Prêts, prêts, partez ! Lumière : 7 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

C'est un projet sur lequel je travaille actuellement pour mon club local de robotique de combat. Il s'agit d'un système d'éclairage LED qui signalera aux pilotes le début du match. Voici les objectifs que je visais:- Apparaître physiquement comme un feu de circulation de style plus ancien qui suspend au milieu de l'intersection.- Être contrôlé sans microprocesseur (c'est-à-dire pas d'Arduino)- Alimentation interne qui peut faire fonctionner le système pendant plusieurs jours.- Soyez protégé des éclats d'obus et des robots volants.- Incorporez des sons ainsi que des lumières.- Soyez très lumineux et ayez l'air cool !Test à la maison: Une vidéo en action (avec une luminosité atténuée):

Étape 1: conception de circuits

Comme je l'ai dit plus tôt, je voulais accomplir le contrôle de synchronisation sans l'utilisation d'un microprocesseur. J'utilise le circuit intégré de la minuterie 555 car il est simple à utiliser et également très peu coûteux. Le circuit est conçu pour qu'un interrupteur momentané déclenche la première lumière, et la lumière suivante est déclenchée lorsque la première lumière s'éteint. Répétez si nécessaire. Le schéma que j'ai piraté ici (accessoires à kpsec.freeuk.com) montre comment j'ai câblé les parties rouge et jaune du circuit. Vous devez ajouter une "section" de minuterie 555 supplémentaire pour chaque lumière. J'ai utilisé des résistances de 100k pour obtenir un temps approximatif de 1,1 seconde pour chaque cycle. Si vous remplacez R1/R2 par un potentiomètre de 1 mégaohm, vous pouvez facilement modifier la synchronisation de votre circuit. Une minuterie 555 typique peut absorber jusqu'à 200 mA de courant, ce qui est plus que suffisant pour une poignée de LED. Dans mon cas, j'utilise 36 LED par minuterie 555 qui consomment environ 120 mA.

Étape 2: Construire le circuit

Pour souder mon circuit, j'ai acheté une carte proto dans le magasin de fournitures électroniques local. Cela m'a coûté environ 5 $ et je pourrais probablement y installer environ 3 de ces circuits. J'ai coupé le morceau dont j'avais besoin avec un dremel. J'ai testé le PCB avec quelques LED simples et cela fonctionne assez bien. Le mesurait le circuit en tirant environ 30mA alors qu'il "tournait au ralenti" sans lumière allumée.

Étape 3: Le boîtier de commande

Pour loger le circuit imprimé, les interrupteurs et la batterie, j'ai également acheté une boîte de projet en plastique dans le magasin de fournitures électroniques local pour environ 5 $. Les différentes pièces que vous voyez à l'intérieur: Le gros bouton rouge "start" qui est destiné aux machines d'arcade/flippers. Je l'ai obtenu de la batterie Li-poly Electronic Goldmine.11,1V 1000mAh que j'ai reçue de Hobby King. Un interrupteur à bascule 15A qui sera l'interrupteur d'alimentation principal, je l'ai obtenu d'un magasin de pièces automobiles local. Un pot de 5kohm qui était censé agir comme un ajusteur de luminosité. Je l'ai inclus car j'en avais quelques-uns qui traînaient, mais cela s'est avéré assez inutile car la valeur était beaucoup trop élevée. Module de bip 12V du magasin de fournitures électroniques local.

Étape 4: Les LED

Les LED que j'utilise sont un peu spéciales. Un de mes projets plus anciens consistait à construire des éclairages intérieurs à LED pour ma voiture. J'utilise des LED "super flux" de 5 mm et j'ai même fait fabriquer des PCB personnalisés pour elles. J'ai spécialement commandé des LED vertes et jaunes pour ce projet et j'ai soudé toutes les cartes lumineuses dont j'avais besoin. Chaque carte a 9 LED. (3 brins de 3 câblés en série) Ils fonctionnent en 11-15V et disposent d'une diode d'entrée (protection contre les inversions de tension) et de 3 résistances de montage en surface.

Étape 5: Le boîtier LED

Pour monter les cartes LED, j'utilise un morceau de tube en aluminium de 2,5 , qui est le même que celui que j'ai utilisé dans mon projet RC Nerf Tank. J'ai percé et taraudé des trous pour 4 à 40 vis. Les plus gros trous sont destinés à faire passer les fils à travers.

Étape 6: Étui de protection

Pour protéger les LED des dommages, je les enferme dans une boîte en polycarbonate transparent. Certains font 1/8" et d'autres 1/4" d'épaisseur. Taraudé et vissé avec des vis à tête fraisée.

Étape 7: Assemblage et câblage et essai

J'ai câblé temporairement les LED au boîtier de commande, je devrai faire un câble beaucoup plus long lorsqu'il sera connecté à l'arène. Cela semble bien fonctionner sauf que j'ai dû retirer le bip. Je pense qu'il peut peut-être tirer trop de courant car la dernière minuterie 55 est morte lorsque je l'ai essayée pour la première fois. Je l'ai remplacé et débranché le beeper et maintenant cela fonctionne très bien.