Cadre d'affiche à écran tactile lumineux avec message subliminal ! : 16 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Depuis que Think Geek a publié pour la première fois un ensemble de cinq affiches de «voyage» inspirées de Serenity / Firefly, je savais que je devais avoir mon propre ensemble. Il y a quelques semaines, je les ai enfin reçus, mais j'ai été confronté à un dilemme: comment les monter sur mon mur ? Comment leur rendre justice?Eh bien, comme cela arrive souvent dans mon cerveau, la complexité a augmenté à un rythme géométrique et j'ai créé ces cadres d'affiches mère de tous. Il est éclairé à l'aide de 28 LED blanches très lumineuses, montées le long des deux longueurs du cadre. Il est activé à l'aide d'un capteur tactile capacitif. Il utilise la technologie de montage en surface. Et le meilleur de tous, vous pouvez activer un message subliminal du film Serenity qui * pourrait * vous faire flipper et battre tout le monde dans la pièce. Intéressé ? C'est votre jour de chance ! Je vais t'apprendre à en faire un. Vous pouvez utiliser n'importe quelle affiche que vous aimez, mais ce Instructable est fortement basé sur l'affiche « Miranda » de l'ensemble. EDIT: Veuillez voter pour moi dans le concours Epilog ! Pourquoi? Parce que si je gagne, je ferai don de la découpeuse laser au jeune groupe Maker qui démarre dans ma ville. Cela contribuerait grandement à notre objectif d'un espace Maker/Hacker à Waterloo !

Étape 1: Matériaux et outils

J'ai essayé de garder ce projet aussi vert que possible. Tout d'abord, en éclairant l'affiche à l'aide de LED au lieu de lumière fluorescente, j'évite l'utilisation de tous les produits chimiques toxiques qui entrent dans la fabrication des tubes fluorescents et des ballasts. Les LED consomment également moins d'énergie. Tous les composants achetés chez Digikey et Mouser sont conformes ROHS. J'ai utilisé de la soudure sans plomb. Enfin, les feuilles de plastique polycarbonate que j'ai utilisées étaient des chutes achetées dans un magasin d'occasion - beaucoup moins cher ! Deux doivent avoir les mêmes dimensions que l'affiche, et une doit être plus grande de 2 pouces dans chaque dimension. - du ruban adhésif en aluminium (ce qui est en fait fait d'aluminium) - assurez-vous qu'il est également brillant du côté adhésif ! - gris ordinaire ruban adhésif en toile- ruban d'électricien (n'importe quelle couleur - j'ai utilisé du jaune pour correspondre au jaune de l'affiche)- ruban de masquage- quatre vis mécaniques avec rondelles et écrous assortis- colle époxy ou autre qui adhère au plastique et sèche de manière optiquement transparenteDe Digikey ou eBay:- 34 LED blanches brillantes de 3 mm ou 5 mm - 14 LED rouges brillantes de 3 mm ou 5 mm De Digikey: - 2 CI de capteur tactile QT100A (427-1135-1-ND) - 1 CI flip flop de type D (296-9851-1-ND) - 1 IC régulateur 5V (497-1171-1-ND)- 2 MOSFET de niveau logique canal N (ZXMN6A07ZCT-ND)- 1 tampon inverseur (296-8483-1-ND)- 8 résistances 68 ohms (régulier 1/4W type à trou traversant)- 3 résistances de 150 ohms (type à trou traversant régulier 1/4W)- 4 résistances de 51 ohms (type à trou traversant régulier 1/4W)- 2 résistances à montage en surface de 100k (RHM100KECT-ND)- 1 surface de 1k monture res istor (RHM1KECT-ND)- 4 résistances pour montage en surface de 10 ohms (RHM10ECT-ND)- 2 condensateurs pour montage en surface 10nF (311-1173-1-ND) ******** dépend du capteur!- 2 montage en surface 100nF condensateurs (311-1179-1-ND) - 2 condensateurs à montage en surface au tantale 10uF (718-1044-1-ND) pouvez faire votre propre PCB) De… quelque part…- 1 adaptateur 12V AC/DC- 1 prise pour correspondre à la fiche de l'adaptateur- fil assorti (je suggère un fil toronné 26 AWG avec isolation en téflon)- soudure- flux de soudure- ruban Kapton (ou ruban de masquage à la rigueur)OUTILS- Une scie circulaire à table ou à ruban (pour découper des panneaux en plastique)- Une perceuse à colonne- Une ponceuse à paume oscillante- Une ponceuse à bande- Un outil Dremel avec mèche à graver, ou un graveur (ou mieux encore, un graveur laser !)- une règle métrique- un beau fer à souder de précision- d'autres outils à main assortis, au besoin

Étape 2: préparer les feuilles de plastique

Il y aura un total de trois couches de plastique qui composent le cadre. La couche supérieure est complètement transparente et principalement décorative. Il est plus grand que l'affiche elle-même pour donner un look moderne. Cela empêche également l'affiche de tomber sur le sol. La couche intermédiaire est l'endroit où le "message subliminal" est caché. Il comporte un graphique gravé sur le plastique, de sorte que lorsque le plastique est éclairé par les bords, le graphique est illuminé et brille à travers l'affiche. Lorsque le message est éteint, il devient invisible. La couche inférieure est le « rétroéclairage ». L'une des faces de cette couche est entièrement poncée pour diffuser la lumière, tandis que l'autre face est recouverte d'un matériau réfléchissant. Il dispose de 14 LED montées de chaque côté, dont la lumière se disperse et illumine tout le panneau. La couche supérieure doit être coupée de manière à ce qu'il y ait environ un pouce de bordure en plastique tout autour du bord de l'affiche. L'affiche Serenity mesure 17x22, "donc la couche supérieure est 19x24." La meilleure façon de couper le plastique est de le couper sur une scie à table. Je n'ai pas de scie à table, alors j'ai d'abord coupé grossièrement le plastique avec un outil Dremel, puis j'ai nettoyé le bord avec ma scie à ruban. Vous pouvez également faire couper le plastique au magasin, s'ils ont les moyens de le faire. Je ne recommande pas de marquer et de casser le plastique - cela semble toujours aller très mal (du moins c'est le cas pour moi!) Les couches intermédiaire et inférieure ont les mêmes dimensions. Ils doivent être coupés légèrement plus petits que le bord de l'affiche, environ 1/4" sur tous les côtés - environ 16,5" sur 21,5". Ceci est fait pour que les LED sur les côtés puissent être cachées.

Étape 3: Poncer et couper la feuille inférieure

J'ai étudié le fonctionnement des rétroéclairages LCD et j'ai essayé de créer un fac-similé raisonnable. L'idée de base est que la lumière entre par les côtés et rebondit à l'intérieur de la feuille de plastique, comme dans un guide d'ondes. Lorsqu'il rencontre une perturbation sur la face du guide d'ondes (le côté poncé), la lumière se disperse, une partie hors du plastique et une autre à l'intérieur. La lumière qui reste à l'intérieur du plastique est réfléchie par le ruban réfléchissant à l'arrière. La lumière qui parvient à atteindre le bord du plastique est également réfléchie dans le plastique. Heureusement, la majeure partie de la lumière produite par les LED finit par quitter la face sablée de la feuille de plastique de manière quelque peu diffuse. C'est la partie amusante ! Si le plastique est recouvert d'un film plastique protecteur, décollez-le D'UN CTÉ. Maintenant, prenez votre ponceuse orbitale aléatoire et allez en ville dessus ! Poncez toute la face du plastique pour qu'il ait un aspect encore « givré ». Une ponceuse électrique rend ce travail assez rapide et produit une belle finition uniforme. Vous pouvez le poncer à la main, mais cela ne sera pas aussi agréable. Ensuite, vous devez marquer où iront les LED. Posez un morceau de ruban adhésif jusqu'au bord du plastique sur les deux bords longs. Mettez une marque à un pouce de l'extrémité du plastique. Ensuite, placez une marque tous les 1,5" après cela. Vous devriez vous retrouver avec 14 marques de chaque côté. À l'aide d'une règle métrique, placez une marque à 2,5 mm de chaque côté de chacune des 14 marques. Chaque paire de marques (espacées de 5 mm) indique la position d'une LED de 5 mm de diamètre. Si vous utilisez des LED de 3 mm, espacez les marques de 1,5 mm du centre. Maintenant, à chacune des marques centrales, placez une quatrième marque à 5,5 mm du bord. Ce réticule indique la percez un trou pour chaque LED. Vous pouvez percer la feuille de plastique avec une perceuse à main, mais une perceuse à colonne fonctionne beaucoup mieux. À l'aide d'un foret de 13/64" (ou mieux encore, un foret métrique de 5 mm), percez un trou à chaque des 28 réticules (14 de chaque côté). Travaillez lentement et ne forcez pas la perceuse, ou vous risquez de casser le plastique. L'acrylique est plus susceptible de se briser que le polycarbe ou le Lexan. Enfin, avec une scie à ruban ou une scie à main, coupez à l'intérieur de chaque marque de 2,5 mm jusqu'au trou de perçage. Vous devriez avoir une encoche de 5 mm de large et en forme de LED. Prenez votre temps et coupez soigneusement - moins vous aurez à remplir de colle plus tard, mieux ce sera ! Avec 28 encoches en forme de LED découpées, vous pouvez retirer le ruban de masquage.

Étape 4: Gravez et coupez la feuille du milieu

Cette partie prend du temps. J'ai choisi un modèle assez complexe, vous voudrez peut-être utiliser quelque chose de plus simple. Peut-être un graphique plus simple, ou une citation du film. C'est à vous ! J'ai récupéré cette image fantastique sur le net. Un fan de Firefly, vraisemblablement aussi dévoué que moi mais possédant un ensemble de compétences totalement différent, a créé une image de bureau basée sur une scène du film Serenity. Dans le film, il y a une courte publicité qui contient un message subliminal. Lorsqu'un des personnages (River Tam) voit la publicité, une formation intégrée au gouvernement est activée et elle se déchaîne dans une taverne sans méfiance. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de lien vers cette image sur Flickr; s'il vous plaît laissez-moi savoir si vous trouvez l'original! J'ai utilisé la méthode désormais omniprésente d'éclairage par les bords d'une image gravée dans du plastique, de sorte que l'image gravée s'illumine mais que le reste du plastique reste sombre. L'image brille à travers l'affiche lorsqu'elle est allumée, mais est presque invisible lorsqu'elle est éteinte. J'ai également supprimé tout le fond, ne laissant que le texte, la pieuvre et les deux filles. Imprimé sur une feuille de papier 8,5x11, il s'intègre parfaitement dans l'espace jaune en grande partie vide de l'affiche. S'il y en a, retirez le film de la face qui sera gravée. Collez l'image sur un côté du plastique, en prenant soin de l'aligner avec l'espace jaune vide sur l'affiche. Le côté imprimé de l'image doit être contre le plastique, de sorte qu'il soit visible lorsque vous regardez à travers le plastique. L'image sera gravée sur le visage qui finira par s'asseoir directement contre l'affiche, pour la résolution la plus nette. Maintenant, avec un graveur ou un outil Dremel, commencez à graver l'image entière dans la surface du plastique. Vous travaillerez probablement avec un seul œil ouvert pour l'ensemble, pour obtenir la bonne perspective. Travaillez soigneusement et essayez d'obtenir de jolis bords lisses. Choisissez le bon bit pour la complexité de la section particulière sur laquelle vous travaillez. Enfin, ne vous attendez pas à tout finir en un après-midi - votre bras criera pitié ! Divisez-le en quelques sessions plus petites. C'est là qu'avoir un découpeur laser serait bien. Réglez-le simplement en mode gravure, convertissez le graphique en données CAO compatibles et détendez-vous pendant qu'il fait le travail. Ai-je mentionné que je voulais vraiment un cutter laser ? Une fois la gravure terminée, vous devrez couper les encoches de la même manière que vous l'avez fait pour la feuille de fond. Heureusement, vous n'aurez pas besoin d'en couper autant - 14 suffiront, 7 pour chaque côté.

Étape 5: broyer les LED

Comme j'ai utilisé des feuilles de polycarbonate de 2,5 mm d'épaisseur, j'ai dû meuler les LED à plat des deux côtés pour un ajustement affleurant. J'ai utilisé une ponceuse à bande pour le faire (attachée à ma scie à ruban), et c'est allé très vite. Poncez simplement les côtés des LED jusqu'à ce qu'ils ressemblent à de minuscules pierres tombales. Cependant, n'enlevez pas trop de plastique, juste assez pour que la LED ait la même épaisseur que le plastique. Si vous utilisez des LED de 3 mm, vous n'aurez peut-être pas besoin d'enlever de matériau du tout. De même, si vous avez utilisé du plastique plus épais, vous n'aurez pas à poncer les LED aussi finement. Faites 28 LED blanches (ai-je mentionné à quel point une ponceuse à bande est pratique ?) et 14 LED rouges (c'est vraiment pratique !)

Étape 6: Collez les LED

Pour un transfert de lumière optimal, les LED doivent être collées dans les encoches. N'importe quelle colle qui sèche optiquement transparente fera l'affaire - Krazy Glue, de nombreux époxydes ou colle acrylique à solvant. encoche, insérez une LED de manière à ce qu'elle soit enfoncée aussi étroitement que possible dans l'encoche. Assurez-vous de respecter la polarité - chaque LED doit être placée de la même manière. Mettez une boule de colle sur chaque LED et laissez-la se répandre dans les interstices. Une fois que toutes les LED sont collées, placez un autre morceau de ruban adhésif sur les LED et appuyez légèrement sur chacune d'elles, de sorte que la colle se comprime davantage entre les espaces. Faites les 28 LED sur le panneau inférieur et les 14 au milieu panneau. Encore une fois, respectez la polarité et assurez-vous de mettre la bonne couleur au bon endroit. Une fois la colle sèche, vous pouvez décoller le ruban.

Étape 7: souder les LED

Idéalement (d'accord, c'était prévu), les fils des LED se chevauchent d'environ un quart de pouce lorsqu'ils sont pliés à plat contre le bord du plastique. Les LED seront regroupées en chaînes de séries comme suit: LED blanches: de chaque côté, quatre ensembles de trois, un ensemble de deux. LED rouges: deux ensembles de cinq, un ensemble de quatre Dans chaque ensemble de deux LED blanches, coupez un espace entre les fils des LED et soudez une résistance de 150 ohms entre eux. Dans chaque ensemble de trois LED blanches, repliez les fils et soudez les fils qui s'étendent entre la première et la deuxième LED. Coupez un espace entre les fils de la deuxième et de la troisième LED, et soudez une résistance de 68 ohms entre eux. Dans l'ensemble de quatre LED rouges (qui est composé de deux de chaque côté du panneau), coupez un espace entre les paires et soudez une résistance de 150 ohms. Dans l'ensemble de cinq LED rouges, soudez une résistance de 51 ohms entre la quatrième et la cinquième LED. Cela peut aider à marquer quelle extrémité de chaque chaîne est positive et négative - faites-le en utilisant un petit morceau de ruban de masquage. Les LED formeront un réseau série-parallèle. Faites passer des longueurs de fil en guirlande à tous les fils négatifs et un fil séparé à tous les fils positifs. Avec tout câblé, vous devriez pouvoir tester le circuit. Utilisez une alimentation 12V et respectez la polarité correcte. Chaque LED doit s'allumer - sinon, recherchez les courts-circuits et s'ouvre. Enfin, faites passer deux fils principaux du réseau LED, un pour le positif et un pour le négatif. Laissez beaucoup de jeu, au moins 18 pouces. Avec les LED toutes soudées, couvrez-les toutes avec une autre couche de ruban d'emballage afin qu'elles soient entièrement isolées.

Étape 8: scotcher la couche inférieure

Lorsque les LED sont soudées, vous pouvez ajouter le ruban d'aluminium à la couche inférieure. Fondamentalement, toute la face non poncée sera recouverte de ruban d'aluminium réfléchissant. Mais, il y a un truc ici! (Vous pouvez sauter la partie astuce si vous n'utilisez pas de capteur capacitif.) Les capteurs capacitifs nécessitent des électrodes conductrices pour détecter un changement de capacité. Heureusement, le même ruban d'aluminium que nous utilisons comme réflecteur peut également être utilisé comme électrode. Mais, vous ne pouvez pas simplement le coller et vous attendre à ce qu'il fonctionne. L'électrode doit être connectée au capteur, et pas à autre chose ! Heureusement, c'est facile à faire. Décidez simplement où vous voulez que le capteur soit et collez-y le ruban adhésif. Il y a deux capteurs, un pour le rétroéclairage et un pour le message subliminal. Je suggère d'utiliser un morceau plus petit (peut-être 2 "de long) pour le message subliminal, en le plaçant dans un endroit intelligent. Derrière cette goutte grise en forme de Serenity, peut-être? Le capteur peut être un peu plus gros, peut-être un morceau de ruban de 6" de long le long du bas. J'ai choisi de localiser ce capteur derrière le texte en bas à gauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser du ruban adhésif et l'affiche comme guide. Maintenant, remplissez simplement le reste du panneau avec du ruban adhésif en aluminium, en prenant soin d'éviter les bulles d'air. Il est également très important que les électrodes ne touchent pas le nouveau ruban que vous posez - laissez un espace de trois à quatre millimètres de tous les côtés de l'électrode. Couvrez l'espace avec du ruban électricien blanc ou avec une bande de ruban adhésif en toile (ruban gaffer). Cet écart ne sera plus trop visible une fois le cadre de l'affiche terminé. Sur les bords, repliez le ruban d'aluminium de l'autre côté, de sorte que le ruban recouvre juste le corps de la LED. Assurez-vous absolument que le ruban en aluminium ne court-circuite pas les LED ! Testez-le souvent pendant que vous travaillez.

Étape 9: scotcher la couche intermédiaire

La couche intermédiaire n'aura que les bords extérieurs scotchés avec du ruban d'aluminium, de sorte que le rétroéclairage puisse briller. Prenez des bandes de ruban d'aluminium et coupez-les en deux. Décollez le support et encadrez tout autour des bords. Comme pour le panneau inférieur, assurez-vous que les LED ne sont pas en court-circuit.

Étape 10: Combinez les calques

Prenez les trois couches et l'affiche et ajustez-les à sec dans le bon ordre. Essayez d'appliquer de la puissance aux couches intermédiaire et inférieure pour voir l'effet. Lorsque vous êtes satisfait, mettez le calque supérieur et l'affiche de côté pour le moment. Les calques du milieu et du bas doivent être de la même taille. Avec du ruban d'électricien, attachez-les ensemble en pliant le ruban sur tous les bords. Vous pouvez également utiliser le ruban en aluminium, mais il est susceptible de s'endommager. Placez l'affiche face vers le bas sur la couche supérieure et alignez-la de manière à ce qu'une quantité égale de plastique soit visible de tous les côtés. Collez-le en place avec du ruban adhésif. Retournez la pièce supérieure et placez-la sur les couches intermédiaire et inférieure. Essayez d'éclairer la couche inférieure pour aider à aligner l'affiche. Collez toutes les couches ensemble avec du ruban adhésif. Dans chaque coin de l'affiche, collez un carré de ruban adhésif et tracez un réticule à environ 5 mm de chaque coin. Avec toutes les couches temporairement maintenues ensemble, passez à votre perceuse à colonne (ou à la main percez un peu) et percez *soigneusement* un trou aux quatre coins de l'affiche. Le trou doit traverser les trois couches de plastique et la bordure de l'affiche. Insérez une vis dans tous les trous et fixez avec un écrou. Ne serrez pas trop la vis ou vous pourriez fissurer le plastique.

Étape 11: L'électronique

Il est maintenant temps d'ajouter un peu de magie tactile ! Vous pouvez, bien sûr, utiliser un simple interrupteur à bascule, mais ce n'est tout simplement pas assez sophistiqué. Le circuit lui-même est assez basique. Il y a deux moitiés, une pour le rétroéclairage blanc et une pour la couche de message subliminal rouge. Sur la couche de rétroéclairage, le circuit intégré du capteur capacitif, lors de la détection d'un toucher, envoie un niveau logique "élevé" à partir de sa broche de sortie. Ce signal va à une bascule de type D qui est configurée (avec l'aide d'un onduleur) comme un interrupteur à bascule numérique déclenché par front. À chaque impulsion du circuit intégré du capteur, la sortie de la bascule bascule et se verrouille dans cet état. Ce signal va à un MOSFET de niveau logique qui est utilisé pour contrôler le courant vers les LED. La moitié du message subliminal est beaucoup plus simple. Le capteur capacitif est connecté directement au MOSFET, de sorte que les LED ne s'allument que lorsqu'un toucher est détecté. Un petit limiteur de tension se trouve également sur la carte, qui convertit l'entrée 12 V en 5 V pour que le capteur capacitif et la bascule fonctionnent.. Malheureusement, le capteur capacitif n'est disponible qu'en tant qu'ensemble de montage en surface WSON peu convivial pour les amateurs. Je savais que je n'aurais pas le temps de faire un PCB, alors j'ai utilisé un petit prototype de carte pratique fabriqué par SchmartBoard. Il possède des pads compatibles avec le package WSON, ainsi que de nombreux autres types de packages. J'ai simplement choisi des composants qui s'adapteraient aux configurations de pad disponibles sur la carte.

Étape 12: Assemblage de l'électronique

Pour ce faire, vous aurez besoin de compétences en soudure assez avancées et d'un fer à souder décent. La meilleure façon de décrire l'emplacement des pièces est via une image, alors consultez la photo ci-dessous pour obtenir des conseils. J'ai inclus une photo haute résolution pour que vous puissiez voir tous les détails. Commencez par les condensateurs et résistances à montage en surface - ils sont les plus faciles à souder et constituent une bonne pratique si vous n'avez pas fait de soudure à montage en surface depuis un certain temps (ou du tout). Effectuez ensuite le limiteur de tension DPAK, suivi des MOSFET à boîtier SO-89 légèrement plus petits. Ensuite, faites les bascules et les onduleurs SOT23-5, et enfin les capteurs capacitifs. *** Une note spéciale concernant le circuit intégré du capteur capacitif. Bien que ces pièces soient compatibles avec l'espacement des broches du dispositif SOT23, elles ont une languette de mise à la terre sur la face inférieure qui doit être isolée ou elle peut court-circuiter les broches. Si vous en avez, découpez un petit rectangle de Kapton tape et collez-le sur le dessous pour recouvrir la languette de sol. Sinon, utilisez simplement du ruban adhésif. Terminez en faisant le câblage point à point, si nécessaire. C'est là que le schéma aide vraiment - suivez-le attentivement et tout devrait bien se passer. Placez le tableau au dos de l'affiche et décidez comment vous allez faire passer les fils des LED et des électrodes. Lorsque vous êtes satisfait, coupez les fils qui vont de la carte aux électrodes et soudez une extrémité sur la carte. Ensuite, coupez et soudez les fils allant aux LED. Enfin, coupez une paire de fils et connectez-les entre la carte et la prise d'alimentation. Isolez la prise d'alimentation avec du ruban thermorétractable ou du ruban d'électricien.

Étape 13: Montez l'électronique

Naturellement, nous voudrons monter en toute sécurité l'électronique à l'arrière du cadre de l'affiche. J'ai utilisé deux morceaux de ruban adhésif double face. Prenez les deux fils du capteur et dénudez environ un demi-pouce d'isolant aux extrémités. Malheureusement, vous ne pouvez pas les souder sur les électrodes en ruban d'aluminium, nous les collerons donc à la place. Détordez les brins et déployez-les, puis collez-les au centre de l'électrode. Le ruban en aluminium a tendance à mieux coller - assurez-vous simplement qu'il ne court-circuite pas l'électrode ! Une meilleure alternative, si vous en avez, consiste à utiliser de l'époxy conducteur pour coller le fil. Collez le reste du fil pour une apparence plus nette.

Étape 14: Tester

Avant de brancher quoi que ce soit, effectuez une vérification supplémentaire avec un multimètre pour rechercher les courts-circuits et les connexions appropriées. En utilisant le schéma comme guide, testez entre autant de points que possible pour vous assurer que tout est correctement câblé. Assurez-vous que les fils du capteur d'électrode ne sont pas court-circuités. Plus important encore, assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit entre l'alimentation et la terre, sur les lignes +12V et +5V. Maintenant, branchez-le et voyez ce qui se passe. Soyez prêt à tirer le cordon si quelque chose commence à fumer (mais rien ne devrait, si votre câblage est correct). Allez-y et testez-le - touchez les capteurs et voyez si les voyants s'allument. DÉPANNAGE: J'admets qu'il ne s'est pas allumé la première fois que je l'ai allumé. J'avais des fils au mauvais endroit (les dangers de travailler jusqu'à 2 heures du matin !). Ensuite, j'ai découvert un condensateur cassé. Enfin, j'ai réalisé que l'onduleur était à drain ouvert, il avait donc besoin d'une résistance de rappel sur sa sortie. Si le vôtre ne fonctionne pas, vous devriez pouvoir diagnostiquer la plupart des problèmes avec un multimètre. Testez simplement les niveaux de tension à chaque point du circuit et recherchez les tensions qui ne sont pas ce qu'elles devraient être. Si vous construisez ce projet, je serais également heureux de vous aider pour tout dépannage !

Étape 15: Assemblage final

Donc!! Tout fonctionne ? EXCELLENT! La dernière chose à faire est de couvrir le dos avec quelque chose qui protégera l'électronique. J'ai utilisé un carré de mousse artisanale jaune, mais vous pouvez utiliser tout ce qui protège la planche en dessous et qui est également non conducteur. C'est très important, car tout objet conducteur qui s'approche des capteurs les activera. Maintenant, accrochez simplement votre affiche incroyablement compliquée au mur, prête à épater vos amis et à susciter des sentiments de jalousie intense !

Étape 16: Références

Voici des fiches techniques et d'autres informations utiles pour les pièces que j'ai utilisées dans ce projet. Capacitive Sensor ICInverser Flip FlopInverser le tampon MOSFET de niveau logiqueRégulateur linéaire ICSchmartboardCapacitive Sensor IC Notes d'applicationComment fonctionnent les rétroéclairages LCDEnsemble de cinq affiches de voyage "Serenity"

Finaliste du concours ThinkGeek Hacks