Le ValveLiTzer : Booster à tube basse tension : 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Voici un petit projet de tube booster pour guitaristes. Il colore le son avec un peu de distorsion à lampe (bien qu'il s'agisse plus d'un overdrive qu'une pédale de distorsion), un peu de compression, et il booste aussi le signal. C'est un "dirty boost", avec la saveur des tubes, et peut vraiment pimenter un ampli (et il ajoute du punch.) Maintenant avec plus de gain ! Schéma mis à jour ajouté, voir la dernière page… De plus, il est à basse tension - pas plus de 13 V, il est donc parfaitement sûr pour les "néophytes du tube" de construire. Aucun danger de haute tension avec celui-ci. Il peut même être alimenté par une pile 9V (mais lisez l'étape sur "Options d'alimentation".) Avec seulement quelques pièces peu coûteuses et un circuit simple, cela devrait être un projet de tube simple pour la première fois ! Je n'ai pas utilisé de micro de caméra vidéo, donc l'audio "youtube" est de qualité à moitié décente. Mais le fichier mp3 (regardez ci-dessous, sous les images) est bien meilleur… c'est la même piste audio..

Étape 1: Contexte

Les tubes à vide ont une caractéristique intéressante appelée fonctionnement à "cathode affamée", qui entraîne une distorsion importante lorsque les tubes fonctionnent à des tensions très basses. Le booster de tube Valve Caster de Matsumin a été mon introduction aux projets de tubes basse tension. Ces tensions, en fait, sont si faibles que de nombreux techniciens électroniques à l'ancienne vous diraient que les tubes ne devraient même pas fonctionner… les tensions sont si basses que les filaments chauffants ne devraient même pas fonctionner (mais ils le font.) Le projet de Matsumin utilise des tubes 12AU7 et est une construction très digne. Cette version, le ValveLiTzer, utilise un tube légèrement plus bizarre: le 12FQ8. Pourquoi utiliser un tube bizarre ? Parce que j'en ai environ 25, et aucun ampli de guitare ou pédale ne les utilise. Alors pourquoi ne pas construire quelque chose ? Mais le 12FQ8 n'est pas un tube audio typique. C'est une triode jumelle, mais avec 4 plaques et une seule cathode partagée. Cela fonctionnerait-il même comme amplificateur audio ? Qu'une seule façon de le savoir…

Pourquoi le nom ValveLiTzer ? Ces tubes provenaient du générateur de sons d'un ancien orgue WurliTzer. Des applications certainement plus complexes sont possibles. Voir page suivante pour plus d'informations sur l'achat du tube (sauf si vous trouvez un vieux WurliTzer…)

Étape 2: Pièces

Voir l'étape 4, The Build, pour une liste définitive. Mais voici un aperçu rapide des pièces:-- un boîtier en métal-- une prise de tube miniature à 9 broches (taille normale pour un tube de préampli comme un 12AX7, etc.)- - un tube 12FQ8-- (2) jacks phono mono 1/4 po-- (1) POT conique audio (500K)-- (1) POT conique linéaire (50K)-- quelques condensateurs mylar (mylar pour signal, céramique ou autre pour bypass.) Ou polypro, polyester, etc., pour le signal est très bien aussi. Alimentation 9V-13V)-- une prise pour l'entrée d'alimentation, ou un clip de batterie

Obtention de tubes 12FQ8Il y a eu une certaine négativité à propos de l'utilisation de ce tube. Bien que ceux-ci ne soient pas courants, ils ne sont pas difficiles à trouver ou très chers. https://tubesandmore.com les propose actuellement pour 5,50 $ par tube. Ils sont également généralement faciles à trouver sur Ebay.

Étape 3: Concevoir

Rien de vraiment unique dans le design. C'est un type de circuit de préampli assez standardisé, mais utilise un tube excentrique à des tensions très basses. En raison des basses tensions, les résistances à plaques sont assez élevées par rapport aux valeurs normales. Le pot 1 (P1) est un simple contrôle de volume du diviseur de tension. Un potentiomètre audio-cône est le meilleur pour le volume. Le pot 2 (P2) définit le biais et affecte le caractère global de la sortie. Jouer avec change le gain et le niveau de compression aussi. Un pot conique linéaire fonctionne bien pour le biais. Le capuchon de dérivation de 0,1 uF (C3) est une petite valeur prudente. Tout ce qui va de 0,1 uF à 10 uF peut être remplacé - des valeurs plus élevées augmenteront les basses et le volume de l'effet… J'ai utilisé un petit capuchon (tantale?:-P) ici car la valeur est petite, mais un électrolytique peut être remplacé si des valeurs plus élevées sont souhaitées. Un 10uF a été essayé au départ, mais était trop farty/bassy. 1uF pourrait également être un bon choix. En théorie, le 12FQ8 pourrait être capable de certains effets très géniaux. Cependant, je doute que ceux-ci puissent être atteints facilement à basse tension.

Étape 4: La construction

Voici une suggestion de disposition / schéma de câblage.

La plupart des composants peuvent être soudés directement sur la douille de tube à 9 broches. Cela simplifie vraiment les choses. Il est également très compact, si cela compte. J'ai intégré une prise jack 3,5 mm pour l'alimentation, car une alimentation externe me convient le mieux. Il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt, mais le type de prise phono de type marche/arrêt peut toujours être remplacé et utilisé comme interrupteur (activé lorsque la fiche est insérée, éteint lorsqu'il est retiré.) L'interrupteur de dérivation achemine simplement le signal autour du circuit. Le tube continue à tirer du courant même lorsqu'il est éteint. C'est mauvais pour les piles, mais le tube a besoin de 8 à 10 secondes pour se réchauffer, c'est donc le seul choix pratique (et typique de la plupart des stompbox.) C'est un peu difficile de trouver ce type de footswitch. C'est un interrupteur ON/ON SPST. N'importe quel commutateur spécialement conçu pour les boîtes d'effets de guitare fera l'affaire. Ce n'est pas tout à fait un "true bypass", car il ne désactive pas le pad résistif d'entrée…

Étape 5: Mise à jour du schéma de câblage (V0.4)

Voici une version mise à jour du ValveliZter avec le POT "gain" et un véritable commutateur de dérivation.

Il y a un PDF inclus, comme avant. Si vous voyez un problème, faites le moi savoir…;-)

Étape 6: Ajoutez un boîtier Stompbox…

J'ai une boîte de vieilles boîtes de film en vrac, et ce projet est assez petit pour s'adapter facilement. Comme toute " stompbox ", celle-ci doit être construite dans un boîtier métallique blindé.

Des avant-trous ont été percés puis agrandis à l'aide d'un foret "à pas" très pratique. Un conseil: pour s'intégrer facilement avec d'autres stomp box, l'entrée doit être à droite, la sortie à gauche (la mienne est en face, oups.) Si les piles sont la source d'alimentation préférée, alors une plus grosse box sera préférable. Il existe plusieurs façons de protéger le tube contre les dommages. Un excellent moyen est d'installer une traction ou des poignées de chaque côté. Je n'ai pas intégré cela dans la conception. La boîte est un peu petite pour les poignées. Mais si vous jouez avec ce F/X, le tube nu est une mauvaise idée.

Étape 7: Options d'alimentation

Cet appareil fonctionnera avec une tension continue comprise entre 9 et 13V. Une tension plus élevée FRY les filaments du tube (il s'agit d'un tube à filament standard de 12,6 V.) La tension maximale pour les filaments du tube est la tension nominale, +-10%. Donc 13,86 V est la tension maximale absolue avant que le filament ne brûle (et je ne ferais pas fonctionner un filament de tube aussi haut, quelles que soient les spécifications.)_{Les vétérans des tubes comprendront bien sûr que des tensions plus élevées peuvent être appliquées aux tubes si le filament et la tension de la plaque sont séparés. Si c'est le cas, les valeurs nominales de tension du capuchon doivent également être ajustées pour gérer toute tension plus élevée.}J'utilise une alimentation régulée de 13 V et l'appareil est très silencieux. Si un wallwart non régulé est utilisé, attendez-vous à beaucoup de bruit… Une alimentation régulée variable serait juste la chose. Pour être honnête, l'effet est un peu plus tubey @ 9V, bien que l'effet boost soit moins. Les piles 9V ne durent pas longtemps, cependant. L'unité consomme environ 135mA @ 9V. Je ne m'attendrais pas à ce qu'une pile 9V dure beaucoup plus d'une heure avec cette consommation de courant. Les recharges NiMH AA fonctionneraient bien. 7 ou 8 cellules NiMH devraient faire l'affaire.

Si une alimentation régulée de 9V à 13V n'est pas disponible, elle peut être construite facilement. Un régulateur LM317 est parfait pour cette tâche. Comme sa tension de sortie est réglable, c'est mieux qu'un régulateur fixe - comme indiqué ci-dessus, la tension source modifie quelque peu l'effet… Ou d'ailleurs, une batterie de voiture ou de voiturette de golf fonctionnerait bien…

Étape 8: Mods possibles

Ce circuit est vraiment un premier pas. Je voulais imiter la sensation d'un ampli à lampes bluesy, pas faire un "fuzz", par exemple. Il y a une bosse de gain très perceptible et un joli son rock des années 70, tel quel. Mais vous voudrez peut-être autre chose… encore plus. Plus de punch et de distorsion:-- Augmentez R4, et R3 également.-- Plus grande capacité sur la résistance de couplage C1 et C2. J'avais à l'origine C2 @ 0,068 uF, mais il y avait une perte de clarté (pas un gros problème si la distorsion maximale est l'objectif.) Le simple fait d'augmenter chacun à 0,02 aura un effet notable. -- Ajoutez un circuit d'appoint FET à l'extrémité avant.-- Condensateur de dérivation cathodique plus grand (C3). REMARQUE: cela a été confirmé - voir les pages de fin pour les mises à jour, inclus un mod à gain plus élevé avec un capuchon de dérivation plus grand… Moins de gain et de distorsion, un son de tube plus pur: remplacé par un POT 2M.-- Ou, remplacez à la fois R4 et R3 par un seul POT 2M ou 3M.-- Un contrôle de tonalité ou deux pourraient être ajoutés. trop…

Étape 9: Quelle est la prochaine étape ?

Comme j'ai plus de 25 de ces tubes, quelle est la prochaine étape ?Évidemment, non ? Le ValveLiTzer II !Oui, deux tubes, quatre étages de préampli à tubes, bonté…

Étape 10: Nouveau contrôle de gain, version 0.4

Voici une mise à jour du projet, qui ajoute un peu de gain contrôlable. La version précédente tournait sur un son de tube "pur", mais j'ai eu des demandes pour plus de puissance ! Augmenter le bouchon de dérivation seul (C3) ajoute vraiment du gain. Je l'ai spécifié comme 100uF, mais toute valeur à partir de 22uF ajoutera du gain. Un POT (P3) a été ajouté pour régler le gain supplémentaire. C3 peut être augmenté sans ajouter le POT, bien sûr. L'ancien POT "Bias" est toujours en place. Les deux ensemble peuvent être ajustés pour s'adapter à… Pièces:

C3 100uF, électrolytique polarisé, (16V minimum)

Potentiomètre audio conique P3 50K