Haut-parleurs HiFi - Un guide pour une construction de première classe : 8 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

J'ai décidé d'écrire ce Instructable après avoir passé beaucoup trop de temps à essayer de trouver des informations complètes et de bonne qualité pour la construction d'enceintes HiFi qui ne supposaient pas une expérience ou une expertise approfondie. Il existe d'excellents Instructables déjà publiés sur ce sujet, mais il existe encore de nombreux trucs et astuces non mentionnés ailleurs que j'ai trouvés très utiles, alors j'ai pensé les transmettre.

Ce Instructable n'est pas destiné à offrir un design spécifique mais, espérons-le, sera utile à tout le monde, en particulier aux constructeurs débutants comme moi, construisant des haut-parleurs à partir des nombreux kits disponibles.

Le but de ce projet était de construire un ensemble d'enceintes "audiophiles" que je serais heureux d'exposer dans mon salon. Je me suis donc fixé quelques objectifs:

• le projet doit coûter moins que le produit de détail équivalent. (J'espère beaucoup moins !)
• les haut-parleurs finis doivent avoir l'air d'avoir été construits par des professionnels. (Au moins dans la bonne lumière!)
• le design doit être le meilleur que j'ai pu trouver pour mon budget. (Pas facile quand vous n'avez aucune idée du résultat.)

Mon "atelier" est un garage avec un petit banc à outils et une vieille table basse. J'ai donc dû m'en tenir à des techniques qui ne nécessitent pas un atelier de menuiserie complet. Bien que j'aie déjà réalisé des projets d'électronique, c'était ma première tentative sérieuse d'ébénisterie, en effet la menuiserie de toute sorte, donc la courbe d'apprentissage était raide.

Tous les outils que je ne possédais pas, je prévoyais d'embaucher, d'emprunter ou d'acheter en cours de route.

ASTUCE: Pratiquez n'importe quelle nouvelle technique sur des matériaux de rebut ! A chaque étape, j'ai d'abord utilisé des pièces de rechange pour tout pratiquer avant de faire quoi que ce soit sur la "vraie chose".

Après mûre réflexion, j'ai opté pour le design ZRT de Zaph Audio et acheté le kit nécessaire via Madisound. Le kit contenait l'électronique, les haut-parleurs et les matériaux en mousse acoustique requis. J'avais juste besoin de construire les armoires.

Étape 1: Conception et matériaux de l'armoire

Le kit d'enceintes était accompagné d'un plan simple montrant les dimensions globales des enceintes proposées par Madisound. Je construisais les armoires à partir de zéro, j'ai donc dû convertir le plan de base en dessins détaillés montrant chaque pièce avec ses dimensions individuelles. J'ai également tout converti en métrique.

DES ASTUCES:

Les joints bout à bout sont beaucoup plus faciles à réaliser que les joints à onglet et auront le même aspect lorsqu'ils seront recouverts de peinture ou de placage

• Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de tenir compte de l'épaisseur du bois, y compris le placage, dans vos calculs. Exemple; si vous prévoyez de placer le dessus/les côtés de votre armoire, surdimensionnez le panneau avant de 1 mm dans chaque direction qui chevauche le dessus/les côtés pour permettre l'épaisseur supplémentaire du placage. Vous pouvez couper le devant pour qu'il corresponde précisément une fois le placage par la suite.

Les aspects critiques de la conception d'une enceinte sont:

• le placement des pilotes et des ports dans les panneaux avant et arrière.
• les dimensions du déflecteur avant (panneau avant).
• le volume intérieur de l'armoire.

De plus, pour assurer le meilleur son possible, votre armoire doit être suffisamment solide pour éviter toute vibration étrangère des panneaux. Ceci est réalisé par;

• en utilisant un matériau non résonant substantiel (épais) tel que le MDF ou le contreplaqué dans tous les panneaux.
• s'assurer que tous les joints sont étanches à l'air et aussi rigides que possible.
• ajouter des accolades internes placées de manière asymétrique pour minimiser le risque d'ondes stationnaires ("résonance")

La plupart des conceptions d'enceintes suggèrent également:

• monter les pilotes au ras du déflecteur avant.
• arrondir les bords du déflecteur avant.
• utiliser des ports évasés (évasés à l'intérieur et à l'extérieur des extrémités)
• en utilisant du rembourrage acoustique et de la mousse comme indiqué dans votre conception plutôt que des matériaux de fortune.

J'ai opté pour du MDF 19 mm pour tout sauf du MDF 25 mm pour les déflecteurs avant. J'ai apporté quelques modifications au design de Madisound qui, selon moi, n'affecteraient pas le résultat. J'ai déplacé les accolades de l'étagère interne afin qu'elles soient toutes espacées de manière inégale et qu'aucune n'ait été positionnée à n'importe quel rapport des dimensions globales de l'armoire (par exemple: 1/2, 1/4). J'ai ajouté un petit renfort derrière le tweeter non inclus dans le design original. J'ai décidé de ne pas rabattre les étagères dans les murs de l'armoire. Plus important encore, au lieu d'utiliser le déflecteur avant pour accéder à l'enceinte, j'ai décidé d'utiliser le bas. Cela signifiait que je pouvais rendre les joints du déflecteur avant aussi solides que les autres joints et que je pouvais joindre le déflecteur avant aux entretoises de l'étagère interne - pas seulement sur les bords, raidissant l'ensemble de l'armoire. Cela signifiait également que je n'avais pas besoin de vis sur le déflecteur avant, ce qui, à mon avis, nuirait à l'apparence finale. Le panneau inférieur amovible serait vissé pour permettre l'accès aux traverses. Un joint en mousse et le poids des haut-parleurs le rendraient hermétique. L'accès au reste des haut-parleurs se ferait par le trou de montage du haut-parleur de graves.

Parce que je voulais que les armoires résultantes soient "parfaites", j'ai décidé de ne pas couper les pièces moi-même. C'était moins cher de demander à un atelier de menuiserie sur mesure de le faire pour moi que d'acheter les outils nécessaires et d'apprendre à les utiliser. Si vous utilisez un magasin, vous obtiendrez une bien meilleure réponse si vos plans sont organisés et précis - cela coûte du temps (c'est-à-dire de l'argent) pour "réparer" de mauvais plans à saisir dans une machine CNC.

Étape 2: Construction de l'armoire - Préparation

Alors que les pièces de l'armoire sont arrivées précisément coupées sur mesure, il restait encore un peu à faire pour les préparer à l'assemblage.

Les étagères devaient être percées avec une scie cloche pour permettre la circulation de l'air. J'aurais pu demander à l'atelier de menuiserie de le faire, mais j'aurais pu le faire à la maison avec une scie cloche. Les trous n'ont pas besoin d'être parfaits.

ASTUCE: Lorsque vous percez du MDF, utilisez la scie-cloche pour marquer le bois afin de montrer où se trouvera le trou. Ensuite, percez un trou ou deux avec le foret pilote de la scie cloche sur la circonférence de la coupe de la scie cloche. Ces trous permettront à la sciure de la scie-cloche de s'échapper, évitant ainsi un frottement excessif et le colmatage de la scie-cloche. Cette simple astuce transforme le MDF du ciment au beurre

Ensuite, j'ai préparé tous les joints de l'armoire. Il y a plusieurs façons de le faire et une façon peut vous convenir par rapport aux autres. Voici ma réflexion:

• Colle/vis: la moins chère et la plus simple mais il faut s'assurer que tout est bien droit pendant que chaque joint est fait. Des lattes peuvent être ajoutées à l'intérieur de l'armoire aux joints pour augmenter leur résistance. Si vous souhaitez par la suite cacher des vis à l'extérieur de vos armoires, assurez-vous qu'elles sont fraisées.
• Joints à chevilles: plus résistants que la colle/les vis et donnent des résultats précis mais nécessitent un perçage précis pour le faire.
• Joints de biscuit: toutes les meilleures caractéristiques d'un joint de cheville avec l'avantage que s'il est utilisé correctement, le menuisier de biscuit rend la précision facile. Aucune vis à cacher par la suite.

Je ne l'ai jamais fait auparavant, mais je suis allé avec des joints de biscuit et j'ai embauché un menuisier pour le week-end pour couper les fentes.

ASTUCE: (reportez-vous au diagramme) Marquez l'intérieur des pièces de l'armoire et orientez-les de manière à être cohérent avec le menuisier à biscuits pour vous assurer que vos bords s'alignent avec précision

CONSEIL IMPORTANT: La poussière de MDF est toxique, constituée à la fois de sciure de bois et de résine. En fait, le MDF est interdit dans les ateliers de menuiserie des écoles en Australie en raison de sa toxicité. Portez une protection oculaire et respiratoire, utilisez un extracteur de poussière ou un aspirateur et assurez-vous que les membres de votre famille ne sont pas exposés

Étape 3: Construction de l'armoire - Partie d'assemblage 1

Une fois que tout était préparé et que j'avais fait un test d'ajustement à sec, il était temps de retirer la colle et les pinces.

ASTUCE:

• Les pinces avec coussinets en plastique signifient que vous n'aurez pas besoin de jongler avec des bouts de bois pour protéger le MDF.
• Obtenez plus de pinces que vous ne pensez en avoir besoin - vous en aurez besoin !
• Les pinces à dégagement rapide telles que les poignées rapides Irwin sont parfaites.

Travaillez par étapes gérables plutôt que d'un seul coup

J'avais prévu de faire chaque armoire en trois étapes:

D'abord; collez le dessus et les étagères sur les côtés.

Seconde; coller le dos quand ils ont séché.

Troisièmement, collez les déflecteurs avant une fois que toutes les finitions ont été faites et que la mousse d'amortissement et l'Acousstuff ont été installés.

Pour l'étape 1, j'ai masqué les panneaux avant et arrière où ils seraient en contact avec les côtés et les accolades afin qu'ils ne se coincent pas. J'ai ensuite collé le dessus et les croisillons sur les côtés formant une "échelle". J'ai mis l'avant et l'arrière en place sans aucune colle et j'ai tout serré. Le lendemain, j'ai recollé et serré le panneau arrière en utilisant le panneau avant masqué pour m'assurer que tout était aligné.

Étape 4: Placage d'armoire

Après avoir examiné de nombreuses options, j'ai trouvé ce qui s'est avéré être un produit fantastique; placage de bois thermocollé. Pas de gâchis avec de la colle contact ou de la colle chauffante. J'ai utilisé du noyer américain. Cela s'est déroulé avec brio. J'ai commencé par la surface la moins importante - le dos. J'ai collé un bord court et l'ai laissé poser comme point d'ancrage, puis j'ai parcouru le long de la planche. Une fois les bords arrière coupés, j'ai plaqué les côtés, les ai coupés et enfin terminé les dessus. J'ai emprunté une toupie et un foret pour les bords. C'est de loin le moyen le plus fiable d'obtenir un bord propre sans fendre le placage ou le soulever. Assurez-vous de tester d'abord pour vous assurer qu'il n'y a pas de résultats inattendus ! J'ai trouvé que le foret frottait les côtés alors j'ai ajouté du ruban de masquage bleu pour l'empêcher de les marquer.

Je n'ai pas plaqué les panneaux inférieurs amovibles mais les ai peints à la place.

ASTUCE: Repasser sur le placage: alors que les instructions suggéraient un fer chaud, j'ai trouvé que trop de chaleur fait que le placage de bois se gondole et se déforme, laissant des « vagues » dans la finition. Vous avez seulement besoin de suffisamment de chaleur pour faire fondre complètement la colle de support. Mettez du papier sous le fer pour qu'il glisse facilement. À l'aide d'un bloc de ponçage en liège ou similaire, frottez fort derrière le fer au fur et à mesure. Vous voulez vous assurer que la colle fondue remplit complètement l'espace derrière le placage. La pression atmosphérique le maintiendra en place jusqu'à ce que la colle sèche et vous aurez une finition parfaite.

Si vous avez des fissures, elles sont facilement réparées avec du mastic à bois. Utilisez une couleur plus foncée que le bois pour lui donner un aspect naturel. Appliquez de petites quantités et utilisez un grattoir plat pour enlever l'excédent avant qu'il ne sèche. Vous pouvez toujours en ajouter plus tard s'il n'y en a pas assez pour la première fois. Vous ne voulez pas faire beaucoup de ponçage sur votre placage très mince.

Étape 5: Finition de l'armoire - Huile danoise

Il existe de nombreuses options pour la finition du bois. J'ai pensé au vernis, aux teintures, aux cires et à d'autres options avant de choisir l'huile danoise. Cela s'est avéré un excellent choix. Il était facile à appliquer et il n'y avait pas de bulles ou d'autres imperfections à craindre. J'ai appliqué 4 couches, un ou deux panneaux à la fois, en veillant à ce que les armoires ne reposent jamais sur de l'huile qui n'était pas complètement sèche. J'ai tout poncé avec de la laine d'acier 0000 pour éliminer les imperfections avant la couche finale. Cela a pris plusieurs jours mais cela en valait la peine.

ASTUCE:

• Suivez les instructions! Suivez les instructions! Suivez les instructions!
• Dépoussiérez votre atelier avant de commencer. J'ai passé l'aspirateur et aéré le garage à fond et j'ai laissé tout se calmer pendant un jour ou deux avant d'ouvrir les boîtes de conserve.
• Achetez de nouveaux pinceaux, rouleaux, etc. et achetez le meilleur que vous pouvez vous permettre.
• Soyez propre, organisé et patient. Assurez-vous d'avoir à portée de main les bons diluants/solvants/équipements de nettoyage.

Étape 6: Construction de l'armoire - Déflecteurs avant et grilles d'enceintes

L'arrière des découpes pour les haut-parleurs de base devait être chanfreiné pour permettre une circulation d'air sans entrave dans les armoires. J'ai utilisé une toupie avec une mèche coudée pour cela.

Les découpes ont dû être agrandies avec soin pour garantir un ajustement parfait des pilotes. Les pilotes étaient légèrement plus gros que leurs spécifications en raison des tolérances, donc les trous étaient juste un peu trop serrés. Un ponçage léger avec un bloc incurvé et un grain 240 a rapidement résolu ce problème.

J'ai marqué la position des vis de montage des haut-parleurs et percé des trous pilotes pour empêcher les vis autotaraudeuses de se fissurer ou de déformer le MDF. J'ai également testé les vis avant de monter les haut-parleurs et j'ai trouvé que le MDF était bombé même avec des avant-trous.

Je ne voulais pas utiliser de joints supplémentaires car les haut-parleurs étaient au ras du déflecteur sans eux. Si mes trous de montage étaient trop profonds, j'aurais ajouté des joints pour amener légèrement les pilotes vers l'avant pour les mettre à niveau.

L'étape suivante consistait à construire les grilles des haut-parleurs. Je n'ai pas pu trouver de kit ou de mode d'emploi adapté en ligne donc ceux-ci sont tout à fait d'origine:

• Je voulais que les grilles soient aussi minces que possible.
• Je voulais qu'ils soient à l'épreuve des enfants. Les enfants sont attirés de manière hypnotique par les cônes de haut-parleur coûteux.
• Je voulais des fixations minimalistes - en ligne avec les objectifs de mon projet.

ASTUCE: si vous prévoyez des grilles bien ajustées, vérifiez l'"excursion maximale" de votre haut-parleur de basse pour vous assurer que vos grilles ne l'interféreront pas pendant la lecture de la musique

J'ai décidé d'utiliser un treillis en acier fin pour mes enfants et j'en ai obtenu auprès d'un fournisseur local de pare-feu. C'était le maillage le plus léger et le plus ouvert que j'ai pu trouver. Je pensais que cela offrait le moins de chances de cliqueter ou d'affecter le son si les haut-parleurs étaient utilisés avec les grilles en place.

Pour obtenir le jeu de 10 mm dont j'avais besoin pour le conducteur de base et avoir le cadre le plus mince possible, j'ai construit le profil souhaité à partir de morceaux de perles qui devaient être collés ensemble. Ensuite, les cadres ont été assemblés avec soin en quadrillant chaque coin. Une fois les cadres assemblés, j'ai collé le treillis en acier avec de l'époxy.

Pour fixer les grilles, j'ai trouvé de petits aimants en néodyme et des marqueurs de cheville en métal qui se mariaient parfaitement. Avec les cadres serrés fermement et compressés pour éviter les fissures, j'ai percé les trous pour les marqueurs de goujons dans les coins avec un embout Brad Point.

Ensuite, j'ai scellé les cadres avec le scellant au pinceau et leur ai donné quelques couches de noir mat avec un sable léger pour finir.

J'ai acheté du tissu pour gril et de la colle auprès de Queensland Speaker Repairs et j'ai soigneusement suivi les instructions pour le réparer. Enfin, j'ai collé les marqueurs de cheville dans les coins. J'ai positionné les grilles sur les panneaux avant et les ai enfoncées. Les points de repère de la cheville marquaient le déflecteur où je devais percer les trous pour encastrer les aimants. J'ai percé les trous dans les panneaux avant avec un embout Brad Point pour garantir des trous précis et j'ai collé les aimants avec Gorilla Grip. J'ai marqué chaque cadre et haut-parleur afin de savoir dans quelle direction se trouvaient les cadres et lequel était monté sur quel déflecteur de haut-parleur.

Étape 7: Finition de l'armoire - Peinture des déflecteurs avant

J'ai choisi Rustoleum Oiled Bronze pour les chicanes. Pour les préparer, j'ai brossé plusieurs couches de scellant sur tous les bords où le MDF avait été coupé et je l'ai poncé avec du papier de verre très fin pour assurer la texture des bords arrondis assortie à la face des panneaux. J'ai également appliqué un scellant sur les découpes du conducteur et des ports par mesure de précaution contre toute humidité qui s'infiltre. Ensuite, j'ai collé les ports de base dans les panneaux.

ASTUCE: J'ai appris à la dure que certaines colles rétrécissent. Je suggère une fois que vous avez vos ports en position avec de la colle humide, placez le panneau avant face vers le bas sur une surface plane et propre. Appliquez des poids sur le déflecteur et l'arrière du port en appuyant tous les deux sur votre surface de travail. Cela garantira que le port reste parfaitement aligné avec le déflecteur pendant que la colle durcit

Ensuite, j'ai apprêté toutes les surfaces à peindre. Utilisez l'apprêt en aérosol pour plastique/bois pour votre peinture de finition et laissez-le durcir complètement. Ce sera rapide sur le MDF mais peut prendre plusieurs jours sur les pièces en plastique.

ASTUCE: Pour vérifier le durcissement, vaporisez un peu d'apprêt à l'arrière du port en plastique et une fois qu'il est trop difficile de le rayer facilement, il durcit

Ensuite, j'ai pulvérisé plusieurs couches légères de bronze huilé sur les déflecteurs avant. Il y avait quelques éclaboussures mais j'ai continué à repeindre jusqu'à ce que la finition soit comme je le voulais. Il a fallu plus de 2 canettes et plusieurs jours pour bien faire. J'ai laissé la peinture durcir pendant une semaine environ. (référez-vous à la section suivante pour plus d'informations à ce sujet)

ASTUCE: si vous pulvérisez de la peinture, portez le bon masque, pas un masque anti-poussière

Je n'avais pas de système d'échappement alors j'ai quitté le garage dès que j'ai fini chaque couche et je suis revenu une fois la peinture sèche au toucher pour ouvrir toutes les portes et évacuer les fumées.

Étape 8: Assemblage final

Avec les armoires et les baffles prêts pour l'assemblage final, il était temps d'ajouter les feuilles de mousse et le remplissage Acouta-Stuff fournis dans le kit Madisound. J'ai collé la mousse à l'intérieur de l'arrière et des côtés en laissant de la place aux déflecteurs pour s'enfoncer dans les armoires. J'ai également ajouté de la mousse autour de mon renfort supplémentaire mais pas sur les étagères. Je n'ai pas mis de mousse à l'intérieur des chicanes.

ASTUCE: utilisez une colle épaisse qui ne pénètre pas trop dans la mousse. Testez votre colle car certaines sont corrosives pour la mousse

Un ajustement aux croisements avant l'assemblage final. J'ai pensé ajouter des sections de câble d'enceinte à n'importe quel lien de circuit directement dans le chemin du signal pour augmenter les morceaux de fil fournis. Je suis sûr que ça a fait des merveilles:)

J'ai vissé les crossovers à l'intérieur des fonds des armoires. Il est important de s'assurer que les inducteurs n'interfèrent pas les uns avec les autres - reportez-vous à l'image.

J'ai ensuite monté les bornes d'entrée et terminé le câblage interne.

Avec tout le matériel interne en place, il était temps d'ajouter l'Acousa-Stuff. J'ai utilisé une balance numérique pour peser des quantités égales pour chaque haut-parleur et rempli les espaces suggérés dans les instructions.

ASTUCE: Acousta-Stuff doit être soigneusement décollé pour créer un « nuage » uniformément dispersé sans nœuds ni grumeaux avant de remplir l'armoire. De cette façon, il s'intègre uniformément et de manière cohérente

J'ai appris à la dure que la peinture à chicanes a pris plusieurs jours pour durcir. Je les ai collés et serrés après le temps de séchage suggéré uniquement pour que les tampons en carton que j'ai utilisés à l'intérieur des pinces endommagent la peinture. Pas d'autre choix que de polir les dommages, de masquer soigneusement les côtés plaqués et les ports du pilote et de pulvériser plusieurs autres couches légères de peinture. Cela m'a coûté quelques jours. L'assistance de Rustoleum a été utile et, à leur suggestion, j'ai attendu 2 semaines après avoir retouché la peinture pour m'assurer qu'elle était prête.

Enfin, j'ai installé les pilotes. Avant de serrer les vis, j'ai fait une vérification rapide du son pour m'assurer que tout était correct. Oui! Serrez soigneusement les vis et…. Terminé!!!

ASTUCE: Vous n'avez pas besoin d'utiliser une force folle pour serrer les vis. Si tout est fait avec soin, les pilotes doivent être étanches sans avoir recours à la force brute. En cas de doute, ajoutez des joints. Vous pouvez en fabriquer de bons à partir de feuilles de feutre coupées sur mesure ou simplement les acheter. Je n'utiliserais jamais de silicone pour sceller les pilotes en place car cela rendrait leur retrait très difficile

Dans la photo finale, vous pouvez voir les haut-parleurs sur des bases constituées de deux couches de tapis de sol en caoutchouc pris en sandwich entre du feutre pour protéger le sol et les haut-parleurs. Je sais que les pointes sont à la mode, mais c'était simple et efficace.

Ai-je atteint mes objectifs ? Absolument. Le son du ZRT est fantastique et je ne pourrais pas être plus heureux de leur apparence. Bonne chance avec tes enceintes !!!

Deuxième Prix du Concours Audio 2018