ValveLiTzer Redux : 11 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

J'étais fasciné par la conception de gmoon pour une pédale de guitare super simple, la ValveLiTzer, qui utilisait un tube comme cœur de l'effet. Malheureusement, je ne joue pas de guitare moi-même, alors j'en ai construit une pour l'anniversaire de mon ami à la place. Voici les résultats de ma conception. Le circuit est pratiquement le même, mais le cas est très différent. Pour construire ma version du ValveLiTzer, vous aurez besoin de tout ce qui est répertorié dans l'instructable de gmoon. J'ai presque tout acheté chez Antique Electronics Supply, à l'exception des LED (eBay), des résistances et des condensateurs (magasin d'électronique local) et du fil. EDIT: Assurez-vous de consulter une version alternative de cette conception, que j'appelle le ValveLiTzer Trifecta. Même circuit, boîtier très différent !ÉLECTRONIQUE1 Tube 12FQ81 Prise miniature 9 broches2 Jacks mono 1/4"1 Potentiomètre linéaire 50k1 Potentiomètre audio (logarithmique) 500k1 Pédale SPDT (marche/arrêt)2 LED bleues2 Condensateurs électrolytiques 1000uF 25V2 Résistances 1Mohm1 Résistance 470k1 Résistance 220k1 Résistance 47k2 Résistances de 470 ohms (pour les LED)2 Condensateurs de 0,01 uF1 Condensateur de 0,1 uF à souderFil toronné 24 AWGMATÉRIAUX DU BOÎTIER environ 2 pieds carrés de contreplaqué de bouleau russe de 17 mm d'épaisseur (alias Baltic Birch) environ 1 pied carré de plexiglas, Lexan ou feuille de plastique polycarbonate de 2-3 mm d'épaisseurenviron 1 pied carré d'aluminium de 3 mm d'épaisseur ou plaque de laiton 7 3/4" vis à bois fraisées pieds adhésifs en caoutchouc teinture à bois (votre choix de couleur, j'ai utilisé une teinture à base d'huile rouge "Cabernet") finition bois (j'ai utilisé une finition à base d'eau polycrylique Minwax)OUTILSA scie à rubanUne scie à chantournerUne perceuse à colonneUne ponceuse à bande (ou une bande abrasive pour la scie à ruban) - en option, mais bon à avoir !Un outil Dremel avec un accessoire de perceuse à colonneUne fraise 1/8" pour le Dre melA mèche à polir pour le papier abrasif Dremel 200 et 320un pinceau de 1/2" de largeUn ciseau à bois 1/2" mèches assorties et fraise - en option, vous pouvez également utiliser un foret 3/8"fer à souder FOURNITURES DE GRAVUREUne sortie variable (jusqu'à 12V) Alimentation CC capable de 3 ampères un morceau de ferraille d'aluminium une cuve assez grande pour contenir les morceaux d'aluminium coupés de l'eau salée des vêtements une imprimante laser une feuille ou deux de papier photo brillant

Étape 1: Le cas

J'ai décidé de fabriquer un étui tout à fait unique pour cette pédale. Il a à peu près la forme d'un chiffre 8, avec la valve unique soulignée en haut. Le boîtier lui-même est composé de deux couches de contreplaqué de bouleau russe de 17 mm d'épaisseur - un type de couche très spécial avec 13 couches. Son profil latéral est unique et très attractif (IMO). Des plaques d'aluminium sont placées dans le dessus, offrant une surface solide et stable pour monter les commutateurs, les prises et les pots. L'aluminium est gravé avec les noms des différents composants. Le bas de la pédale est en plastique polycarbonate diffus (sablé), qui est éclairé de l'intérieur par deux LED. J'ai commencé par dessiner le boîtier dans Adobe Illustrator. En utilisant le diamètre de la vanne comme point de départ, j'ai dessiné des cercles et des arcs en conséquence jusqu'à ce que je trouve le dessin ci-dessous. Il y a quelques découpes concentriques visibles, qui indiquent les différents profils des pièces. J'ai également marqué les emplacements des différents composants qui seraient montés sur le dessus. J'ai ensuite élaboré un modèle séparé pour le texte qui serait éventuellement gravé sur l'aluminium. J'ai choisi une police qui correspondait à l'esthétique du boîtier - vous pouvez utiliser pratiquement n'importe quelle police dans le monde en utilisant la méthode de gravure !

Étape 2: Couper et fraiser la caisse en bois

Commencez par découper deux rectangles plus grands que le contour du boîtier dans le bouleau russe. Découpez un rectangle similaire dans le plastique polycarbonate. Collez les deux morceaux de bois ensemble avec de la colle de menuisier et serrez-les ensemble pour un bon joint. Lorsque la colle est sèche (attendez un jour pour une bonne mesure), vaporisez le dos du motif avec de l'adhésif en aérosol, attendez une minute ou deux et collez-le sur le bois (attendre un peu permet de retirer plus facilement le motif plus tard.) Collez solidement le plastique sur la pièce de bois avec du ruban adhésif, par-dessus le motif.**Notez que sur les photos, je montre le motif en papier collé au bois et le plastique coupé séparément. Cela fonctionne aussi, mais vous pouvez vous épargner des efforts en coupant tout en même temps ! **Sur une scie à ruban ou une scie à chantourner, découpez le motif en veillant à conserver des lignes lisses et régulières. Vous devrez peut-être réappliquer du ruban adhésif sur le plastique pour l'empêcher de glisser. Une fois le périmètre extérieur découpé, mettez le plastique de côté pour le moment. Percez deux trous de 1/4 "à l'intérieur des découpes où les plaques d'aluminium iront éventuellement. Sur la scie à chantourner, faites les coupes intérieures en vous assurant de suivre la ligne intérieure. Ceci la coupe n'a pas besoin d'être trop précise, mais essayez quand même d'être nette. Passons maintenant au fraisage. Commencez par marquer le motif sur la ligne médiane avec un couteau x-acto, qui définit le bord de la plaque d'aluminium. juste la fine bande - cela rend le fraisage plus facile. J'ai aussi appris cela à la dure. Chargez le foret de fraisage dans votre Dremel et montez-le dans l'accessoire de perceuse à colonne. Le Dremel sera utilisé comme un broyeur, ou un haut vers le bas défonceuse. Réglez la pièce de bois avec le foret au milieu. Vous devrez régler avec précision la profondeur de la coupe - au lieu d'utiliser le levier sur le côté, je règle "de façon permanente" la profondeur en modifiant la hauteur du support du Dremel a été monté. Réglez la profondeur pour qu'elle soit égale à l'épaisseur de l'aluminium. Maintenant, faites tourner le Dremel à 20-25 000 tr/min et fraisez soigneusement le rebord jusqu'au bord du modèle de papier. Pour éviter de surcharger la mèche ou de brûler le bois, effectuez plusieurs passages, en vous rasant à chaque fois plus près de la ligne. Vérifiez périodiquement la profondeur de coupe car elle peut se dérégler. Répétez l'opération pour la plus petite découpe de valve en haut.

Étape 3: Burinage et menuiserie finale

Finalement, les fils devront passer entre la section principale et la section de la vanne. Avec la perceuse à colonne réglée pour une profondeur de coupe de 1/2" (c'est-à-dire une coupe de 1/2" de profondeur dans le matériau), utilisez un foret de 1/2" pour découper une vallée sur le BAS de la caisse en bois, entre les grandes et les petites sections. Nettoyez la vallée à l'aide d'un ciseau. Avec un foret de 1/2" (de préférence un Brad Point ou Forster, bien qu'un foret ordinaire devrait fonctionner), percez un trou dans l'encoche sur le côté de la bois, où la prise de courant finira par aller. Travaillez soigneusement et serrez la pièce pour qu'elle ne bouge pas - c'est une coupe délicate.

Étape 4: ponçage

Commencez par poncer les côtés. Rattachez le fond en plastique au boîtier en bois à l'aide de ruban-cache. Poncez tout le pourtour extérieur du boîtier à l'aide d'une ponceuse à bande verticale. Il faudra repositionner le masking tape une à deux fois pour tout recouvrir. Repassez les côtés à la main avec du papier abrasif grain 200, puis 320. Retirez le plastique et mettez-le de nouveau de côté. Poncez la face du boîtier avec du papier abrasif grain 200, puis 320 et mettez-le de côté jusqu'à ce que vous ayez terminé les plaques d'aluminium.

Étape 5: percer, couper et polir les plaques d'aluminium

S'il vous arrive d'avoir un métal capable de découper au laser, je vous encourage à l'utiliser. Mais sinon, voici comment le faire avec une scie à ruban. Tout d'abord, préparez le métal en le prenant en sandwich entre deux feuilles de contreplaqué 1/2 . Utilisez du ruban adhésif pour maintenir les couches ensemble. Cela vous donne quelque chose de plus substantiel à tenir au fur et à mesure que vous coupez, et cela empêche l'accumulation de bavures métalliques sur le bord métallique coupé. À l'aide d'un adhésif en aérosol, collez les motifs de la plaque sur le bois. Avant de couper, percez les cinq trous de montage des composants sur une perceuse à colonne. Utilisez le taille de foret pour la pièce en question - l'interrupteur, les pots et les vérins nécessitent tous des trous de tailles différentes. Percez un trou pilote au centre exact du trou de montage de la vanne (il sera élargi plus tard à l'aide d'un foret). Installez un Lame de 15 tpi sur la scie à ruban et faites-la tourner à 3000 pi/min. Découpez la section principale et la section de la valve. Assurez-vous de couper sur la bonne ligne ! Une fois les plaques découpées, retirez-les du sandwich en contreplaqué. Lissez les bords à l'aide de papier de verre ou un fichier. Testez l'ajustement des plaques dans la caisse en bois - l'ajustement peut être serré t ou pas du tout - si c'est le cas, continuez de limer et de poncer le métal jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement. Les potentiomètres ont de petites clés qui les empêchent de tourner dans leurs trous. Insérez un potentiomètre dans son trou et marquez l'emplacement de la clé. Idéalement, les broches doivent pointer vers le milieu de la plaque métallique ! Percez les trous avec un foret de taille appropriée. La plaque de valve nécessitera également un peu plus de travail. Tout d'abord, serrez-le et à l'aide d'un foret, élargissez le trou pour s'adapter à la douille du tube. Alternativement, vous pouvez utiliser une scie à chantourner avec une lame de coupe en métal. Marquez deux trous de montage pour la douille et percez-les également. Dans un étau, serrez la plaque et pliez-la à un angle de 90 degrés, pour correspondre à l'encoche en haut du boîtier. Soyez très prudent lorsque vous mesurez la position du coude, pour obtenir un bon ajustement serré. Une fois que l'ajustement est bon pour les plaques principales et les valves, vous pouvez polir le métal. À l'aide d'une mèche à polir et d'un dremel (ou à la main si vous le souhaitez !), polissez l'aluminium jusqu'au lustre souhaité. Sachez que plus il est poli, mieux le transfert au pochoir fonctionnera, alors optez pour une finition miroir si vous le pouvez. Lavez tout composé de polissage avec de l'eau et du savon, puis nettoyez soigneusement le métal avec de l'alcool.

Étape 6: gravez les plaques d'aluminium

Pour marquer les fonctions jack, interrupteur et potentiomètre j'ai gravé la carte par électrolyse. Les étiquettes rugueuses et enfoncées contrastent joliment avec les plaques polies. Ils sont également permanents - aucune utilisation ne les usera. Vous devrez construire un simple réservoir de gravure par électrolyse. Il existe de nombreux Instructables sur la façon de procéder, alors utilisez-en un si vous le souhaitez. J'ai utilisé un récipient de crème glacée de 2 litres rempli d'eau tiède et de quelques cuillères à soupe de sel de table (NaCl). Notez que si vous utilisez du sel ordinaire, du chlore gazeux peut être produit pendant le processus de gravure. Le bicarbonate de soude est une excellente alternative au sel de table et je vous recommande de l'utiliser à la place, surtout si vous devez travailler à l'intérieur. Vous aurez également besoin d'une deuxième plaque, au moins aussi grande que la plaque d'aluminium que vous graverez. Il doit être en aluminium. Pour alimenter le bac de gravure, j'ai utilisé une alimentation régulée. Vous pouvez utiliser le même, ou vous pouvez utiliser une alimentation d'ordinateur convertie ou un chargeur de batterie de voiture. Tout ce qui produit +12 V CC avec au moins un ampère de courant fonctionnera. Avant de graver, vous devrez transférer les motifs sur les plaques d'aluminium. J'ai utilisé l'imprimante laser sur la méthode du papier photo. Imprimez les pochoirs à lettres à l'envers sur une imprimante laser, en utilisant du papier photo glacé. Assurez-vous que l'image est bonne et sombre. Découpez les pochoirs avec une marge de 1/4 et écrivez le nom du pochoir au dos de chaque pièce pour aider à les suivre. *** Si le texte ne s'affiche pas correctement, vous devrez installer le police que j'ai utilisée: Blue StoneDisposez la plaque d'aluminium sur une surface résistante à la chaleur et placez les pochoirs dans les bonnes positions. Maintenant, avec un fer à repasser à mi-hauteur SANS VAPEUR, fusionnez les pochoirs sur le métal. Notez que comme le métal devient chaud, les autres pochoirs que vous n'avez pas encore touchés voudront fusionner au métal tout seuls. Soit les empêcher de bouger, soit n'en faites qu'un à la fois. Les pochoirs doivent se transférer complètement, sans toner laissé sur le papier photo. Il m'a fallu quelques essais pour bien faire les choses. Vous pouvez retoucher les petites erreurs avec du vernis à ongles (oui, vraiment) mais pour les grosses erreurs, vous devrez frotter le toner et recommencer. La dernière étape avant la gravure est de couvrir le reste de la plaque, afin qu'elle ne se grave pas. J'ai utilisé du ruban d'emballage pour couvrir toutes les surfaces - avant et arrière - que je ne voulais pas graver. Laissez un petit coin non exposé en haut pour y clipser une pince crocodile. Ce processus est différent de l'élimination de la rouille électrolytique. Dans ce cas, fixez le fil rouge (+12V) à la plaque à graver et le noir (masse) à la deuxième plaque. Avec tout branché, allumez le courant. Ce processus ne prend que quelques minutes. Bientôt, l'eau commencera à chauffer et à bouillonner comme un chaudron de sorcière. Retirez la plaque toutes les minutes environ pour vérifier la gravure. Lorsque vous êtes satisfait de la quantité de gravure, coupez l'alimentation, lavez la plaque d'aluminium à l'eau et retirez le ruban d'emballage. Ensuite, frottez le toner avec de l'alcool à friction. Il faut un peu d'huile de coude pour l'enlever !

Étape 7: teindre et finir le bois

Avant d'installer les plaques métalliques, vous voudrez teindre et finir le cadre de la trame. J'ai utilisé une belle teinture à base d'huile de cabernet rouge et une finition acrylique. Appliquez la teinture avec un pinceau à poils ou en mousse. Appliquez suffisamment de couches pour obtenir la couleur souhaitée. Dans mon cas, j'ai utilisé deux couches sur le dessus et trois sur les côtés, car les bords coupés absorbent plus de taches. Attendre 24 heures pour que la dernière couche de teinture sèche. Appliquer la finition à l'aide d'un pinceau à poils. La première couche doit être très légère. Il pénètre dans le bois et n'a vraiment aucun effet. Une fois sec, poncez légèrement et appliquez une seconde couche. Maintenant, il va commencer à briller. Poncez à nouveau une fois sec. La troisième couche le rendra vraiment beau. Une fois qu'il est sec, vous avez terminé avec la finition!

Étape 8: Collez les plaques d'aluminium et montez les composants

Pour coller les plaques, vous aurez besoin de quelque chose qui adhère bien au métal et au bois. J'ai utilisé JB Weld, bien que l'époxy ordinaire devrait également fonctionner correctement. Appliquez la colle sur la section fraisée du cadre en bois et collez la plaque de métal. Avant de coller la plaque de valve, insérez la prise de valve et la prise d'alimentation avec des fils pré-soudés aux broches. Sinon il sera extrêmement difficile de les mettre en place après. Une fois la colle sèche, vous pouvez monter les différents composants. Utilisez le matériel fourni avec les pièces pour les fixer en place. Ne mettez pas le tube tout de suite, il vous gênera.

Étape 9: Câblage

Êtes-vous bricoleur avec un fer à souder? Bon! Ce ne sera que quelque peu délicat. Je n'ai utilisé aucune carte de perf ou circuit imprimé. Au lieu de cela, j'ai juste soudé les composants dans les positions les plus efficaces, en veillant à ne croiser aucun fil. Suivez le schéma et soudez chaque pièce en place. Utilisez des fils coupés à longueur si nécessaire. J'ai utilisé du fil enduit de téflon 24 AWG, c'est très agréable à utiliser. En plus du schéma d'origine, j'ai ajouté quelques pièces de mon cru. J'ai soudé deux condensateurs électrolytiques de 1000 uF de l'alimentation à la terre, pour aider à filtrer l'alimentation. J'ai également ajouté deux LED bleu vif avec des résistances de limitation de courant. Les LED font briller le boîtier par le bas. Vérifiez trois fois votre câblage, puis branchez-le sans le tube installé. Les LED doivent s'allumer. S'ils ne le font pas, vous avez fait une erreur. Entrez et réparez-le. Une fois que vous êtes satisfait, branchez le tube et allumez-le. Le tube doit briller faiblement.

Étape 10: Tester

Vous pouvez maintenant tester la pédale ! Branchez votre guitare sur la prise IN et votre ampli sur la prise OUT. Allez-y, pincez une ficelle. Voyez comment ça sonne. Testez le commutateur de dérivation pour vous assurer qu'il fait réellement quelque chose. Ajustez le volume (Boost) pour vous assurer que cela fonctionne. Tournez le drive (Dirt) et écoutez la distorsion augmenter. L'effet est plus subtil que certaines autres pédales, mais il est là. Écoutez également le bruit. Il devrait y en avoir très peu. S'il est très bruyant, il y a probablement un problème de mise à la terre. Certaines choses qui peuvent aider comprennent l'utilisation d'une alimentation à découpage au lieu d'une alimentation par transformateur (une petite verrue murale à la place si elle est grande) et la mise à la terre des plaques métalliques à la terre sur l'alimentation. Une fois que vous avez vérifié que cela fonctionne, vous pouvez passer à l'étape suivante…*** Merci à mon ami d'avoir envoyé des photos de la pédale configurée avec sa guitare et son ampli ! ***

Étape 11: Fixez la plaque de base

Avec la pédale qui fonctionne, vous pouvez fixer la plaque de base en plastique. Si vous ne l'avez pas déjà fait, givrez un côté du plastique en le ponçant avec du papier de verre grain 150 ou 200. Obtenez-le aussi uniforme que possible. Posez la base sur le bas du cadre et marquez les emplacements pour les vis. J'ai utilisé 7 vis à bois à tête plate placées à des endroits stratégiques. Percez les trous en utilisant la mèche adaptée à la taille de vis que vous avez. Ensuite, fraisez les trous sur le côté brillant du plastique. Faites très attention, le plastique est fin et il est très facile d'enfoncer la fraise directement à travers le plastique ! Une fois les trous percés, repositionnez la plaque en plastique sur la base et vissez-la en place. Ajoutez des pieds en caoutchouc à la base pour empêcher la pédale de glisser. Et c'est tout ! Amusez-vous et assurez-vous de montrer à tous vos amis envieux.;)