Mise à niveau du transformateur d'isolement pour les anciens amplis de guitare : 11 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Sauvez votre peau ! Améliorez ce vieil ampli effrayant avec un transformateur d'isolement.

De nombreux anciens amplificateurs (et radios) à l'époque étaient alimentés en rectifiant directement le câblage "secteur" de la maison. Il s'agit d'une pratique intrinsèquement dangereuse. La plupart des guitares relient le chevalet et les cordes au fil de terre (blindage) du cordon de la guitare, utilisant essentiellement le joueur comme un « écran antibruit ». Dans les amplis sans transformateur, le fil neutre du secteur est souvent utilisé comme "terre". Avec un cordon à deux broches, Neutre et Chaud peuvent être commutés (ce qui pourrait placer la masse de l'ampli sur le fil chaud !) En d'autres termes, jouer sur un ampli de guitare sans transformateur d'isolement pourrait être comme enfoncer une fourchette dans une prise murale. Isolation les transformateurs limitent la quantité de courant pouvant être fournie à l'ampli (et par conséquent au guitariste) en cas de risque de choc électrique, et éliminent les éventuels problèmes de masse "chaude". De plus, nous installerons un cordon à trois broches, de sorte que l'ampli dispose d'une mise à la terre appropriée. Et un fusible aussi. La terre et le fusible aident à maintenir une référence de terre saine et une protection contre les courts-circuits. Et nous allons intégrer les modifications sur un petit "module", afin de modifier le moins possible l'original. Si quelqu'un est assez fou pour revenir à la configuration d'origine… il peut le faire. Ce mod fonctionne aussi avec les radios. En fait, beaucoup de ces amplis étaient appelés amplis à "tube radio" ou "amplis AC/DC" - comme leurs homologues radio, un ampli sans transformateur pouvait être branché directement sur une alimentation CC ou par batterie sans modification. Une banque de batteries de taille décente était nécessaire (plus de 100 V), mais c'était autrefois courant.

Étape 1: ZZZAAAPPPP ! C'est l'avis de non-responsabilité

Je copie cela à partir de mon propre instructable sur la reconstruction d'ampli à lampes: DÉCHARGEZ LES CONDENSATEURS DE FILTRE DE PUISSANCE !!!!! Sérieusement. Faites-le CHAQUE FOIS que vous travaillez sur l'ampli. Si vous ne le faites pas, NE vous plaignez PAS si vous perdez l'usage de votre main. Ne revenez pas me hanter si vous mourez…. Les bouchons de « filtre » d'alimentation peuvent stocker des quantités mortelles de courant électrique et sont parfois appelés bouchons de « réservoir ». Les capuchons sont connectés près du redresseur et font partie de l'alimentation et aident à convertir le courant alternatif en courant continu. En fait, ils sont un composant standard de toute alimentation. Si vous êtes complètement perdu et que vous ne comprenez pas cela, NE MODIFIEZ PAS VOTRE AMP. Vous n'avez pas assez de connaissances pour travailler sur des circuits haute tension/courant en toute sécurité… Il existe plusieurs manières de décharger les bouchons, mais voici la plus simple: D'ABORD, DÉBRANCHEZ L'AMPLI ! (Mais cela ne le rend pas sûr….) ALORS, -- Reliez le fil positif (+) de chaque grande capitalisation à GND pendant plusieurs secondes. Un cavalier avec une résistance intégrée (10K environ) aidera à éviter les étincelles ici… Si votre cavalier a une résistance, laissez-le connecté pendant au moins 30 secondes avant de toucher quoi que ce soit. -- OU court-circuitez les capuchons avec un tournevis. Poser l'axe sur le châssis, puis ponter sur le fil positif (+) du capuchon. Assurez-vous que le manche du tournevis est isolé (s'il est peint, ce n'est peut-être pas le cas.) Cela peut provoquer une étincelle… Évidemment, votre chair peut également servir de cavalier (ce n'est PAS un défi.)

Étape 2: Alors, mon ampli en a-t-il besoin ?

Premièrement, les amplis redressés sur secteur étaient généralement de faible puissance, de 1 à 5 watts. Les fabricants n'ont généralement pas lésiné sur les plus gros amplis. Si votre ampli n'a qu'un seul transformateur (le transformateur de sortie), la réponse est OUI, vous en avez besoin d'un. Si votre ampli a deux transformateurs, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin d'un transformateur d'isolement. Les transformateurs de puissance, le type qui manque à ces malheureux amplis, sont les plus gros transformateurs. Ils ont également tendance à chauffer, donc 19 fois sur 20 ils seront montés à l'extérieur du châssis. Le manque d'un sera évident. Les transformateurs de sortie (et aucun ampli à lampes vintage ne peut en être dépourvu) sont cependant plus petits et peuvent être montés de différentes manières, dont certaines sont difficiles à voir. Ils pourraient être à l'extérieur du châssis, oui, mais aussi sous le châssis ou sur le haut-parleur lui-même. Mais rassurez-vous, il y aura un transformateur de sortie quelque part. Mais attendez, ce n'est pas si simple. Certains amplis ont isolé le chemin du signal du secteur, mais pas la tension du filament. S'ils sont équipés d'un cordon à trois broches, ces amplis sont un peu plus sûrs, car ils offrent une isolation dans la plupart des cas. Un moyen infaillible de savoir si votre ampli manque d'isolation est d'examiner les tubes. Les tubes américains sont préfixés par la tension du filament (12ax7 a un filament de 12V, 6V6 a un filament de 6V, etc.) Les circuits AC/DC ont été conçus pour faire fonctionner tous les filaments en série sur une alimentation 110V. Ils ont donc des préfixes élevés: Un ensemble commun: 50C5, 35W4, 12AU6… Il devrait être immédiatement évident que c'était un moyen moins cher de construire un ampli. Et beaucoup ont été construits. Donc, du point de vue de la sécurité, votre ampli a-t-il besoin d'être isolé ? OUI.

Étape 3: L'ampli

J'ai acheté ce petit ampli génial Gregory Mark I de Craigslist pour environ 25 $. Gregory a mis des tampons dateurs sur leurs armoires, et celui-ci date du 25 mars 1955. Donc ce petit gars a plus de 50 ans ! Paul Marossy a un excellent site Web dédié aux amplis Gregory (en fait, les photos de l'exemple Mark I sur son site sont les miennes.) C'est un ampli d'exercice à faible puissance typique de l'époque. Pas de contrôle de tonalité, seulement le volume. Probablement 1-2 watts de puissance de sortie. C'est un super "salon" ou un ampli d'enregistrement. Parmi les mods que j'ai déjà fait, il y avait l'ajout d'une prise jack 1/4" pour la sortie du haut-parleur. Je viens de débrancher le petit haut-parleur et de faire passer l'ampli dans l'une de mes armoires de 4 ohms. L'ampli est facilement deux fois plus fort à travers un cab 2 X 12… (avec beaucoup de basses aussi.) Mais c'est aussi un ampli typique non isolé, et ce problème de sécurité doit être résolu…

Étape 4: Pièces et outils…

OutilsFer à souder et soudurePerceuse et mèchesMèche étagée (pour gros trous--porte-fusible)Tournevis, etc. Pièces-- Transformateur d'isolement-- Porte-fusible et fusible-- Rebut de bois-- Gaine thermorétractable-- Cordon à trois broches (récupéré d'un vieil ordinateur)-- Fil de ligne, fil divers, vis à bois, etc.-- Plaque métallique pour le montage du porte-fusible-- Réducteur de tension pour le cordon

Étape 5: Illustrer les problèmes via des schémas

Voici un schéma de l'ampli (complément du site de Paul Marossy.) C'est très typique de ce type d'ampli. A noter:-- l'absence de transformateur de puissance.-- pas de fusible dans le circuit.-- la diode 35w4 est directement connectée au secteur.-- les GNDs sont directement connectés au secteur (celui-ci n'est même pas avoir la protection d'un "bouchon de mort!")-- les filaments du tube sont tous connectés en série, directement sur le secteur. Comment le réparer?-- ajouter un transformateur d'isolement-- ajouter un fusible-- rediriger le Interrupteur OFF - ajoutez un cordon à trois broches et une mise à la terre appropriée Un problème sera traité plus tard: utiliser un transformateur iso avec un circuit de redressement demi-onde.

Étape 6: Choisir un transformateur d'isolement

Contrairement à de nombreux transformateurs de puissance, les transformateurs d'isolement ont un rapport de tension de 1:1. La tension de sortie est (à des fins pratiques) identique à la tension d'entrée. Ils ne servent qu'à "isoler" l'appareil du potentiel à fort courant du secteur. N'UTILISEZ PAS d'auto-transformateur, ils n'isolent pas.

Les transformateurs ont également une cote Volt-Ampère ou VA. VA est à peu près analogue à la puissance (rappelez-vous, puissance = tension * ampérage, ou puissance = V * A.) pour les circuits résistifs, mais pas pour les charges inductives. Pour une charge inductive, vous pouvez "estimer" la capacité en watts = VA * 0,7, ou la puissance d'une charge inductive est d'environ 70 % de la VA. Page Wiki sur le Volt-Ampère. La première question est donc: quelle est la consommation électrique totale de l'amplificateur ? C'est-à-dire, PAS la puissance de sortie, ce n'est qu'une fraction de la puissance totale nécessaire pour faire fonctionner de petits amplis. La plupart des amplificateurs ont une cote de consommation électrique à l'arrière. Mon Gregory ne le fait pas, mais il est prudent de le comparer à d'autres amplis à trois lampes. Mon petit ampli Kay consomme 28 watts. Mon Danelectro DM-10 (4 tubes) est plus proche des 40 watts. On peut supposer que la plupart des amplis à trois lampes ne consomment pas près de 40 watts de puissance, et probablement pas 30 watts. Étant donné que plus de la moitié de la charge d'un petit ampli est résistive (les filaments du tube) et que 70 % de 50 VA correspondent à 35 watts, un transformateur de 50 VA devrait convenir. Nous allons donc avec un transformateur d'isolement Triad N68-X, avec un calibre de 50 VA. Bon produit. Le N-68X est peu coûteux et peut être acheté dans divers magasins d'électronique en ligne. Un exemple: Allied Electronics (pour 11,41 USD.) Mouser l'a, et Digikey l'a probablement aussi. Si votre ampli nécessite plus de 50 VA, Triad fabrique également des transformateurs plus gros. Bien sûr, les transformateurs d'isolement d'autres fabricants fonctionneront tout aussi bien…

Étape 7: Le plan

C'est ici que nous décidons comment mettre en œuvre les changements. Câblage du primaire du transformateur iso N-68X - Le N-68X peut être utilisé avec des systèmes 120 V ou 240 V CA. US 120V Pour 120V, placez les deux bobines primaires en parallèle. Attachez ces couleurs ensemble, et connectez au secteur (via l'interrupteur, etc.): -- Noir et Rouge/Noir -- Jaune/Noir et Vert/Noir Euro 240V Pour 220-240V, câblez les bobines primaires N-68X en série: 220V / 240V secteur - Noir et Noir/Vert. Connectez Jaune/Noir et Rouge/Noir ensemble. Secondaire-- Utilisez uniquement les deux fils secondaires rouges. Le fil blanc est le blindage. Connectez-le au châssis (ou à la terre) s'il y est monté ou si vous ressentez du bruit. Re-routage de l'interrupteur L'interrupteur ON/OFF d'origine est monté sur le panneau du châssis. Pour que la commutation reste vraiment fonctionnelle, nous devrons la router différemment. Nous pourrions laisser l'interrupteur tel quel, mais alors le primaire du transformateur d'isolement serait en permanence sous tension. Seul le débranchement du cordon couperait l'alimentation de la transsexuelle. Le commutateur actionnerait toujours l'ampli, mais il y aurait toujours une certaine consommation de courant. C'est du gaspillage et de la "mauvaise forme". Pour utiliser l'interrupteur d'origine, un simple fil à deux conducteurs peut être fixé et descendu pour établir/couper la connexion CA entrante au transformateur d'isolement. Connectez la mise à la terre Avec l'ajout d'un cordon à trois broches, une véritable mise à la terre est disponible. Attachez un fil à la broche centrale (doit être verte, mais vérifiez) de la prise et connectez-la au châssis. En option, le boîtier du transformateur peut également être mis à la terre. Alimentation - en connectant le courant alternatif isolé, c'est ici que les choses deviennent un peu "incertaines". La méthode simple: le secondaire du transformateur peut être connecté directement à l'endroit où les anciennes connexions d'alimentation sont attachées. Dans ce cas, le fil 1) à la plaque de redressement et les filaments en série. Ils sont tous les deux rouges pour une raison… La bonne manière: Lisez l'étape suivante - elle traite en profondeur de la rectification demi-onde…

Étape 8: Résoudre le problème du redresseur demi-onde

Mais attendez - le tube 35W4 n'est qu'une seule diode, donc le redressement est à demi-onde plutôt qu'à pleine onde. Est-ce mauvais? Hé bien oui. Comme son nom l'indique, le redressement demi-onde n'utilise qu'une moitié de la forme d'onde CA et bloque l'autre moitié. Les transformateurs de puissance sont vraiment conçus pour être chargés symétriquement. Le champ de flux s'effondre lorsqu'un pic tombe, et le transformateur attend une charge égale et une quantité égale de force magnétique du pic complémentaire. Sans charge sur la moitié du cycle, l'effondrement du champ provoque la saturation du noyau du transformateur beaucoup plus rapidement que la normale. Cela met une tension continue "debout" sur le transformateur. Le N-68X, étant un petit transformateur, n'est pas conçu pour gérer cela. La rectification demi-onde n'est pas tout à fait un gros problème sur votre "secteur" domestique. La consommation de courant est faible par rapport au courant disponible. L'asymétrie résultante ne modifie que de manière fractionnelle la forme d'onde totale. Mais même cela pourrait suffire à créer du bruit dans d'autres appareils… Lorsque je l'ai installé pour la première fois, j'ai essayé d'utiliser le N-68X avec le circuit, tel quel. Mais il est immédiatement devenu évident que le transformateur est devenu trop chaud, compte tenu d'une consommation de courant inférieure à 30 watts. pont redresseur à semi-conducteurs pour passer la tension négative au positif; puis rectifier à nouveau avec le tube 35W4. Cela éliminera notre asymétrie, car il n'y aura plus de tensions négatives à bloquer pour le redresseur à tube. Voir la cinquième illustration pour cette technique de "combinaison"… Notez que la sortie de la combinaison est pleine onde, malgré le passage par un seul redresseur à diodes après le pont. Il y a donc plus de potentiel de courant pour les circuits de l'ampli qu'auparavant. De plus, c'est probablement plus silencieux aussi. Et notez que les tensions de crête du redresseur à tube (diode) sont inférieures à celles du pont à semi-conducteurs. Notez également que le redressement demi-onde n'a pas besoin d'être effectué avec une diode à tube - une diode à semi-conducteurs fonctionne tout aussi "bien" pour cette application. Où insérer le pont SS Il existe deux bonnes options:Option A) entre l'isolation transformateur et tout le circuit de l'ampli. Étant donné que le courant alternatif redressé (DC d'impulsion) détient le même potentiel que le courant alternatif RMS ordinaire, la tension totale ne change pas. Si les filaments étaient alimentés en courant continu redressé et filtré à l'état solide, la tension serait trop élevée, car la tension totale approcherait de la tension de crête, plutôt que d'être une moyenne. Et les filaments tomberaient en panne. Cependant, les bouchons filtrants viennent après le tube redresseur, ce n'est donc pas un problème. De plus, le redresseur SS pourrait être remonté sur le module iso. Comme je ne l'ai pas fait au départ, je l'ai placé sur le châssis. Option B) après les filaments et n'alimente que le redresseur à tube (seules les parties CC de l'ampli provoquent une asymétrie.) Cela fonctionnerait bien. Mais cela nécessite également un peu plus de recâblage. J'ai choisi la première option… Pourquoi inclure le redresseur à tube ? Le pont produit tout le courant redressé dont l'ampli a besoin… pourquoi garder le 35W4 ? -- Le fait de laisser le 35W4 maintiendra les pics de tension continue à un niveau inférieur à celui du pont SS plus efficace en lui-même. Le tube de puissance 50C5 n'a pas été conçu pour des tensions de plaque bien supérieures à 120V. Étant donné que la tension de crête CA est supérieure à sa valeur RMS, les circuits de redressement ont tendance à produire une tension CC plus élevée (théoriquement 1,414 fois supérieure à la valeur RMS.) Mais comme indiqué précédemment, les diodes à tube sont moins efficaces. -- Tous les filaments du tube sont toujours connectés en série, donc la suppression du 35W4 aurait créé un nouveau problème: comment faire chuter la tension sur la chaîne de filaments en série (les deux tubes restants) de 35 V supplémentaires. Laisser le tube 35W4 en place résout ces deux problèmes. Nécessité Tout cela est-il absolument nécessaire ? Eh bien, avec un transformateur d'isolement assez gros, peut-être pas. Un transformateur de 100 ou 150 VA pourrait traiter en toute sécurité les problèmes de demi-onde pour un ampli de moins de 50 watts, je dirais.

Étape 9: Option C (casser le bourdonnement)

OK, c'est un an plus tard, et puis certains…

Ces changements semblent introduire un bourdonnement dans certains circuits à tubes AC/DC. Pour plusieurs raisons: les redresseurs SS sont plus performants, la filtration fait un peu défaut, et le redressement pleine onde décale les pics d'onde PS de 60Hz à 120Hz. Donc, dans la recherche d'un ampli sans bourdonnement, j'ai quelque peu modifié le circuit. Cela a rendu le petit ampli Gregory presque totalement exempt de bourdonnement méchant. Votre kilométrage peut varier - chaque ampli est un peu différent. REMARQUE à propos de cette section: la conversion en filaments CC à tension plus élevée entraîne un coût: consommation d'énergie accrue. La puissance absorbée par les filaments 120 V CA est de 18 watts; 25,2 watts pour les filaments 168V DC. Garde cela à l'esprit. Notez également que ce mod peut augmenter la tension de la plaque pour la pentode de sortie 50C5 un peu plus élevée que la tension recommandée… cela a bien fonctionné pour moi, mais YMMV. Option C Cette option insère un autre capuchon de filtre après le redresseur SS. C'est un peu étrange, car le capuchon de filtre supplémentaire est placé entre les deux redresseurs. Rien de mal technique ici, juste inhabituel… (tout comme deux redresseurs, mais nous savons que cela fonctionne.) Nous alimentons simplement le deuxième redresseur avec une source de courant moins… ondulée. Cependant, l'option C introduit une complication: même avec un capuchon de filtre modéré, la tension du filament est beaucoup plus proche du courant continu que du courant alternatif d'origine. C'est bon, non ? DC est plus silencieux. Oui, mais la tension continue résultant du redressement et du filtrage du courant alternatif est plus proche de la tension alternative de crête et ne peut pas être traitée comme une "moyenne"… La nouvelle tension continue est donc plus élevée - TROP élevée, en fait. L'ancienne formule AC-to-DC est en jeu… la tension continue est d'environ 1,4 fois l'AC RMS, soit environ 168V. Cela brûlerait sûrement les filaments. Apprivoiser la tension de filament plus élevée Mais il y a déjà une résistance en série insérée avec les trois filaments pour faire chuter la tension - pour la ligne AC (115-120V). Nous avons juste besoin d'augmenter cette résistance pour qu'elle puisse supporter la tension plus élevée. Alors, comment calculer la nouvelle valeur de résistance pour Rv ? Quelques faits… -- les trois tubes (12AU6, 35W4, 50C5) chutent au total à 97 volts (12 + 35 + 50 = 97). -- chaque tube consomme 150 mA (0,150 ampères). C'est important. -- la valeur stock Rv est de 160 ohms (pour 120V). -- la nouvelle tension d' alimentation du filament est de 168V. Hmmm, chaque tube consomme 150 mA. Aaaha ! Le courant est égal pour tous les composants d'un circuit en série. Le tirage actuel de Rv doit donc correspondre. Temps pour la bonne vieille loi d'Ohm (R = E / I, ou résistance = tension / courant). Vérifions la valeur d'origine: 120 - 97 = 23 volts supplémentaires à perdre. Pour obtenir la même consommation de courant pour Rv: 23 /.150 = 153 ohms. Bon! C'est presque la valeur spécifiée de 160 ohms. La nouvelle valeur Rv Tension CC estimée pour les filaments: 120 * 1,4 = 168 V 168 - 97 = 71 volts à chuter. 71 /.150 = 473 ohms. C'est tellement proche d'une valeur standard… 470 ohms est la nouvelle valeur de résistance Rv. Rv dissipe 10,5 watts, 15 watts sont nécessaires. Cela a été testé et a parfaitement fonctionné - la toute première fois (oui!) Oui, cela augmente la consommation de courant (puissance totale) de l'ampli, sans augmenter la puissance de sortie. OK, pas tout à fait vrai - la pentode de sortie a maintenant une tension de plaque plus élevée, donc la sortie est légèrement augmentée. La tension de filament plus élevée consomme environ 7 watts supplémentaires. Le transformateur iso devient un peu plus chaud. Le nouveau capuchon de filtre Choisissez une valeur raisonnable ici. J'ai utilisé 22uF / 250V, mais je l'ai augmenté à 100uF / 250V. Cela fonctionne très bien, et évidemment le capuchon 100 uF est un peu plus silencieux. Cela aide probablement un peu. Le premier capuchon de filtre (filament) est également mis à la terre ici. A également déplacé le transformateur d'isolement un peu plus loin de la bobine acoustique du haut-parleur. Il est facile d'expérimenter cela… il suffit de fixer le "module" du transformateur à différents endroits et de tester. Cela n'a pas eu beaucoup d'effet, mais ça ne peut pas faire de mal. N'oubliez pas de nettoyer et de réinstaller les prises d'entrée, surtout si elles sont directement reliées à la terre au châssis. C'est une source commune de bourdonnement.

Étape 10: Construire un « module d'isolement »

Je l'ai construit comme un petit module autonome, monté sur un bloc de bois. Il y a d'autres moyens, bien sûr. Tous les composants peuvent être montés directement sur l'armoire elle-même. Le contreplaqué de la cabine est plutôt fin pour cet ampli, il est donc préférable d'utiliser le bloc de bois pour une base. Fabriquer la base du moduleUn morceau de peuplier 1x2 a été utilisé, coupé à une longueur qui s'adapte facilement à tous les composants. Ajouter un porte-fusibleLe porte-fusible est un type assez standard. Il est monté dans un petit morceau de plaque métallique galvanisée (à l'origine une plaque en treillis). La plaque métallique est certainement le meilleur choix pour sécuriser ce type de dispositif porte-fusible. Le contreplaqué mince ne serait pas sécurisé. Un foret étagé a été utilisé pour percer le trou pour le porte-fusible. Des vis à bois ont été utilisées pour fixer la plaque à la base. Montez le transformateur C'est simple. Le transformateur N68-X est fixé avec une paire de vis à bois. Effectuez les connexions internesCâblez le module en utilisant le schéma / schéma de câblage à l'étape 7. Vous pouvez le trouver ci-dessous. Quelques conseils:-- L'interrupteur et le fusible doivent être sur le " fil secteur".-- Lors de l'acheminement du fil de l'interrupteur, évitez le chemin du signal dans la mesure du possible.-- Connectez les fils primaires du transformateur comme indiqué. Il s'agit d'un câblage américain de 120 V. Le câblage Euro sera différent (et est expliqué à l'étape 7.) - J'ai utilisé des "écrous de fil" pour connecter les fils, mais la soudure est plus sûre. Une fois que je suis satisfait de l'installation, je remplacerai les écrous par de la soudure et couvrirai d'un tube thermorétractable. Les cordons électriques doivent avoir une certaine décharge de traction, sinon la flexion entraînera rapidement des déconnexions ou des courts-circuits.

Étape 11: Installation

Ok, maintenant pour tout brancher… Fixez le module en placeOui. Cela signifie attacher le module quelque part à l'intérieur de l'armoire. J'ai utilisé des vis à bois; tout ce qui est adéquat fonctionnera. Le monter à une certaine distance du châssis est bien et peut être avantageux dans certaines circonstances. Fixation de la mise à la terre (à partir de la fiche et du cordon à trois broches) Une caractéristique de sécurité importante dans tout ampli est une mise à la terre externe valide. Cela aide à protéger l'ampli (et le lecteur) d'une manière très simple: si des pièces tombent en panne ou si des connexions se desserrent et provoquent un court-circuit, le fil de terre fournit un chemin de courant "sûr", tout en garantissant que le courant passe d'un court fera également sauter le fusible. Si le fusible saute, vous savez qu'il y a un problème à régler. Et vous n'utiliserez pas d'équipement potentiellement dangereux. Le fil central du cordon à trois broches est la mise à la terre. Aux États-Unis, cela devrait être le fil vert. Testez-le de toute façon, pour être sûr. Connectez-le directement au châssis. Il ne passe pas par le transformateur d'isolement. Connectez l'interrupteur d'alimentation Acheminez un fil à deux conducteurs depuis l'interrupteur sur le panneau avant jusqu'à la ligne CA entrante. Le cordon d'alimentation, comme le type utilisé dans les lampes ou les rallonges, fonctionne très bien. Achetez-le au pied dans les quincailleries et les magasins de rénovation domiciliaire (Home Depot, Lowes, etc.) Percez un trou dans le châssis si nécessaire (je l'ai fait.) Installez un œillet en caoutchouc dans le trou, pour empêcher le fil de frotter sur le châssis, a créant un court-circuit. Acheminez le fil loin du chemin du signal, si possible. Connectez le secondaire du transformateur à l'ampliComme indiqué dans l'étape "demi-onde", il existe plusieurs façons de le faire. Mais dans tous les cas, un double -le fil conducteur doit être connecté aux fils secondaires ROUGES du transformateur d'isolement. Le fil peut ensuite être acheminé à travers le châssis à l'aide du trou d'entrée du cordon d'alimentation d'origine. Ajoutez le pont redresseur à semi-conducteurs. Consultez la photo ci-dessous pour un exemple de câblage. Un type de redresseur boulonné a été utilisé. Un nouveau trou a été percé dans le châssis pour accepter le boulon de montage. Une fois soudé en place, un tube thermorétractable a été ajouté.