Vidéographie haute vitesse pour débutants : 6 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Tous ceux que j'ai rencontrés et à qui j'ai parlé partagent une chose en commun: le désir de posséder, ou du moins de jouer avec, un appareil photo haute vitesse. Bien que je doute que beaucoup de personnes qui lisent ceci aient leur propre caméra haute vitesse, je souhaite que les rares personnes dont le rêve est devenu réalité trouvent ce guide utile. Ceci est un guide basé sur des expériences personnelles et des essais et erreurs.

Étape 1: La caméra

Ce guide est basé sur le Casio EX-F1. Il s'agit d'un appareil photo numérique multifonction à 1000 $ avec des options de 300, 600 et 1200 images par seconde. Au moment où j'écris ces lignes, c'est la caméra haute vitesse grand public la moins chère disponible. A ceux qui souhaitent acheter une caméra haute vitesse; économisez, économisez, économisez ! J'ai économisé depuis la cinquième année pour acheter un de ces chiots. Voici une présentation des différentes fréquences d'images par ordre de vitesse. Changer les fps est simple, appuyez sur MENU>Qualité>Vitesse HS> 300, 600, 1200 ou 30-300. 300 ips: ce paramètre a la plus grande fenêtre de visualisation (512 x 384 pixels) et nécessite le moins de lumière. Il a la fréquence d'images la plus lente, ce qui signifie que la séquence de lecture est plus rapide que les modes 600 et 1200, mais plus lente que le temps réel (qui est d'environ 60 images par seconde). 600: (432 x 192) Tout comme Boucle d'or, ce paramètre est « juste ». Il a une fenêtre de visualisation gérable et ne nécessite pas une quantité excessive de lumière, ce qui le rend parfait pour des actions plus importantes telles qu'un tacle de football. Les séquences de lecture sont agréablement lentes à la matrice. 1200: (336 x 96) L'obturateur se déplace le plus rapidement dans ce mode; il s'ouvre et se ferme 1 200 fois par seconde. Bien qu'il ait une fenêtre de visualisation très étroite, ce mode produit les meilleurs résultats finaux. Les enregistrements peuvent durer environ quinze secondes avant que les images ne soient perdues, ce qui entraîne des séquences saccadées. 30-300:(512X384)Le mode trente-trois cents signifie que la caméra filme à des vitesses régulières, mais avec un tour de bague, passe en mode 300fps. Un autre tour de bague ramène la vitesse à 30 ips. La bague, située juste derrière l'objectif, a trois fonctions: zoom, mise au point et CS fps (caméra obturateur fps). Le paramètre par défaut est « désactivé »; tourner la bague ne fait rien du tout. Pour changer cela, appuyez sur MENU>REC>Réglage de la sonnerie>CS fps. Je recommande fortement d'acheter un filtre/protecteur d'objectif. Ces petits appareils astucieux se vissent sur l'objectif pour le protéger des dommages (vous faites exploser des choses, rappelez-vous). Si le protecteur d'objectif est rayé ou endommagé, il est facile et peu coûteux à remplacer; par opposition à un objectif de caméra de 1000 $.

Étape 2: configuration

Étant un appareil photo portable, les modes 300 et 600 ips peuvent facilement être filmés de style "viser et tirer". Ces modes nécessitent le moins de lumière (environ autant qu'un caméscope ordinaire) et ont une grande fenêtre de visualisation. Apporter cette caméra à un jeu de balle et filmer le lanceur au ralenti est à peu près aussi simple qu'avec un caméscope ordinaire. Filmez un joueur de football courant vers l'autre équipe en mode 30-300, passant à 300 ips juste au moment où il commence son tacle. Si vous êtes un athlète, les images peuvent être utilisées pour évaluer vos performances. Le mode 1200fps, cependant, nécessite une configuration en studio (voir ci-dessous). Il est très important de placer l'appareil photo sur un trépied ou une autre surface ferme. Si la caméra est instable, même le moindre mouvement sera prolongé dans le film. Configurations de studio: Il existe trois catégories de configuration de studio (voir ci-dessous). Chacun d'eux nécessite plusieurs choses en commun:

• Un fond noir: j'utilise une nappe noire. Si le sujet est sombre, utilisez un fond contrasté comme le blanc ou le gris clair.
• Un chevalet: le chevalet est utilisé pour supporter le fond, toute structure similaire peut être utilisée. Utilisez des poids tels que des blocs de bois pour maintenir la toile de fond, l'empêchant de s'envoler.
• Une surface surélevée et solide. De préférence de couleur uniforme, c'est la surface sur laquelle votre sujet reposera. Il devrait également être capable de résister aux abus, à moins que vous ne souhaitiez ajouter un petit plus à vos images.
• Une surface surélevée et robuste pour la caméra.
• Beaucoup de lumière.

Destruction: Vous prévoyez de déclencher un peu de chaos ? Attendez-vous à des morceaux de qui sait quoi voler dans toutes les directions imaginables ? Si vous ne voulez pas que votre appareil photo fasse partie du carnage, construisez-vous un "Safety Box". Pour en construire un, vous aurez besoin de quatre planches de contreplaqué, de plexiglas et d'un scellant au silicone. Collez et agrafez les planches entre elles et terminez en imperméabilisant la boîte avec le scellant silicone. Grande échelle: Cette configuration est utilisée si vous souhaitez filmer une action qui ne met pas votre caméra en danger. Essentiellement la même configuration que la destruction, la seule chose qui manque est une boîte de sécurité. L'absence de Safety Box permet d'utiliser un trépied pour stabiliser la caméra. Petite échelle: la configuration des jours de pluie peut être utilisée pour filmer des actions à plus petite échelle telles qu'un tirage au sort ou un allumage plus léger. Cela nécessite plusieurs sources de lumière, des diffuseurs et une toile de fond. Je suggère de lire les étapes deux et trois de ce Instructable par Weissensteinburg.

Étape 3: Éclairage:

La partie la plus difficile et la plus frustrante de la vidéographie à haute vitesse est de loin l'utilisation d'un éclairage approprié. L'appareil photo a besoin d'énormes quantités de lumière pour compenser le faible temps d'exposition. L'éclairage est le plus nécessaire pour le mode 1200fps; l'obturateur s'ouvre et se ferme 1200 fois par seconde, permettant très peu de temps d'exposition. Les modes inférieurs sont plus indulgents. Sources lumineuses dans l'ordre du meilleur au pire:Naturel:La lumière naturelle est parfaite pour une vitesse élevée. Il est abondant, lumineux, doux, diffus et ne scintille pas. Ciel bleu: une rareté là où j'habite. Laissez tout tomber et profitez-en tant que vous le pouvez. Ciel gris: Le plus commun là où j'habite. Il produit une lumière douce et diffuse; idéal pour ramasser les détails. Couvert: C'est le type d'éclairage naturel que vous ne souhaitez pas utiliser. Il crée un film sombre et granuleux. Tungstun: les lampes de travail au tungstun fournissent une lumière vive et intense. La lueur orange, cependant, crée des images granuleuses et il est souvent difficile de discerner les petits détails. HappyLite (CFL): n'utilisez des lampes fluorescentes compactes qu'en dernier recours. Le scintillement n'est pas aussi mauvais qu'une ampoule fluorescente, mais est toujours évident dans les images à haute vitesse. La marque que j'ai choisie "simule la lumière naturelle du soleil". Bien qu'il semble être parfait pour la haute vitesse; lumière blanche vive, diffuse et douce, ce n'est pas le cas. Malheureusement, même les simulateurs d'éclairage naturel clignotent. Fluorescent: L'éclairage fluorescent est de loin le pire type pour la vidéographie à haute vitesse. Vous ne devez en aucun cas l'utiliser. Chaque scintillement est douloureusement évident, le résultat final est terrible. Cependant, dans certaines situations, et s'il est utilisé correctement, l'effet fluorescent peut en fait être plutôt cool. Si elles sont utilisées avec parcimonie, les séquences fluorescentes, sombres ou granuleuses peuvent créer un effet dramatique ou « artistique ».

Étape 4: Encadrement

Lorsque l'objet que vous envisagez de filmer est immobile, il est assez facile de cadrer la prise de vue. Vous voulez un équilibre entre un gros plan et un plan moyen, selon la taille de l'action. Si l'objet crée des débris volants, prévoyez un espace supplémentaire pour tout attraper sur le film. Le plan le plus difficile à réaliser est un objet projeté ou lâché. La plupart du temps, vous baserez votre cadrage sur une supposition. Jugez à quelle hauteur l'objet rebondira, à quelle distance le liquide éclaboussera. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours, comme le montrent les exemples ci-dessous. Oups! Ça m'a tellement manqué ! Ne vous inquiétez pas, cela arrivera plus souvent que vous ne voudriez l'admettre. Ajustez le zoom et essayez et réessayez. Il faudra souvent plusieurs tentatives pour parfaire le cadrage. Aller mieux! C'est un tir acceptable, le seul ajustement nécessaire est un léger zoom arrière pour attraper le sommet du rebond. Choisissez un point de référence; quelque chose que vous pouvez facilement repérer et viser. Cela peut être n'importe quoi, du ruban électrique noir juste à côté de l'écran à une feuille posée dans le champ central de mise au point. Il y a une bande de ruban électrique noir juste en haut de l'écran. Cela marque le bord de la fenêtre de visualisation, me disant de viser un ou deux pouces en dessous. Parfois, une action verticale, comme un lancer d'une pièce de monnaie, ne rentre pas dans la fenêtre de visualisation mince. Pas besoin de désespérer, il suffit de tourner la caméra sur le côté et de filmer l'action. Ouvrez un éditeur de film, j'utilise Final Cut Express et retournez l'image à 90 degrés. Remarquez le rocher marquant le côté droit de l'écran. Je sais ce que vous pensez; "Qui a besoin de 300 ou 600 ips ? Je veux me lancer et filmer à 1200, bébé !" Malheureusement, toutes les situations ne répondent pas aux exigences de tournage au réglage le plus élevé. Si l'action en cours est trop grande pour la fenêtre de visualisation limitée ou pas suffisamment éclairée, passez au mode le plus élevé suivant. Votre photo sera toujours superbe.

Étape 5: Montage

Maintenant que vous avez des images impressionnantes, amusez-vous avec et faites un montage. Tout comme pour l'écriture, vous voulez que votre montage ait un début, un milieu et une fin. Commencez en beauté: je vous suggère de commencer le montage avec vos meilleures séquences. Vous voulez accrocher vos téléspectateurs dès le départ. Après tout, c'est la première impression qui compte le plus. Gardez le public intéressé: les lectures à grande vitesse sont souvent longues, et beaucoup d'entre elles côte à côte peuvent devenir ennuyeuses. Essayez d'avoir de la variété dans vos images, trop de la même chose entraîne l'ennui. Placez votre deuxième meilleur clip près du milieu pour raviver leur intérêt. Essayez de ne pas traîner les choses aussi. Le clip doit commencer une fraction de seconde avant le début de l'action et une fraction de seconde après la fin. Des coupures trop courtes pourraient désorienter les téléspectateurs, trop longues les ennuieraient. Vous trouverez ci-dessous un excellent exemple de trop de la même chose. Ennuyeux n'est-ce pas ? Terminez en beauté: ajoutez quelque chose d'unique à la fin de votre film. Gardez le thème, mais ajoutez une touche. C'est une excellente façon de terminer un montage de clips similaires. Voici un exemple de fin unique: si vous pensez que le montage est trop long, ajoutez une partie de votre musique préférée ou de la musique qui, selon vous, correspond à l'ambiance. Vous avez peut-être remarqué que j'ai utilisé des vidéos intégrées de YouTube et de Metacafe. Les vidéos YouTube contiennent mes "mauvais" exemples, alors que tout le reste est Metacafe. Tout cela est dû aux normes de qualité et, comme vous pouvez le voir, Metacafe détient les normes les plus élevées. Je recommande fortement d'utiliser Metacafe pour vos séquences à haute vitesse. La qualité vidéo est meilleure, et il y a la possibilité de $$$.:)

Étape 6: Autres questions

Comme ce Instructable est largement orienté vers quelqu'un qui est déjà familier avec l'appareil photo, il se peut que je manque des informations simples mais vitales; comme aussi, comment allumez-vous la fichue chose? Si vous avez lu ce guide et que vous avez d'autres questions, je ferai de mon mieux pour y répondre ici. Voici quelques questions et réponses préventives:

Quelle est la durée de vie de la batterie ?

Bien que je ne souhaite pas exactement vider la batterie de mon appareil photo et vous dire combien de temps cela a pris, je peux vous dire que l'appareil photo tiendra une ou deux semaines sans charge s'il est éteint après utilisation. La recharge ne prend qu'une heure si vous êtes pressé, mais je vous conseille de l'y laisser quelques heures pour obtenir une charge complète.

Quelle est la durée d'enregistrement ?

Le mode 1, 200 peut enregistrer jusqu'à quinze secondes d'action en temps réel avant de commencer à perdre des images. N'oubliez pas que quinze secondes filmées à 1 200 images par seconde sont une durée incroyablement longue. Le mode 600 peut enregistrer jusqu'à trente-cinq secondes en temps réel. Le mode 300 peut enregistrer jusqu'à cinquante secondes en temps réel. Voici un exemple de prise de vue pleine longueur à 1200 images/s:

Combien de mémoire peut-il contenir ?

Tout dépend de la carte mémoire que vous utilisez. Cet appareil photo contient une mémoire interne et une carte mémoire. Au moment où je tape ceci, j'ai 134 vidéos haute vitesse et 227 images sur une carte mémoire de 2 Go. Une prise de vue de 300 ips en cinq secondes (temps réel) occupe environ 8,9 Mo. Une prise de vue de 600 ips en cinq secondes (temps réel) occupe environ 9,7 Mo. Une prise de vue de 1200 ips en cinq secondes (temps réel) occupe environ 9,2 Mo.

Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le cadre devient de plus en plus large à mesure que le taux augmente ?

Le cadre plus étroit permet une augmentation de la vitesse d'obturation car l'obturateur n'a pas besoin de s'ouvrir et de se fermer aussi loin en si peu de temps. L'obturateur ne peut pas s'ouvrir autant dans ce très court laps de temps.