Éclairage LED modulaire à monture magnétique : 4 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

Les ampoules de Noël sont incandescentes et s'éteignent à un rythme toujours croissant. C'était assez rapide pour que mes colocataires et moi obtenions des ampoules en les tirant. J'avais ces lumières allumées pendant plus de deux ans et je n'allais pas me passer de l'éclairage ambiant. J'ai pensé que les LED étaient la voie à suivre.

Chaque module est alimenté en 12V et est relativement simple dans son concept. Le nombre de LED dont vous avez besoin par module dépend de la tension de la LED. Vous pourrez généralement obtenir 3 bleus ou verts (3,4 V chacun) sur un module ou 5 rouges (2,4 V chacun) sur un module. Un TRÈS grand nombre de modules peut être mis hors tension à partir d'une seule alimentation. Le nombre maximum de modules pouvant être alimentés par une seule alimentation est son ampérage divisé par le courant qu'une seule LED tire. Dans mon cas, j'ai utilisé une alimentation 12V 5A de Digium et des LED 20mA, ce qui m'a donné 250 (5/0.02) modules par alimentation. C'est beaucoup de lumière ! Pièces pour chaque module: Un morceau de planche à pain 3 LED bleues (3,4 V) Une résistance de 100 ohms 2 petits aimants en néodyme 2 punaises ferromagnétiques Autres matériaux: Fer à souder Souder Pistolet à colle chaude Bâtons de colle Fil de haut-parleur Une alimentation 12 V

Étape 1: Matériel et organisation

Votre première tâche consiste à rassembler vos matériaux et à trouver la configuration de module qui vous convient. Pour chaque module, vous aurez besoin de perfboard (le truc vraiment bon marché si possible), d'une résistance de 100 ohms, de trois LED bleues de 3,4 V, de deux aimants en néodyme de 1/8 "x1/8" et de deux punaises ferromagnétiques. Pour les fournitures générales, vous aurez besoin d'une alimentation 12 V, d'un fil de haut-parleur bon marché, d'un fer à souder, de soudure (plomb/étain), d'un pistolet à colle chaude et de bâtons de colle pour l'accompagner. Un support de circuit imprimé de troisième main est utile, mais pas obligatoire. Quant à l'organisation sur le perfboard, c'est vraiment à vous de décider, mais j'ai choisi long et maigre pour que mes modules aient un profil similaire au fil lui-même et soient moins gênants.

Une fois que vous avez décidé où vont les LED, assurez-vous qu'elles sont dans le bon sens. Le fil le plus long est positif et s'éloigne de la résistance. La résistance sera le lien à la terre pour le module. J'ai laissé un espace entre le perfboard et les LED afin de pouvoir les plier et mieux répartir la lumière. Pliez les fils qui vont se connecter l'un à l'autre de manière à ce qu'ils soient parallèles et presque en contact. Le résultat final de ceci est montré dans l'étape suivante.

Étape 2: Soudure et bobines

Maintenant que vos fils de LED et de résistance sont pliés dans les bonnes positions, vous devrez les souder ensemble et couper la partie excédentaire de chaque fil. Veillez à NE PAS couper les fils extérieurs car vous en aurez besoin dans une minute. Essayez d'utiliser la quantité minimale de soudure nécessaire.

Prenez l'un des aimants et pliez un fil extérieur autour de celui-ci, créant ainsi une structure en forme de ressort ou de bobine. Cela aidera à maintenir l'aimant en place et à maintenir la conductivité. Une fois que vous avez correctement enroulé les deux extrémités, insérez les aimants et assurez-vous qu'ils sont toujours en place. Il est assez facile de tout gâcher, vous devrez donc peut-être vous entraîner un peu. Vous devez être TRÈS prudent sur cette étape ou vous ruinerez l'aimant. Même une exposition relativement courte à des températures élevées peut faire perdre à l'aimant son magnétisme. Étant donné que le fil de la résistance n'est pas magnétique, je suggérerais d'utiliser un tout petit peu de soudure pour le connecter à l'aimant. Vous voulez que ce soit un joint de soudure à froid, pas un joint de soudure à chaud.

Étape 3: colle chaude et punaises

Puisque tout est soudé maintenant, il ne vous reste qu'un peu de chemin à parcourir jusqu'à ce que votre module LED soit fonctionnel. Prenez le pistolet à colle chaude et collez les aimants sur leurs côtés. Il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter de tuer les aimants ici, car le pistolet à colle ne leur transfère pas autant de chaleur que le fer à souder. Attendez que la colle durcisse avant de passer à la partie suivante.

Une fois la colle durcie, prenez le module, placez-le à côté du fil du haut-parleur et marquez le fil où le centre de chaque aimant entrerait en contact avec lui. C'est là que vous devrez insérer les punaises sur le fil. Assurez-vous qu'ils percent le conducteur à l'intérieur du fil. Ce n'est pas facile à gâcher, mais si vous êtes paranoïaque, vous pouvez vérifier avec un multimètre pour vous assurer de la conductivité. Assurez-vous que chaque paire de clous n'entre pas dans le même conducteur. C'est ainsi que les modules sont alimentés, et si les deux pointes vont dans le même conducteur, ce module ne fonctionnera pas. Lorsque vous avez le bon espacement, vous pouvez utiliser les punaises que vous venez de mettre comme modèle pour le reste du fil et comme elles ont une si grande surface, il y a beaucoup de place pour l'erreur. Un autre avantage est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des clous dans le mur pour cela. Il suffit de marteler les pointes des punaises dans le mur ! Maintenant que vous avez vos punaises dans votre fil, connectez l'alimentation 12V et attachez le module à une paire de punaises. Si cela ne fonctionne pas, essayez de retourner le module. L'inversion de polarité ne lui fera pas de mal. Si cela ne fonctionne toujours pas, assurez-vous que vos connexions sont bonnes entre les LED et plus précisément, entre la résistance et son aimant. Montré est un gros plan d'un module de travail et mon couloir dans la lumière du jour proche. Si vous voulez faire un module rouge au lieu d'un vert ou d'un bleu, remplacez les trois LED bleues ou vertes par 5 rouges et la résistance de 100 ohms par une résistance de 1 ohm.

Étape 4: Le produit final

Voici une vue nocturne du produit final de ce projet. Ceci, en plus de la moitié de l'éclairage de la cuisine, ne tire que 1,26 A de courant. Cela signifie que mon alimentation n'est qu'à 1/4 de capacité ! Je pourrais facilement doubler le nombre de modules et couvrir le reste de mon appartement, sans parler de la possibilité de modules de style faucille à glace. La vraie beauté de cela entre en jeu si un module grille un jour. Il n'y a aucun moyen que cela puisse affecter les modules restants et vous pouvez simplement le retirer du fil pour le réparer. Les burn-out se produisent à un rythme très linéaire, où les lumières de Noël s'éteignaient à un rythme exponentiel. Je n'ai pas encore eu de burn out sur moi.

Étonnamment, ce projet n'a pris qu'environ 12 à 15 heures de travail, y compris tout le module LED et le montage du fil du haut-parleur avec des punaises. Avec l'aide de mes amis, nous avons enroulé tous les fils, les aimants collés et les fils percés en quelques heures. Le coût était un peu élevé, mais je dirais que 100 $ est un bon prix pour un éclairage que vous n'aurez pas à remplacer avant une dizaine d'années.