Pocket Protest (un ampli LM386 dans un boîtier de pile 9v) : 18 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Que vous travailliez sur l'électronique, que vous vouliez tester ce haut-parleur, que vous regardiez une radio au look cool lors d'une rencontre d'échange, que vous vouliez savonner les maux de la soapboxing, ou vous asseoir au coin de la rue en chantant votre blues…

Bon sang, parfois vous avez juste besoin d'un ampli simple et facile à utiliser ! J'apporte au monde Pocket Protest (un ampli LM386 dans un boîtier de batterie 9v) Pocket Protest fonctionne sur une batterie standard de 9 volts de type rectangle pendant quelques heures et peut alimenter un haut-parleur de 4 à 8 ohms assez facilement, tout en étant enfermé dans un boîtier de batterie de 9 volts La puissance est faible, mais comme il n'y a pas de filtrage ou d'amélioration, le son qui en sort est assez impétueux… C'est un bidon qui fonctionne avec une batterie de 9V, et ça y ressemble aussi ! Même si la puissance est faible, le son de qualité "bullhorn" devient suffisamment fort pour que les gens normaux doivent parler à des niveaux presque criants afin de parler sur l'appareil Voici une vidéo du test de la maquette mentionnée à l'étape 9, avec un minuscule vraiment plat Haut-parleur de 25 watts 8 ohms, il faisait environ 30% de volume, ce qui était suffisant pour surcharger le micro de la caméra et ma femme de l'autre côté de l'appartement

Étape 1: Outils et matériaux

Outils: Pince à épiler Coupe-fils / Pinces à dénuder Mains d'aide Pinces lâches (pinces crocodiles à utiliser comme mini pinces à ressort) Soudure (et un moyen de l'enlever en cas d'erreur) Fer à souder Pince à bec effilé Petit tournevis à tête plate (style bijoutier ou similaire) Électrique Perceuse et foret de 3/16 de pouce Crayon / Papier Xacto / Couteau de loisir Papier de verre grain 320+Matériaux: LED de résistance de 330 ohms, je choisis le bleu, optez pour un pot audio 10k LED lumineux de taille normale. (femelle) LM386 Bouchon électrolytique de 10 uf (16 + volts) Bouchon électrolytique de 220 uf (16 + volts) Bouchon en céramique de 0,1 uf (avec de longs fils pleine longueur, achetez-en neuf) Batterie morte de 9 volts Bonne batterie de 9 volts Ruban électrique Gel Super Glue Faible viscosité transparent tube thermorétractable époxy (1 mm et 5 mm) 4 morceaux de fil de 5 pouces, multicolores de calibre 20-24 recommandés ~ 1 pied de cordon zippé de calibre 20-14 ou 2 fils de haut-parleur conducteurs 2 pinces crocodiles (avec gaines en caoutchouc en option) Vernis de certains type (spray) sauf pour le ce capuchon ramique, la batterie d'alimentation et les pinces crocodiles, tout a été récupéré des autres appareils électroniques

Étape 2: Circuit d'ampli

La protestation de poche est une conception de référence de base du LM386 avec certains composants oubliés ou remplacés, il est assez facile de le démonter en quelques instants La qualité audio est rude, et dans la configuration ci-dessous, vous ne pouvez obtenir qu'environ 2/3 du volume avant le son est complètement nul, mais il est étonnamment fort même à faible niveau de potentiomètre.

Étape 3: Construire l'ampli Partie 1

Prenez d'abord votre pot 10K monté sur PC et votre puce LM386 Tenez la base du pot sur le LM386 et orientez-la là où la broche 1 du pot est alignée avec la broche 2 de la puce de l'ampli De même, la broche 2 du pot doit s'aligner avec la broche 3 de la puce, et la broche 3 du pot doit s'aligner avec la broche 4 de la puce une fois que vous savez que tout s'aligne utilisez la super colle pour coller la puce de l'ampli au fond du pot en gardant l'alignement le mieux possible

Étape 4: construire l'ampli, partie 2

Allez-y et faites chauffer votre fer à souder pendant que nous faisons cela, nous en aurons besoin bientôt. Pliez les broches 1 et deux du pot vers la puce, j'ai trouvé facile de plier les broches à plat contre le boîtier du pot en utilisant l'extrémité émoussée de ma pince à épiler. Ensuite, utilisez votre pince à épiler pour plier les fils de la puce en forme de L, puis sur les broches du pot. vous devrez le faire aux deux broches 2 et 3 de la puce, faites attention, ces choses sont fragiles telles quelles et j'utilise une puce récupérée, alors ne vous trompez pas trop. Enfin, pliez la 3ème broche vers le haut et loin de la puce, encore une fois à plat contre le pot, cette broche est notre entrée audio.

Étape 5: Construire l'ampli Partie 3

Prenez votre fer à souder maintenant chaud et la broche de la puce à souder 3 et la broche du pot 2 ensemble, puis récupérez l'un de vos fils de 5 pouces, dénudez l'extrémité d'environ un quart de pouce, tordez-la fermement et étamez l'extrémité. étamez également la 3ème broche du potEnfin en utilisant votre pince à épiler pour aider à guider / maintenir le fil refusionner le fil et la broche du pot ensemble pour établir une connexion sécurisée

Étape 6: Construire l'ampli Partie 4

Maintenant, nous devons saisir un nouveau composant, le capuchon en céramique de 0,1 ufC'est l'un des rares éléments (à part la source d'alimentation) qui doit avoir des fils assez longs, et la plupart des articles récupérés ont des fils très courts le plus souvent l'épaisseur du PCB et pas grand-chose d'autre. Nous avons besoin des longs fils car le composant lui-même se montera sur le côté du combo pot/puce et il doit entrer en contact avec les broches 7, 4 et 2 qui sont sur les côtés opposés de la puce. Premier prenez votre pince à bec effilé et maintenez les fils du capuchon aussi près de la base que possible sans craquer le revêtement extérieur, puis pliez le capuchon vers le haut dans un angle de 90 degrés. Ensuite, posez le capuchon sur le dessous de la puce LM386, où la partie disque du capuchon repose sur l'extrémité pointant vers la même extrémité que les broches 1 et 8 de l'ampli et vers le haut vers le bouton du pot. Ensuite, en utilisant votre pince à bec effilé ou votre pince à épiler comme pause, pliez un fil du capuchon pour s'accoupler avec la broche 2 de la puce. Maintenant, bouclez le plomb du capuchon dans un Formez un U et soudez la boucle en U à la broche 2. Une fois soudé, pliez le fil restant pour qu'il s'accouple avec la broche 4 de la puceEnfin pliez la broche 4 de la puce sur le fil restant, sur le ventre de la puce, puis soudez et clipsez le excèsJe vous promets que c'était la partie la plus compliquée de tout le projet !Pour l'autre fil du capuchon, pliez simplement la broche 7 de la même manière que la broche 4, soudez et clipsez le fil

Étape 7: Construire l'ampli Partie 5

Ensuite, à l'autre extrémité de l'ampli (broches 4 et 5), vous devez positionner votre condensateur électrolytique 220 uf où le côté positif (+) s'aligne avec la broche 5 et super collez-le sur le côté de l'ampli et la broche potBend 5 sur le fil du capuchon et sur le ventre de la puce de l'ampli, puis soudezPuis soudez un morceau de fil de 5 pouces au côté négatif (-) clairement marqué du capuchon, c'est notre sortie audioFinalement plier la broche 6 de la puce de l'ampli contre le pot, c'est notre puissance + (la broche 2 étant la masse), et obtenez une longueur de fil de 5 pouces (je suggère le rouge car il s'agit de l'alimentation) et, étamez la broche, étamez le fil et refusionnez ensemble dans une connexion sécurisée

Étape 8: Construire l'ampli Partie 6

Le dernier condensateur, l'électrolytique 10 uf doit être connecté aux broches 1 et 8, et c'est purement facultatif. mauvaise distorsionSans le capuchon, la puce a un gain de 20, ce qui est assez clair jusqu'à plein volume, mais c'est à peu près aussi fort qu'une petite radio vraiment bon marché ou un répondeur téléphonique (d'où cette puce est sortie) Si vous décidez de renoncer au capuchon, coupez simplement les broches 1 et 8 Sinon… Posez le capuchon sur le ventre de la puce d'ampli où le côté positif (+) rencontre la broche 1 de la puce d'ampli et le négatif (-) s'accouple avec la broche 8 de la puce d'ampli et soude les 2 connexionsEnfin, soude un morceau de fil de 5 pouces (j'ai utilisé du noir) à la broche 2 de la puce d'ampli en utilisant le même processus d'étain, d'étain et de refusion. C'est notre fil commun/terre pour le circuit

Étape 9: Enfin terminé avec l'ampli

À ce stade, vous avez terminé techniquement, vous devez brancher l'ampli (j'ai utilisé une planche à pain) et vous assurer qu'il fonctionne. Le circuit fonctionnera sur ~ 4 volts à ~ 12 volts sans problème Branchez l'alimentation et la terre, connectez un haut-parleur à la sortie et reliez l'autre côté à l'alimentation Branchez une entrée à l'entrée, euh bien, et reliez le négatif (-) de l'audio à l'alimentation Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir un ampli fonctionnel, avec pas mal de bateau à moteur. avec cela, j'ai trouvé que si je mettais une LED entre les côtés positif (+) et négatif (-) de l'alimentation, cela étoufferait le bateau à moteur. aller…. Ensuite, Instructables a annoncé le concours "Pocket sized". Il pourrait facilement s'accrocher à l'intérieur de sa poche et déchirer quelque chose d'important, et franchement, nous ne pouvons pas l'avoir. Donc, pour aller de l'avant, j'ai décidé que je pouvais installer l'ampli, la LED et la prise audio à l'intérieur d'un boîtier de batterie de 9 volts, ce qui le rend pratique pour la poche

Étape 10: Encadrer la partie 1

La première chose à faire est de dimensionner l'ampli contre le boîtier de la batterie, en s'assurant qu'il s'adaptera réellement. c'est juste une simple question de faire le bon hack de batterie ole 9v sur votre batterie morte Utilisez une paire de pinces coupantes pour aider à tirer l'extrémité non terminale du boîtier métallique, puis utilisez votre tournevis à tête plate pour plier le reste de la fin afin que vous puissiez retirer l'extrémité en carton et le contenu de la batterie Enregistrez le carton avec les bornes de la batterie et la coque de la batterie, le reste peut être correctement éliminé

Étape 11: Encadrer la partie 2

Saisissez d'abord votre prise casque et sondez-la, il devrait y avoir 3 broches, l'une est audio gauche +, l'autre est audio droite +, la broche finale est mise à la terre, en utilisant une sonde de mesure quelles broches vont à quelles parties de la prise, brancher un fil pour casque rend cela rapide et facile Retour à l'ampli, nous devons couper du fil, ajouter une prise d'entrée audio et des fils de sortie audioCommencez par prendre votre fil commun / terre (noir dans mon cas) et coupez-le là où il est d'environ 2 pouces sortant de l'ensemble d'ampli maintenant scotché, dénudez environ 1/4 pouce de l'extrémité et tournez-le vers le hautEnsuite avec la pièce que vous venez de couper, dénudez environ 1/4 pouce de l'extrémité et remettez-la en queue de cochon le fil commun, en épissant essentiellement le fil que vous venez de couper ensemble, puis soudez la queue de cochon à la terre sur votre prise casque. Cette prise (comme la plupart) a la terre enroulée autour de l'extérieur de la prise, j'ai choisi de souder la connexion à la terre sur le dessus de la prise et de couper la broche de terre. Il n'y a plus qu'une connexion à faire à la prise casque, audio entrée à l'ampli (dans mon cas le fil orange). Commencez par plier les connexions L et R vers l'intérieur et l'une sur l'autre. Ensuite, coupez votre audio en fil à environ 2 pouces, dénudez environ un quart de pouce et soudez les broches L et R à ce fil Enfin, enveloppez le tout dans du ruban électrique, cela n'a pas besoin d'être étanche à l'eau, mais assez où, lorsque nous inondons le boîtier d'époxy, il ne remplit pas la prise casque.

Étape 12: Encadrer la partie 3

Prenez votre cordon zippé / fil de haut-parleur et séparez-en environ 3 pouces. Clipsez un côté du cordon zippé (si le vôtre est marqué, utilisez le côté +) là où il reste environ 2 pouces. Coupez également votre fil de sortie audio (jaune dans mon cas) à environ 2 pouces de long, dénudez un quart de pouce du fil de sortie audio et du fil court que vous venez de faire ci-dessus. Glissez environ un pouce de tube thermorétractable de 5 mm sur un fil, et retirez-le de la chaleur de soudure, torsadez les 2 fils ensemble à l'aide d'une épissure en ligne et soudez. serré. Ensuite, soudez enfin des pinces crocodiles à l'autre extrémité du fil pour pouvoir connecter votre haut-parleur.

Étape 13: Encadrer la partie 4

Nous en étions aux connexions électroniques finales ! Saisissez la borne de la batterie en carton jusqu'à votre bonne batterie de 9 volts où elle s'enclenchera correctement, et marquez le haut de la borne de la batterie en carton avec la polarité appropriée (retirez de la batterie avant de continuer) Ensuite, prenez votre résistance de 330 ohms et maintenez-la à l'endroit où elle se trouve entre les deux, mais sur le côté de l'arrière des bornes de la batterie. pliez 1 fil pour l'accoupler avec la borne négative (-) Maintenant, procurez-vous votre LED, assurez-vous de savoir de quel côté se trouve le fil de l'anode (+), positionnez-le là où l'anode (+) de la LED est sur la borne positive (+) de la batterie Mettez un manchon de gaine thermorétractable de 1 mm sur ce fil, je ne l'ai pas fait et c'est devenu un casse-têtePliez ensuite une forme en L pour qu'elle ait un "pied" assis à l'arrière de la borne positive (+) de la batterie Ensuite, prenez la cathode de la LED et pliez un Forme en U autour de l'extrémité non pliée de la résistance, du clip et de la soudure

Étape 14: Encadrer la partie 5

Maintenant, nous devons tout souder aux bornes de la batterie Le 2ème fil du fil zip / haut-parleur, une extrémité de la résistance et le fil provenant de la prise casque doivent tous être soudés au côté négatif (-) de la borne de la batterie L'anode de la led, et la broche d'alimentation de l'ampli (fil rouge dans mon cas) doit être soudée au côté positif (+) de la borne de la batterie Utilisez également la soudure pour boucher les trous dans les bornes de la batterie, nous ne voulons pas que l'époxy fonctionne par le bas

Étape 15: Encadrer la partie 6

Maintenant que vous avez tout câblé, vous devriez aller de l'avant et le tester, si tout fonctionne encore, il est temps de le compacter afin qu'il s'insère à l'intérieur de la coque de la batterie de 9 volts Pliez et pliez soigneusement les fils dans une forme rectangulaire, le bouton, les sorties haut-parleurs et la led doivent pointer vers le haut. La prise casque doit pointer latéralement sur le côté négatif des chosesUtilisez la coque de batterie vide comme guide

Étape 16: Encadrer la partie 7

Tenez le circuit contre le boîtier sur le côté afin que vous puissiez regarder où percer un trou pour la prise casque et marquez-le avec un sharpie, il y a une couture sur la coque de la batterie d'un côté, utilisez le côté sans couture ou le la coque peut ne pas tenir ensemble pendant le perçage. Sortez votre perceuse et votre foret de 3/16 de pouce et percez le trou à l'endroit marqué. Ensuite, insérez le circuit dans la coque de la batterie de 9 volts, les bornes doivent être à l'extrémité que nous n'avons pas pliée vers le haut lors du démontage de la batterie. Utilisez votre petit tournevis à tête plate pour enfoncer soigneusement la prise casque dans le trou sur le côté du boîtier. Ajoutez une goutte de super colle autour du bord extérieur du trou et de la prise pour le maintenir en place pour l'instant. Appliquez également un cordon de super colle autour de la lèvre de l'extrémité terminale de la coque de la batterie, utilisez votre pince à bec effilé pour tenir les bornes étroitement contre la coque, également pour les maintenir en place pour le moment. Enfin, j'ai tout testé à nouveau pour m'assurer que je n'ai pas accidentellement cassé ou court-circuité quelque chose en poussant sur la prise casque avec le tournevis. N'oubliez pas que le seul la chose qui maintient les bornes d'alimentation et la prise casque en place est un mince cordon de super colle, mais c'est bien de faire un dernier test car la prochaine étape consiste à enfermer la chose dans une brique de plastique

Étape 17: Encadrer la partie 8

Maintenant qu'il est à l'intérieur de son boîtier, nous devons le rendre permanent, le moyen le plus simple de le faire est de verser un peu d'expoy à l'intérieur de la coque et de le laisser durcir. et a une viscosité de sirop d'érable, et c'est parfait. Mais je ne pouvais pas attendre jusqu'à lundi et j'ai utilisé de l'époxy "5 menuet" de plus de 1 an, ce qui était totalement faux. Pour commencer c'est du jaune qui ternit la led bleue Ensuite c'est beaucoup plus épais (comme du miel épais) donc il faut verser très lentement pour éviter les grosses poches d'air, ou les piquer avec un cure-dent Et depuis son temps de prise de 5 min il faut travailler vite tout en allant lentement, cela a fini par être un énorme gâchis, et je ne suis pas satisfait des résultats, alors obtenez un bon époxy fin à prise claire. L'idée ici est de remplir tout le vide avec de l'époxy afin qu'il forme 1 brique solide de plastique à l'intérieur du coquille, et empêche tout de bouger

Étape 18: Encaissement final

Une fois que votre époxy est complètement configuré, vous pouvez utiliser un couteau pour nettoyer en grattant les gouttes et tout le reste du bouton ou de la coque. résidus de colle et la peinture d'origine. La coque est en acier et rouillerait si elle était laissée dans cet état, j'ai choisi de la frapper avec une roue de polissage pour enlever certaines des marques de ponçage et vaporiser une couche transparente dessus, bien sûr, vous pouvez la peindre comme vous le souhaitez. Et là vous l'avez compris, cela a pris un peu de temps et de patience, mais dans l'ensemble, ce n'est pas si difficile. J'espère que vous avez apprécié cette instructable sur un petit ampli utile et si vous avez des questions ou des commentaires s'il vous plaît faites le moi savoirThanksOsgeld ! bye