la démonstration). Nous avons opté pour le bois parce qu'il était bon marché, rapide à construire et facilement disponible. Le rayon que nous avons choisi était d'environ 5'. Pour dessiner l'arc, nous avons pris un 2x4 et percé un trou à chaque extrémité. Mettez des feuilles de contreplaqué assez grandes pour accueillir votre plate-forme sur le sol. Dans une extrémité du 2x4, placez un stylo et ancrez temporairement l'autre extrémité au centre de l'arc. Faites pivoter le bras et tracez un bel arc sur le contreplaqué (il existe probablement des moyens plus faciles de le faire avec du fil ou de la ficelle). Une fois que vous avez tracé un arc sur le contreplaqué, récupérez vos caméras et espacez-les uniformément autour du périmètre. Allumez-les et voyez à quoi cela ressemble. Placez un objet au centre des caméras et ajustez-les pour qu'elles soient toutes centrées sur le même objet. Faites un essai sur toutes les caméras. Assurez-vous que vous êtes satisfait de l'amplitude de mouvement entre les images et des proportions et de la position du sujet par rapport à l'image. C'est l'un des éléments les plus importants pour obtenir un bon coup à la fin et c'est un élément qui est difficile à ajuster une fois que vous avez sorti la scie sauteuse, alors faites-le bien. Au départ, nous avons fabriqué une plate-forme matricielle plus petite, utilisé du velcro pour monter la caméra et avons eu une session de prises de vue pour tester la taille et l'espacement. Par la suite, nous avons décidé d'étendre la taille de la matrice et de créer une plate-forme plus grande et d'augmenter l'espacement entre les caméras.

Étape 3: Couper du bois

Une fois que toutes les caméras sont placées et espacées correctement, tracez les positions des caméras avec un marqueur magique directement sur le contreplaqué. À ce stade, vous disposez de toutes les directives nécessaires pour couper le bois. Utilisez la scie sauteuse pour découper l'arc. Faites en sorte que la largeur de l'arc soit suffisamment profonde pour monter confortablement toutes vos caméras et équipements. Vous devrez peut-être utiliser deux morceaux de contreplaqué pour créer votre arc complet. Vous pouvez connecter deux pièces ensemble en "sandwichant" les deux (ou trois si c'est assez grand) sections de l'arc entre deux morceaux de contreplaqué et en les fixant avec de grandes pinces industrielles. La nôtre était d'environ 9" de profondeur. Veillez à ne pas placer les caméras si loin en arrière que le bord du bois apparaisse dans le bas du cadre.

Étape 4: Percer des trous

Il existe de nombreuses façons de fixer une caméra sur une surface en bois, nous avons utilisé des boulons. Sur la base des contours que vous avez tracés à partir de la position de la caméra, percez un trou à l'emplacement de la connexion du support de trépied de la caméra correspondant à la largeur de la connexion (généralement 1/4 ). Percez-en un pour chaque caméra. Ce n'est pas la méthode la plus précise pour aligner les caméras, mais c'est assez proche pour le rap.

Étape 5: Connexions du support

Vous devrez trouver un système pour élever votre matrice de ghetto du sol. Cela peut être fait de plusieurs manières (y compris des chaises, des chevaux de scie, des barricades de police volées, etc.), mais gardez à l'esprit que vous avez affaire à une forme plutôt étrange (qui n'est pas aussi simple qu'un plateau de table). Parce que nous recherchions quelque chose qui serait facile à transporter entre les ensembles et quelque chose qui serait rapide et facile à régler en hauteur et en inclinaison, nous avons fini par utiliser (4) supports d'éclairage compacts. Pour connecter ces supports à notre arc en bois, nous devions acheter 4 brides de tuyau et 4 sections de tuyau courtes qui étaient filetées à une extrémité et avaient le bon diamètre et le bon pas pour visser dans les brides de tuyau et aussi pour accueillir la partie tubulaire supérieure de notre lumière des stands. L'espacement sur ces pieds n'est pas aussi important que l'espacement des caméras, donc lorsque vous décidez où monter vos brides sur le côté inférieur de l'arc, assurez-vous qu'elles n'interfèrent pas avec les emplacements que vous prévoyez de mettre la caméra boulons. Nous avons dû percer et tarauder la section du tuyau (à l'extrémité opposée au filetage) afin que nous puissions utiliser une vis de réglage (une vis à oreilles en fait) pour précharger la partie du support d'éclairage qui s'insère à l'intérieur de la section du tuyau. Cela nous a permis d'établir une connexion plus sécurisée entre la plate-forme et les stands d'éclairage. Voici un tableau de perçage et de taraudage qui vous aidera à décider de la taille de perceuse à utiliser afin de créer un joli robinet. sont prêts, vous pouvez percer vos trous de montage et visser les brides en place. Vissez votre section de tuyau

Étape 6: Piratage du câble d'obturation

La prochaine étape est le contrôle. Nous devons pouvoir tirer toutes les caméras en même temps et contrôler chacune individuellement. Heureusement, l'Olympus SP-510 UZ a été choisi en partie parce qu'il dispose d'un câble de déclencheur externe en option qui vous permet de déclencher l'obturateur, de le maintenir ouvert et de le fermer via le port USB. Mais pour que ce câble fonctionne dans la matrice, vous devez: 1. pirater le câble2. Prolongez la longueur du câble Pour pirater le câble: ouvrez le boîtier en plastique sur le déclencheur du câble à distance à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Vous verrez trois « doigts » métalliques en acier à ressort empilés les uns sur les autres avec un petit décalage entre chacun. Ces doigts sont conducteurs. Chaque doigt est relié à un seul conducteur. Lorsque vous appuyez sur le bouton, une fonction en plastique applique une précharge sur les doigts du ressort, qui à leur tour se plient pour se toucher en série; Tout d'abord, le doigt du haut touche le milieu, puis le milieu et le haut du doigt établissent tous deux une connexion avec le doigt le plus bas. Cette action correspond à trois états d'action dans l'appareil photo: (1) Circuit ouvert -- lorsque les doigts ne se touchent pas, l'appareil photo est endormi (ou éveillé si vous avez récemment pris une photo, mais que l'appareil photo est inactif); (2) Demi-déclenchement - lorsque vous appuyez partiellement sur le bouton, le doigt supérieur touche celui du milieu et déclenche le mode demi-déclenchement; (cela vous permet de déclencher la mise au point automatique ou de sortir les appareils photo du mode veille sans prendre de photo) et (3) lorsque vous appuyez à fond sur l'interrupteur, vous ouvrez l'obturateur et commencez à prendre un coup sec. Lorsque vous relâchez le bouton, l'obturateur se ferme et l'appareil photo est prêt pour une autre photo. Cela signifie donc: - Le conducteur supérieur est le fil de commande du demi-déclencheur. - le conducteur du milieu est l'alimentation (un multimètre le confirme). - Le conducteur du bas est le fil de commande à déclenchement complet (c'est-à-dire prenez un chien photo !). Maintenant, étiquetez ces conducteurs et coupez-les. Vous pouvez jeter le boîtier en plastique directement dans la décharge. Ne coupez pas le petit connecteur USB à l'extrémité opposée du câble. Nous en avons besoin. Pour nos besoins, nous pouvons connecter ensemble les fils de déclenchement à demi-déclenchement et à déclenchement complet. fourni par le port USB de la caméra). Vous pouvez toujours utiliser la fonction demi-déclenchement en fermant et en ouvrant rapidement le circuit depuis le boîtier de commande. Il y a un décalage d'environ 1 seconde entre l'actionnement d'un interrupteur sur le boîtier de commande et le déclenchement réel de la caméra. (Voir le dessin ci-dessous pour plus de détails sur l'intérieur du boîtier du déclencheur de câble.)Rallonger le câble: j'ai utilisé une paire torsadée de conducteurs torsadés 24 AWG dans un seul câble isolé pour chaque caméra. Pour souder cela ensemble, j'ai utilisé: - une fer à souder Weller- une pince à dénuder- un coupe-fil- une pince- une soudure - un flux liquide - une gaine thermorétractable - du ruban électrique - des attaches de filCes pièces sont toutes couramment disponibles dans une quincaillerie ou une cabane radio (voir la liste des matériaux à l'étape 1 pour les liens). Cette prochaine partie d'une douleur dans le cul (parce que l'isolation sur la plupart des équipements grand public est bon marché et ne résiste pas à la chaleur et le conducteur est généralement petit):1. dénudez les fils à demi-déclenchement et à déclenchement complet2. torsadez les conducteurs à demi-déclenchement et à déclenchement complet ensemble, fluxez-les et soudez-les.3. souder le faisceau de déclenchement moitié/plein à l'un des conducteurs torsadés.4. dénudez, étamez et soudez le câble d'alimentation à l'autre conducteur torsadé du câble5. Utilisez un tube thermorétractable et du ruban adhésif pour ajouter une décharge de tension sur les deux fils. Utilisez des attaches métalliques pour créer une « boucle de service » pour le relâchement des contraintes.6. coupez l'isolant du câble et exposez les deux conducteurs du côté opposé du câble. Vous pouvez dénuder les fils car ils devront s'insérer dans des bornes à vis.7. Répétez l'opération pour un nombre N de caméras. Cela devient très vieux très vite. À l'autre extrémité du câble, vous aurez deux fils: le contrôle de la caméra (c'est le faisceau de déclenchement à moitié/complet que nous avons soudé ensemble) et l'alimentation de la caméra. J'ai soudé tous les câbles d'alimentation de la caméra ensemble dans une grosse boule de soudure, avec un seul câble que je pouvais brancher dans la boîte, j'ai tout recouvert de ruban isolant. Mauvaise forme, mais j'avais des gens qui respiraient par-dessus mon épaule. Les fils de commande de la caméra se brancheront sur le boîtier de commande et les bornes à vis. Étiquetez ces câbles avec du ruban adhésif et un sharpie maintenant et épargnez-vous un peu de peine.

Étape 7: Le boîtier de commande

Maintenant pour faire le cerveau de la matrice. C'est très simple comme un cerveau de dinosaure mais doit être assez robuste si vous voulez l'emmener sur le terrain. Le boîtier de commande aura une grille d'interrupteurs, un pour chaque caméra. Il aura également 1 interrupteur principal pour les gouverner tous. Dans la plupart des scénarios, vous aurez les interrupteurs individuels de l'appareil photo en position marche, puis vous activez et désactivez l'interrupteur principal pour prendre des photos. Mettre un interrupteur sur chaque caméra facilite le débogage des problèmes et peut être utilisé de plusieurs nouvelles façons pour créer du contenu…. et cela donne à votre boîtier de contrôle un aspect vraiment… intense. En plus des interrupteurs, le boîtier de commande aura besoin de deux types de bornes qui vous permettront de brancher rapidement les câbles de la caméra. Pour fabriquer la boîte, vous aurez besoin de: - une perceuse- un fer à souder- de la soudure- un flux liquide- (25) commutateurs SPST- (2) bornes d'alimentation- (4) borniers à vis 6 canaux- un grand boîtier en plastique- fil torsadé 24 AWG-attaches-fils-ancrages-rubanCes pièces peuvent être trouvées dans votre quincaillerie locale ou dans une cabane radio. Voir la liste des matériaux à l'étape 1 pour les liens vers les pièces. (voir le scan d'un schéma [.:.:.] dessiné à la main pour le circuit détaillé et le tableau logique de commande dans les images ci-dessous) Étape 1: percez tous les trous nécessaires dans la boîte pour monter les interrupteurs. Nous avons utilisé 4 rangées de 6 interrupteurs sur la face supérieure du boîtier, et un maître sur la face avant. Nous avons monté deux borniers 6 voies de chaque côté du coffret (pour un total de 24). Pour alimenter les connexions des borniers aux interrupteurs, nous avons percé 12 petits trous de chaque côté du boîtier. Enfin nous avons percé deux gros trous sur le côté du boîtier pour les bornes de puissance. Étape 2: Montez les interrupteurs à l'aide du matériel de montage fourni, y compris l'interrupteur principal. Utilisez la rondelle fournie avec l'interrupteur et percez un très petit trou pour utiliser la petite languette sur la rondelle. Cela gardera l'orientation du commutateur cohérente afin que vous sachiez ce qui se passe de haut en bas. Étape 3: Montez 2 bornes de chaque côté du boîtier, à l'aide des vis autotaraudeuses fournies. Vous pouvez les visser directement dans le plastique. Percez un petit trou au-dessus de chaque borne pour faire passer le conducteur à l'intérieur du boîtier. Étape 4: Soudez un fil toronné à un contact sur chaque commutateur SPST, puis faites passer l'autre extrémité du fil à travers le trou correspondant menant aux borniers. Coupez le fil à longueur, dénudez-le et vissez-le dans chaque canal des borniers à vis sur le côté du boîtier (voir photo ci-dessous). Étape 5: Soudez un fil toronné à un autre contact sur chaque commutateur SPST, puis soudez le l'autre extrémité du fil à un seul bus continu (bus de contrôle de caméra) sur le composant ou la carte de perforation. Vous connectez tous les câbles de commande de la caméra ensemble. Étape 6: Soudez un fil sur un contact de l'interrupteur principal. L'autre extrémité de ce fil peut être connectée au bus de contrôle de la caméra sur la carte de perf. Soudez 2 fils à l'autre contact sur le SPST et soudez (ou fixez via des bornes) les fils aux deux bornes d'alimentation de chaque côté du boîtier. Vous pouvez monter votre perf board sur le couvercle de l'enceinte ou simplement la fourrer dans la boîte. Vous savez déjà lequel nous avons fait. Étape 7: À ce stade, votre cerveau devrait être en ligne et prêt à fonctionner. Étiquetez les bornes et chaque interrupteur avec une étiqueteuse, du ruban adhésif + un sharpee ou un stylo à peinture.

Étape 8: Configuration de la plate-forme

À ce stade, il s'agit simplement de tout mettre en place. Une fois que vous avez choisi un emplacement, vissez simplement les supports de lumière dans la plate-forme. Vissez les caméras. Un niveau est utile pour uniformiser l'ensemble du système, cependant, à la fin, tant qu'il a l'air bien dans les viseurs, tout va bien. Répétez les mêmes étapes que celles que vous avez utilisées lors du premier positionnement des caméras: placez une personne ou un objet à l'endroit où l'action se déroulera et ajustez le panoramique et la hauteur des caméras selon vos besoins.

Regardez à travers les caméras à la fin de l'arc et déterminez quelle partie de la plate-forme est visible dans le cadre. Pour éviter de voir le gréement réel dans la prise de vue, coupez une feuille noire qui couvrira le gréement du haut vers le sol. Collez la feuille sur la plate-forme et tirez-la sur les caméras en la laissant pendre au sol. Découpez des trous pour chaque appareil photo que vous souhaitez couvrir et faites passer les objectifs. Assurez-vous de ne couvrir aucun élément de mise au point automatique des appareils photo si vous prévoyez d'utiliser la mise au point automatique (voir les photos ci-dessous).

Étape 9: connexion de toutes les caméras

Assurez-vous que les caméras sont chargées avec des cartes SD vides et, si possible, configurez manuellement la caméra pour commencer à numéroter les fichiers à partir de 0. Cela aidera énormément dans le processus de montage lorsque vous essayez de reconstituer toutes les séquences.

Vérifiez les paramètres des appareils photo pour vous assurer qu'ils sont tous sous tension, réglés sur bulbe, sans zoom et qu'ils ont tous les mêmes paramètres (par exemple ISO, exposition, etc.). Branchez tous les déclencheurs de câble à distance dans les caméras correspondantes via le connecteur USB et fixez les câbles de déclencheur de caméra au boîtier de commande. Connectez d'abord le conducteur de commande de caméra de chaque câble à la borne à vis correspondante. Assurez-vous que lorsque vous fabriquez les câbles, utilisez une étiqueteuse ou du ruban adhésif et un sharpee pour étiqueter chaque câble et les borniers à vis si vous avez l'intention de déclencher chaque caméra séparément. Fixez ensuite le faisceau d'alimentation de tous les câbles de déverrouillage au connecteur d'alimentation du boîtier de commande. Testez le système en déclenchant rapidement toutes les caméras pour les réveiller et prenez une photo avec chaque caméra individuellement pour vous assurer qu'elles sont connectées en ordre et qu'elles fonctionnent correctement. Vérifiez chaque caméra pour vous assurer qu'elle est dans le bon mode et qu'elle a les bons réglages d'ampoule et d'éclairage.

Étape 10: Choisissez votre emplacement

Ne soyez pas enchaîné à votre studio. Allez dehors et jouez. L'un des avantages du Ghetto Matrix est qu'il est portable et rapide à installer. Nous avons pu faufiler l'ensemble du système à travers des trous dans les clôtures et sur la propriété du gouvernement pour faire des tournages entiers en moins d'une heure sans que personne ne le sache. Profitez de cette portabilité pour trouver des lieux intéressants et nouveaux. Si vous n'avez pas escaladé une clôture, vous n'avez pas fait un travail honnête. C'est quelque chose que la matrice non-ghetto ne peut pas faire, alors exploitez-la. Si vous envisagez de créer des dessins lumineux, vous devez trouver un endroit avec une faible luminosité ambiante.

Étape 11: Guide de démarrage rapide des opérations de Ghetto Matrix

Parce que nous expérimentions la photographie à obturateur ouvert, l'éclairage ambiant était réduit au minimum. Sur le plan opérationnel, nous avons utilisé l'appareil photo comme suit: Étape 1: Mettez tout en place (par exemple, le sujet est sur la marque, la personne qui déclenche l'appareil photo est prête et les auteurs de graf sont prêts à utiliser des outils d'écriture légers). Étape 2: Éteignez tout des lumières de sorte qu'il soit aussi proche du noir que possible. La personne sur le boîtier de commande Ghettro Matrix compte à rebours jusqu'à zéro, puis ouvre l'interrupteur principal pour que les obturateurs de toutes les caméras s'ouvrent. l'obscurité pendant que les personnes qui écrivent la lumière dessinent des images et tracent le sujet en utilisant n'importe quoi allant des LED Throwies aux lampes de poche. REMARQUE: LED Throwie Mod # 374La plupart des écrits effectués lors de notre tournage ont été effectués avec un LED Throwie modifié. Faites un Throwie et laissez l'une des pattes LED lâche (en mettant du ruban adhésif sous la patte créant un décalage, mais en laissant une zone exposée sur la surface de contact de la batterie sous la patte LED surélevée) de sorte que lorsqu'elle est pincée, la LED s'allume. Vous pouvez facilement fabriquer quelque chose qui fonctionne en utilisant du ruban électrique. Cela permet aux graffeurs d'allumer et d'éteindre rapidement et facilement la LED lors de l'écriture. Étape 4: Une fois que les graffeurs ont terminé d'écrire, ils quittent rapidement le cadre et crient « nous sortons les pirates ». Étape 5: Avant que les obturateurs de l'appareil photo ne soient fermés, le sujet est touché par un seul flash d'un flash stroboscopique ou d'un flash d'appareil photo, exposant le sujet. Si vous souhaitez mettre l'accent sur l'écriture lumineuse au lieu des personnes, minimisez ou ignorez le flash ensemble. Étape 6: Appuyez sur l'interrupteur du boîtier de commande en fermant tous les obturateurs de l'appareil photo. L'ensemble du processus de l'étape 2 à l'étape 6 ne devrait prendre que 5 à 20 secondes environ (en fonction de la quantité de lumière ambiante et du résultat souhaité). Étape 7: Regardez l'affichage de la photo résultante. Sur la base de l'image d'aperçu, vous devriez être en mesure d'ajuster l'écriture, le temps d'exposition, la position du sujet et l'éclairage rapidement et re-shoot. Étape 8: Répétez jusqu'à ce que la dope !

Étape 12: Agir comme un fils idiot

Vous savez ce qu'il faut faire. Détendez-vous et laissez la nature suivre son cours.

Parce que nous ne faisions que prendre des photos (et que nous n'utilisions pas de vidéo gourmande en mémoire), nous continuons à filmer jusqu'à ce que les cartes SD soient pleines ou que les piles de l'appareil photo soient épuisées. La seule raison de ne pas filmer une tonne de séquences est de gagner du temps dans le processus de post-production, mais c'est toujours une bonne règle de filmer plus que de filmer moins. Expérimentez en positionnant le sujet à différentes distances par rapport à l'appareil photo et en laissant l'obturateur ouvert pendant des durées variables. C'est une bonne idée de prévisualiser toutes vos prises de vue dans les viseurs de la caméra pendant que vous filmez afin qu'il n'y ait pas de surprises une fois que vous commencez à éditer la séquence. Le dessin léger n'est qu'une façon d'utiliser la matrice du ghetto. Avec le contrôleur, vous pouvez déclencher chaque caméra séparément et jouer avec le time lapse en 3D, enregistrer des vidéos en direct sous tous les angles, utiliser le flash pour capturer une action 180 à grande vitesse… En piratant le câble du contrôleur et en le combinant avec une sortie A/V câble et un câble de téléchargement USB pour créer un système où vous pouvez prévisualiser le cadre en utilisant la sortie A/V dans un moniteur (et l'enregistrer) et/ou connecter l'appareil photo à un ordinateur, ce qu'on appelle le partage de connexion, afin que vous puissiez filmer directement sur le disque dur ou utilisez un script automatisé (ou un logiciel existant) pour télécharger le contenu de chaque appareil photo après la prise d'une photo. De cette façon, l'ensemble du processus pourrait être automatisé. Je ne connais pas les limites de la connexion de plusieurs caméras via des concentrateurs USB et je pourrais trouver peu d'informations à ce sujet, mais quelqu'un dans Internetz le fait. Faites-en tellement hacker. Nos prochaines expériences consisteront à créer une plate-forme modulaire qui peut être combinée pour créer différentes formes.

Étape 13: Post-production

Je ne suis pas un expert en travail de post-production, il pourrait donc y avoir de meilleures façons de le faire. Vous trouverez ci-dessous les étapes que j'ai suivies pour combiner toutes les images individuelles dans une animation:Étape 1: videz toutes les images des cartes SD de votre appareil photo sur votre disque dur. Si les cadres sont tous nommés correctement, vous devriez pouvoir les regrouper facilement dans des dossiers. Veillez à ne pas écraser les fichiers avec des noms correspondants. Une fois que vous avez identifié le plan que vous souhaitez animer, recherchez toutes les images et placez-les dans un dossier (en renommant les fichiers si nécessaire). Vous devriez avoir une image par caméra. Étape 2: Lancez Premiere et démarrez un nouveau projet (d'autres programmes de montage vidéo tels que Final Cut Pro fonctionneront de la même manière, nous ne faisons rien d'extraordinaire ici). Au final, je vais créer une vidéo de 640 x 480, mais c'est une bonne idée de travailler à une résolution légèrement plus élevée afin d'avoir de la place sur les bords de la prise de vue pour tenir compte des différences d'angles de caméra. Définissez la largeur et la hauteur du nouveau projet sur 800 x 600, 30 ips, pixels carrés. Étape 3: accédez à Édition -> Préférences -> Général. Modifiez la valeur Durée par défaut de l'image fixe sur 5 images. Cela définira chaque image égale à 5 images de longueur lors de l'importation. Étape 4: Allez dans Fichier -> Importer et sélectionnez toutes les images de la séquence. Étape 5: Faites glisser toute l'image de la liste des ressources du projet dans la chronologie. Parce que les images sont toujours en pleine résolution, nous devrons les faire correspondre aux dimensions 800x600 de notre projet. Sélectionnez tous les clips dans la chronologie. Faites un clic droit n'importe où dans la sélection et accédez à l'échelle à la taille du cadre. Étape 6: réorganisez toutes les images afin qu'elles soient lues dans le bon ordre. Étape 7: peu importe à quel point vous êtes prudent dans la configuration de toutes les caméras vous aurez toujours besoin de faire un alignement entre les images. Localisez un objet le plus proche du centre de votre prise de vue. Dans cet exemple, je vais aligner en fonction de la position des yeux de XP. Dans la chronologie, faites glisser une image sur un calque au-dessus de l'image précédente. Réglez l'opacité de l'image du haut sur 30%. Zoomez à 100 % dans la fenêtre du programme et faites glisser l'image du haut jusqu'à ce que la position des yeux s'aligne avec l'image en dessous. Une fois qu'il est en place, remettez l'opacité à 100 % et remettez le clip en place. Répétez cette opération pour chaque image de l'animation. Étape 8: Si vous parcourez rapidement l'animation à ce stade, elle devrait sembler assez fluide. Cependant, lors de la lecture à une vitesse plus lente, vous remarquerez toujours les sauts entre les images. Pour éliminer cela, accédez à Transitions vidéo -> Dissolutions -> Dissolution croisée. Faites glisser l'icône Cross Dissolve directement entre l'image 1 et l'image 2. Répétez cette opération pour chaque image. Étape 9: Exportez cette séquence à une résolution de 800 x 600. gauche avec quelques cadres contenant des bords noirs. Pour résoudre ce problème, ouvrez un nouveau projet et définissez les dimensions de largeur et de hauteur sur 640 x 480. Importez la vidéo 800 x 600 et repositionnez-la en masquant toutes les sections où les bords sont noirs. Étape 11: Exportez ce film et 640 x 480 et vous êtes done. Pour afficher les captures d'écran et toutes les images en pleine résolution dans la séquence que nous avons utilisée pour cet exemple, accédez à:-