Boombox d'enceinte Bluetooth INSANELY Loud 150W : 16 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Bonjour à tous! Dans ce Instructable je vais vous montrer comment j'ai construit ce haut-parleur Bluetooth incroyablement fort ! Beaucoup de temps a été consacré à ce projet, à la conception de l'enceinte, à la collecte des matériaux et des parties de la construction et à la planification globale. J'ai inclus les plans de construction et les plans découpés au laser, dont vous auriez besoin pour construire ce haut-parleur par vous-même et le schéma de câblage est en téléchargement gratuit et vous pouvez trouver tous ces fichiers au bas de cette intro ! Assurez-vous de zoomer pour voir les connexions de près ! Vous pouvez également trouver tous les liens pour les produits à l'étape 2 !

Étape 1: Plans, matériaux et conception

L'objectif principal de ce projet pour moi était de construire un haut-parleur Bluetooth d'apparence décente, pas trop occupant le volume, qui fournirait beaucoup de puissance aux haut-parleurs. Par conséquent, pour cette enceinte, j'ai choisi une paire d'enceintes 2 voies MOREL MAXIMO 6 6,5 , qui peuvent facilement prendre jusqu'à 180 W RMS de puissance. Elles offrent un son net et puissant, sans basses écrasantes.

J'ai conçu mon haut-parleur sur Sketchup, qui est un programme gratuit de conception - simple à utiliser et capable de créer d'excellents résultats. J'avais également besoin d'utiliser Autocad pour dessiner les pièces découpées au laser.

Les matériaux utilisés étaient des panneaux MDF de 12 mm et du contreplaqué de 4 mm.

Étape 2: Pièces et outils

COMPOSANTS: (Obtenez votre coupon de 24 $:

• Intervenants -
• Amplificateur TDA7498E -
• Alimentation 36V 6,5A DC -
• Préamplificateur XR1075 -
• Carte Bluetooth V4.0 -
• Convertisseur AC-DC 12V -
• Interrupteur LED 22mm 220V autobloquant -
• Interrupteur LED bleu 5V à verrouillage de 19 mm -
• Convertisseur 5V isolé B0505S-1W -
• Convertisseur abaisseur -
• Prise d'entrée audio -
• Ruban adhésif double face 3 mm -
• Vis M2.3X12 -
• Boulons et écrous M3X10 - https://bit.ly/2DBH9Wa et
• Câble d'entrée audio -
• Pieds en caoutchouc -
• Prise de montage sur panneau USB -
• Prise secteur -
• Cordon CA -

• Vinyle en cuir noir -

OUTILS et MATÉRIAUX:

• Multimètre -
• Pistolet à colle chaude -
• Fer à souder -
• Pince à dénuder -
• Perceuse sans fil -
• Scie sauteuse -
• Forets -
• Forets étagés -
• Forstner Bits -
• Ensemble de scies cloches -
• Routeur à bois -
• Morceaux d'arrondi -
• Coup de poing central -
• Soudure -
• Flux -
• Support à souder -

Étape 3: Préparation

Pour démarrer le projet, j'ai demandé à mon ami de découper mes panneaux MDF en morceaux maniables avec sa scie à table complexe, qui vaut des milliers, qu'il possède. Mais bien sûr, un tel équipement n'est pas nécessaire pour ce projet ! Les coupes doivent être au millimètre près, mais cela ne veut pas dire que les mêmes résultats ne peuvent pas être obtenus avec une scie sauteuse ou une scie circulaire ! Croyez-moi, presque tout est faisable avec des outils simples, de la patience et des compétences. Cependant, je vous conseillerais de trouver quelqu'un qui pourrait vous découper les panneaux de contreplaqué avec un cutter laser.

Une fois les planches coupées aux tailles nécessaires, j'ai marqué les points de découpe des haut-parleurs, en m'assurant qu'ils étaient à égale distance des deux côtés du panneau avant.

Étape 4: Découper les cercles

J'ai ensuite pris un foret de 3 mm et j'ai percé les planches aux centres exacts des cercles. J'ai utilisé une défonceuse et un gabarit que j'ai fabriqué moi-même pour découper les cercles dans les planches. Encore une fois, de tels outils ne sont pas nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats. Presque le même résultat peut être obtenu en utilisant une scie sauteuse et quelques minutes de ponçage. Le principal avantage de ce gabarit de cercle que j'ai réalisé est qu'il permet de découper des cercles de diamètre précis, sans aucun faux-rond. J'ai raté la découpe des cercles à quelques reprises, principalement parce que je n'ai pas assez bien serré le foret de la toupie. Apprendre de ses erreurs ! De plus, couper des panneaux MDF avec une toupie est un bon moyen de faire des nuages et des tas de poussière qui ne sont pas bons pour les poumons ! Un respirateur et un bon système de dépoussiérage sont nécessaires pour travailler avec ce matériau !

Étape 5: Plus de coupe

Pour cette étape, j'ai encore une fois utilisé ma défonceuse de confiance avec un gabarit qui suit le long d'un bord pour couper le bois avec précision. Ici, mon objectif était de découper une rainure profonde de 1 mm (presque l'épaisseur du vinyle qui sera utilisé plus tard) dans le bord de chaque panneau (deux côtés, panneaux supérieur et inférieur). Cette rainure à peine perceptible sera très pratique lors de l'emballage ultérieur de la boîte dans du vinyle, car elle me donnera un avantage pour couper le vinyle et créera également une transition en douceur entre le vinyle et le panneau MDF.

Étape 6: Panneaux avant et arrière

Pour créer une jolie découpe pour le panneau de commande arrière, j'ai utilisé un gabarit qui a été découpé à l'aide d'un cutter laser. En tenant fermement le gabarit en place, j'ai tracé l'intérieur de celui-ci. J'ai ensuite percé quatre trous dans chaque coin du rectangle tracé, en utilisant le plus gros foret que j'avais, en veillant à ce que les trous soient proches de la ligne tracée, mais pas au-delà. Ensuite, à l'aide d'une scie sauteuse, j'ai découpé le rectangle en m'assurant de rester près de la ligne, mais pas trop près. Du ruban adhésif double face a été placé autour de la ligne et le gabarit a été pressé dessus en s'assurant que les bords de celui-ci s'alignent avec la ligne tracée. J'ai ensuite placé une mèche de toupie en spirale à affleurement dans ma toupie et j'ai continué à couper le long du bord du gabarit. Le roulement qui se trouve au-dessus de la mèche de finition affleurante se déplace le long du bord du gabarit, coupant tout matériau le long de son chemin et laissant une finition impeccable et des bords droits. Encore une fois, un dépoussiérage et un masque anti-poussière sont un MUST !

J'ai ensuite suivi avec un peu de feuillure, créant un rebord qui sera utilisé pour monter un panneau de contreplaqué découpé au laser. Les mêmes étapes que celles mentionnées ci-dessus ont été répétées sur le panneau supérieur, en utilisant uniquement un gabarit de contreplaqué différent. Une mèche de toupie ronde a également été utilisée pour créer une courbe le long du bord du panneau supérieur.

Étape 7: Collez

Avec tous les panneaux préparés, il était temps de les coller ensemble. J'ai utilisé une bonne quantité de colle le long des bords, en veillant à ce qu'elle soit étalée sur toute la surface. Avec toutes les pièces collées ensemble, j'ai placé quelques poids sur le dessus pour m'assurer qu'elles sont bien pressées. De plus, assurez-vous de vérifier que tous les coins sont carrés, vous risquez de vous retrouver dans de gros problèmes plus tard s'ils ne sont pas à l'équerre ! Une fois que la colle a un peu séché, j'ai collé quatre pièces de support à l'arrière de l'enceinte, qui serviront à visser le panneau arrière.

Étape 8: Assurez-vous que les bords sont droits

Une fois les pièces de support collées et la colle encore humide, j'ai mis le panneau arrière sur le dessus et j'ai utilisé un marteau pour lui donner quelques coups pour m'assurer que le panneau affleure le reste des panneaux d'enceintes.

Étape 9: Une fois la colle sèche

J'ai percé quatre trous au bas de l'enceinte pour que les pieds en caoutchouc soient vissés plus tard. Après cela, l'embout rond a été utilisé sur tous les bords extérieurs du haut-parleur, le rendant lisse au toucher. J'ai ensuite remis le panneau arrière en place et inséré quelques pièces en plastique de chaque côté comme cales pour centrer le panneau arrière et percé des trous pour les vis qui maintiendront le panneau arrière en place. Cela fait, j'ai procédé au ponçage des morceaux de contreplaqué découpés au laser avec un papier de verre fin, pour éliminer les marques de brûlure ou les éclats. J'ai ensuite pulvérisé les morceaux de contreplaqué avec de la laque pour créer une couche uniforme. Une fois que la laque a séché, j'ai mis la pièce du panneau arrière sur le panneau arrière et j'ai percé les trous avec un petit foret, de sorte que les vis aient quelque chose à mordre. Après cela, j'ai utilisé une vis à laquelle j'ai fait quelques coupes pour m'aider à couper les fils à l'intérieur du panneau arrière.

Étape 10: Application du vinyle en fibre de carbone

Je considérerais cela comme l'une des étapes les plus délicates et les plus exigeantes de la construction. Votre meilleur ami ici est la chaleur - que vous pouvez facilement obtenir à partir d'un pistolet thermique que j'ai répertorié dans la liste des outils ci-dessus. Il est important de ne pas garder le pistolet thermique trop près du vinyle ou il fondra immédiatement. Appliquez simplement suffisamment de chaleur jusqu'à ce que vous puissiez étirer les plis qui pourraient apparaître sur le panneau. Mais contourner les courbes des découpes circulaires peut être encore plus délicat car cela nécessite plus de chaleur pour pouvoir tirer le vinyle autour du bord arrondi, mais pas trop de chaleur pour qu'il ne fonde pas. Assurez-vous de vous entraîner sur autre chose si vous n'avez pas trop de vinyle sous la main.

Étape 11: Application du vinyle en cuir

Tout d'abord, j'ai appliqué du ruban adhésif en papier le long des bords afin de ne pas appliquer de colle contact là où ce n'est pas nécessaire. J'ai utilisé un vinyle en cuir noir mat quelque peu extensible pour le boîtier. Pour moi, il a fière allure, n'est pas trop difficile à travailler et est assez durable et résistant aux rayures et aux coups. Pour le coller sur le boîtier, j'ai utilisé une quantité décente de contact sur les deux surfaces de contact - le MDF du boîtier et la face arrière du vinyle. Après l'avoir laissé reposer pendant quelques minutes, j'ai appuyé sur le bord droit du vinyle en place le long de la ligne sur l'enceinte. Des endroits tels que le panneau supérieur, les bords et les coins de réunion ont nécessité plus d'efforts pour poser le vinyle sans plis, mais c'était toujours faisable et s'est bien passé. Il restait encore de l'adhésif sur le vinyle, mais il s'est facilement effacé plus tard. Une fois le vinyle rentré à l'intérieur des bords de l'enceinte, j'ai utilisé un couteau utilitaire tranchant pour couper le vinyle supplémentaire, laissant une finition impeccable tout autour.

Étape 12: Collage final

Une étape tant attendue ! J'ai enfin pu coller le panneau avant ! J'ai étalé de la colle à bois le long du bord et placé tout le panneau avant à l'intérieur de l'enceinte. Je me suis assuré que les bords étaient alignés et qu'ils s'adaptaient parfaitement! Je me suis également assuré d'appliquer beaucoup de colle de l'intérieur de l'enceinte. Après cela, j'ai collé le panneau de contreplaqué découpé au laser de l'intérieur de l'enceinte, en veillant également à sceller tous les bords autour.

Étape 13: Électronique

Tout d'abord, j'ai vissé les haut-parleurs et placé les tweeters. J'ai utilisé de la colle chaude pour contourner les bords des haut-parleurs en veillant à ce qu'ils soient scellés tout autour. J'ai ensuite chauffé le fer à souder pour un travail à venir. Pour commencer, j'ai dessoudé le potentiomètre de la carte de l'amplificateur et utilisé 6 fils fins pour faire une extension pour le potentiomètre. J'ai ensuite fait de même avec les potentiomètres de la carte préamplificateur, mais ici je n'ai étendu que les potentiomètres BASS et TREBLE. De plus, j'ai tourné le potentiomètre de la carte du préamplificateur à fond dans le sens des aiguilles d'une montre et j'ai légèrement reculé pour qu'il ne fasse pas de sifflement. J'ai ensuite soudé une rallonge pour le câble d'entrée AUX. J'ai vissé l'alimentation sur le panneau arrière et collé l'amplificateur du côté opposé. J'ai démonté les crossovers et les ai collés sur le bas du boîtier, de sorte que les bornes à vis soient face à l'arrière de l'enceinte. Ensuite, dans la vidéo, j'ai démonté une ancienne alimentation 12 V DC qui servira à alimenter la carte préamplificateur et la carte Bluetooth, mais vous pouvez également utiliser le convertisseur AC-DC que j'ai répertorié dans la liste des composants ci-dessus. J'ai fait les branchements nécessaires pour l'amplificateur et la carte d'alimentation. Dans la vidéo, vous pouvez voir que j'ai également installé des connexions RCA, mais comme je pensais qu'elles ne sont pas si nécessaires, je ne les ai pas incluses dans la liste des composants, alors n'hésitez pas à les supprimer des plans découpés au laser si vous le souhaitez. Une fois les fils soudés, je les ai poussés en place et j'ai utilisé un écrou pour les visser fermement en place.

Étape 14: dernières étapes

J'ai appliqué une bande de ruban mousse double face à l'arrière de l'enceinte. Cela est nécessaire pour que le haut-parleur soit complètement scellé et qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Une noisette de colle époxy a été étalée autour des potentiomètres et de la prise AUX afin qu'aucun air ne s'échappe. Le panneau arrière a été poussé en place pour la dernière fois et vissé à l'aide de vis à bois appropriées pour le maintenir en place. Ensuite, la prise d'alimentation secteur et le port USB à montage sur panneau ont été vissés en place et de la colle chaude a été utilisée pour les sceller afin qu'une fois de plus, aucun air ne s'échappe. Le panneau arrière plus petit a ensuite été également mis en place pour la dernière fois. Ensuite, les pieds en caoutchouc ont été vissés au bas de l'enceinte du haut-parleur. J'ai appliqué une noisette de la même colle époxy à l'intérieur du bouton du potentiomètre pour qu'il reste en place. Vous pouvez également voir dans la vidéo que j'ai utilisé quelques morceaux de plastique pour le soulever du panneau afin que le bouton ne frotte pas contre le panneau.

Étape 15: touche finale

L'étape la plus enrichissante ! J'ai commencé par appliquer de la peinture noire sur les lettres, puis j'ai poncé le logo du contreplaqué et vaporisé une épaisse couche de laque sur le logo. Après avoir laissé sécher pendant une bonne période, j'ai utilisé du ruban adhésif pour m'assurer que le logo est centré et j'ai percé les trous pour maintenir le haut-parleur en place avec des vis. C'est ça! Il est temps de faire exploser les haut-parleurs !

Étape 16: Réflexions finales

Je pense que ce projet s'est bien passé, non seulement il a l'air décent, mais le son est tout simplement incroyable ! Je ne peux pas exprimer à quel point il est fort pour sa taille, juste les petits ajustements du potentiomètre de volume rendent le haut-parleur BLAST. Il remplit la pièce avec beaucoup de basses qui peuvent être ajustées aux besoins de chacun. Il est également très facile à utiliser - les morceaux peuvent être diffusés via Bluetooth ou en utilisant le port AUX via un câble. J'aime aussi beaucoup les interrupteurs lumineux qui servent de boutons d'alimentation et Bluetooth. Cela indique clairement lorsque le haut-parleur est connecté à un appareil via Bluetooth - le voyant bleu cesse alors de clignoter.

Merci beaucoup de m'avoir suivi à travers ce tutoriel! J'espère avoir réussi à vous inspirer pour créer votre propre enceinte en utilisant mon ou votre propre design:)

Et c'est ainsi qu'est née ma boombox Bluetooth ! C'était un projet plutôt cool qui m'a aidé à améliorer mes compétences, et j'espère vraiment que vous avez également appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pensez également à visiter ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Merci!

Merci!

- Donny