Oscillateur à tension contrôlée point à point : 29 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Salut!

Vous avez trouvé un projet où nous prenons une micropuce vraiment bon marché, un CD4069 (sympa), et y collons quelques pièces, et obtenons un oscillateur contrôlé par tension de suivi de hauteur très utile ! La version que nous allons construire n'a qu'une forme d'onde en scie ou en rampe, qui est l'une des meilleures formes d'onde à utiliser pour les synthétiseurs analogiques. Il est tentant d'essayer d'obtenir une onde sinusoïdale ou triangulaire ou une onde carrée compatible PWM, et vous pouvez ajouter à ce circuit et les obtenir. Mais ce serait un autre projet.

Vous n'aurez pas besoin d'un PCB ou d'un stripboard ou d'un perfboard ou de tout type de carte, juste les composants et la puce et quelques potentiomètres et une bonne dose de patience et de coordination œil-main. Si vous êtes plus à l'aise avec une sorte de planche, il y a probablement des projets que vous aimeriez mieux. Si vous êtes ici pour la révolution deadbug, lisez la suite !

Ce projet est basé sur ce VCO de René Schmitz, légèrement modifié, donc énorme merci à lui pour le design et l'excellent schéma. Ce projet n'utilise pas les résistances thermiques et ignore la section d'onde carrée compatible PWM. Si vous voulez ces fonctionnalités, vous pouvez les ajouter ! Ce projet a cependant une sortie de signal plus stable.

Fournitures

Voici ce dont vous aurez besoin !

1 micropuce CD4069 (ou CD4049)

• 2 potentiomètres 100K (les valeurs entre 10K et 1M fonctionneront)
• 1 résistance 680R
• 2 résistances 10K
• 2 résistances 22K
• 1 résistance 1.5K
• 3 résistances 100K
• 1 résistance 1M
• 1 résistance de 1,8M (tout de 1M à 2,2M fonctionnera)
• 1 résistance variable multitours 1K, trimmer
• Condensateur à disque céramique 100nF
• Condensateur à film de 2,2 nF (les autres valeurs devraient convenir, entre 1 nF et disons 10 nF ?)
• Condensateur électrolytique 1uF
• 2 diodes 1N4148
• 1 transistor NPN 2N3906 (d'autres transistors NPN fonctionneront mais attention au brochage!!!)
• 1 transistor PNP 2N3904 (d'autres transistors PNP fonctionneront mais attention le piiinoooouttt!!!)
• 1 boîte de conserve avec le couvercle coupé à l'aide d'un "No Sharp Edges!!!!!" type ouvre-boîte
• Divers fils et trucs

Étape 1: Voici la puce. Nous allons le mutiler. Mangez Mangez

Voici la seule puce dont nous avons besoin pour ce projet ! C'est un CD4069, un inverseur hexagonal. Cela signifie qu'il a six "portes" qui prennent la tension mise dans une broche et l'inversent en sortant de l'autre. Si vous fournissez à cette puce du 12V et de la masse, et que vous mettez plus de 6V dans l'entrée de l'onduleur, la sortie LOW (0 volts) sera inversée. Mettez moins de 6V dans l'entrée de l'onduleur, et il fera basculer la sortie HIGH (12V). Dans le monde réel, la puce ne peut pas basculer instantanément, et si vous utilisez une résistance entre la sortie et l'entrée, vous pouvez créer un petit amplificateur inverseur ! Ce sont les propriétés intéressantes de cette puce, dont nous allons profiter pour créer notre VCO !

Les broches de tous les circuits intégrés sont numérotées à partir de la broche à gauche de l'encoche à une extrémité de la puce. Ils sont numérotés en faisant le tour de la puce dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc la broche en haut à gauche est la broche 1, et sur cette puce, la broche en haut à droite est la broche 14. La raison pour laquelle les broches sont numérotées de cette façon est parce que lorsque l'électronique était tout en verre rond tubes, il y aurait la broche 1, et le bas du tube serait numéroté dans le sens des aiguilles d'une montre autour du cercle.

Dans cette étape, nous allons mutiler les broches comme ceci: les broches 1, 2, 8, 11 et 13 coupent toutes les parties fines. Vous n'avez pas besoin de les couper de cette façon, mais cela facilitera les choses plus tard.

Les broches 3, 5 et 7 se plient sous la puce.

Les broches 4 et 6 sont arrachées tout de suite, nous n'avons pas besoin de ces broches pour ce projet !

Les broches 9 et 10 font plier les parties minces l'une vers l'autre.

Nous les souderons ensemble plus tard.

La broche 14 est mutilée jusqu'à ce qu'elle pointe vers l'avant comme une étrange pose de yoga.

Étape 2: retournez la puce

Retournez cette puce à l'envers ! Confirmez que toutes les broches ressemblent à celles de cette image et lancez le condensateur de 100 nF dans le circuit comme ceci.

Le condensateur se connecte étroitement à la broche 14, puis l'autre jambe glisse sous les broches 3, 5 et 7. La broche 14 sera la broche d'alimentation + et la broche 7 se connecte à la terre. Les broches 3 et 5 sont également connectées à la terre pour les empêcher de paniquer (ce sont des entrées) et nous pouvons les utiliser comme endroits pratiques pour connecter d'autres pièces qui doivent être mises à la terre.

Étape 3: Little Twisty Resisties

Faisons ceci à une paire de résistances 10K.

Ensuite, soudons-les à la broche 2 du CD4069 comme ça.

Étape 4:

Les autres extrémités des résistances 10K sont connectées aux broches 11 et 13.

Maintenant, les Instructabreaders aux yeux d'aigle remarqueront que cette puce est étrangement différente de celle que j'utilisais plus tôt. Vous voyez, j'ai foiré l'autre version et j'ai réussi à la réparer, mais c'était moche, alors j'ai utilisé ce CD4069, qui provient d'un autre fabricant.

Étape 5: Un couple de résistances 22K WHAAATTT ?

Ouah, regarde ! La première image montre la résistance 22K entre les broches 8 et 11.

L'image suivante montre la résistance 22K connectée aux broches 12 et 13. Il sera plus facile de souder la jambe de résistance droite d'abord à la broche 12, puis de plier la jambe de résistance pour toucher la broche 13 et de la frapper avec le fer à souder.

Étape 6: Qu'est-ce que cette pièce !?!?

Quoi dans le monde ? Quelle est cette partie ? C'est une diode. Le côté noir de la diode va à la broche 1, le côté non rayé de noir se connecte à la broche 8. Assurez-vous que les fils sont niiiiices et droits, et regardez très attentivement pour vous assurer qu'aucun métal ne touche quoi que ce soit d'autre en métal. Sauf pour les morceaux que vous avez soudés ensemble. Ceux-ci sont évidemment touchants.

Le corps de ce type de diode est en verre, il peut donc toucher des morceaux de métal et rien de mal ne se produira.

Étape 7: Une autre diode ! et une résistance exhibant

Voici une autre diode ! Et une résistance de 680 ohms. Soudez-les ensemble comme ça.

Et ignorez cette résistance de 680 ohms faisant la pose de démonstration de muscle de mât de drapeau douchey. Quel crétin.

Étape 8:

Ce que nous avons fait ici, c'est prendre un condensateur de 2,2 nF (de type film, mais honnêtement, n'importe quel type conviendra probablement) et le souder au côté non noir de la résistance à diode.

Ce petit montage va comme ça. La branche libre du condensateur va à la broche 1, la résistance et la branche de la diode vont à la broche 2.

Oh, tu te souviens comment j'ai dû utiliser une puce différente ? C'est l'erreur que j'ai commise, j'ai soudé l'une des résistances 10K de l'étape 3 à la broche 1. C'est faux. C'est une erreur. J'ai foiré et j'ai dû refaire ces étapes (avec cette puce 4069 de style différent!) Pour ces images.

Votre construction aura les extrémités torsadées de ces deux résistances connectées à la broche 2. C'est correct. Ne paniquez pas.

Regardez cette résistance 10K mal placée et JUGEZ-MOI.

Étape 9: Un joyeux petit transistor

Prenez ensuite un transistor NPN. N'importe quel transistor NPN normal fera l'affaire, mais ils ne partagent pas nécessairement les broches, alors peut-être restez-vous simplement avec le 2N3904. Les transistors 2N2222 fonctionneront tout aussi bien (et ils ont un nom bien plus cool, tous ces deux-là !), mais le BC547 a les broches dans l'autre sens. Si vous êtes pressé et que vous n'avez que les gilets, je vous laisse le soin de trouver comment plier les broches.

Étape 10: Le 2N3904 rejoint le projet

Voici où va le 2N3904. La broche pliée la plus proche de la caméra est la jambe avec la flèche dessus dans les schémas, la flèche "ne pas pointer vers" que l'acronyme NPN signifie (cela ne signifie pas Ne pas pointer iN). Ainsi, la jambe de la flèche va au sol. Vous vous souvenez des broches que nous avons pliées sous la puce et connectées à la terre du condensateur à disque en céramique ? C'est pourquoi nous connectons la jambe à la broche 3, non pas parce que c'est la broche 3, mais parce que c'est la masse.

J'ai évité de faire des blagues puériles sur cette jambe du milieu jusqu'à présent, et je continuerai à éviter de faire des blagues puériles.

Étape 11: Une autre saveur de transistor. Miam

Les transistors sont disponibles en deux versions, NPN et PNP. Les NPN sont légèrement plus courants en général parce que… quelque chose à leur sujet peut faire passer plus de courant et sont donc plus utiles pour contrôler des dispositifs à plus forte consommation de courant comme des moteurs ou autre. Mais la principale différence réside dans la façon dont ils s'allument. Les transistors NPN laissent passer le courant lorsque vous fournissez une tension à leur base. Les transistors PNP laissent passer le courant lorsque vous fournissez un chemin à la terre (ou une tension plus négative) à leur base. Vous pouvez dire qu'un transistor est PNP dans les schémas car la flèche pointe vers N (S'il vous plaît).

Le transistor 2N3906 est un transistor PNP. Dis bonjour.

Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin de plier les broches de votre 2N3906 pour l'obtenir dans ce projet, pas encore, du moins. Il vous suffit de gifler la face plate du transistor contre la face plate de l'autre transistor (une petite goutte de superglue ici facilitera un peu les choses) et de souder la broche du milieu du premier transistor à la broche la plus proche de la caméra du second transistor. Il est en fait important que ces deux parties se touchent. Ils aident le VCO à rester en phase même lorsque la température change.

Plus d'informations sur « température » et « en accord » plus tard. Mais pour l'instant…

Étape 12: Bon maintenant, nous pouvons plier les jambes

Voici quelques jambes de transistor taillées. La branche médiane longue du premier transistor et la branche latérale du second transistor sont toutes deux coupées. Nous pouvons les couper là où ils sont soudés ensemble. La jambe médiane du deuxième transistor est coupée comme ça, et l'autre jambe latérale de ce transistor est pliée à l'écart.

Plus tard, cette autre jambe latérale sera connectée à une tension négative. C'est la seule partie de l'électronique du VCO à être connectée au rail d'alimentation négatif (en plus des potentiomètres de réglage du pitch).

Il y a, euh, deux points de vue. Vous pouvez voir que je n'ai pas collé les transistors ensemble, mais si vous avez la superglue à portée de main, vous pouvez aussi bien !

Étape 13: C'est une mystérieuse boîte bleue

Voir! Une tondeuse bleue ! Avec le numéro 102 sur le dessus !!! Je n'ai pas encore parlé des conventions de dénomination des condensateurs et des résistances, alors préparez-vous à télécharger des connaissances dans votre cerveau. Les deux premiers chiffres sont la valeur, le troisième chiffre est le nombre de zéros à mettre à la fin. Donc 102 signifie que la résistance est de 10, le 2 signifie qu'il y a deux zéros à la fin. 1000 ! Mille ohms.

Les condensateurs suivent la même convention, sauf que l'unité n'est pas des ohms, ce sont des picofarads. Le condensateur 222 des étapes précédentes est de 2200 picofarads, soit 2,2 nanofarads (et 0,022 microfarads).

Droit. Saisissez le pied le plus proche de la vis de réglage et pliez-le. Prenez la jambe du milieu et pliez-la dans la même direction. Cool, on en a fini avec ça.

Étape 14: Regardez à quel point nous sommes devenus complexes

Voici où va la tondeuse. Nous allons connecter les deux broches pliées ensemble à la terre, et la broche numéro 5 est un endroit pratique pour le faire.

Il y a deux points de vue sur la même chose.

Étape 15: Voici une jolie résistance

Prenez une résistance de 1,5 K à l'endroit où vous conservez vos résistances de 1,5 K et soudez-en une extrémité à la jambe non pliée de la tondeuse et l'autre jambe à la jambe médiane du deuxième transistor. Ce point là, où la résistance de 1,5 K se connecte à la jambe médiane du transistor, est l'endroit où la tension de commande entrera dans le circuit. Une tension plus positive ici fera osciller l'oscillateur plus rapidement ! La magie!!!

Étape 16: Un million d'ohms

Prenez une résistance de 1M (un mégaohm) et lancez-la dans votre circuit ici. Une branche va à la broche numéro 14 de la puce 4069 (c'est là que la puissance + sera connectée) et l'autre branche va à l'endroit où la branche médiane du premier transistor et la branche latérale du deuxième transistor sont soudées ensemble.

La raison pour laquelle nous avons attendu jusqu'à présent pour ajouter cette partie est que puisque la résistance de 1,5K va du transistor au trimmer, le transistor va être maintenu en place lorsque nous ferons fondre le joint de soudure précédemment réalisé. Une technique importante dans la construction de circuits comme celui-ci consiste à s'assurer que les pièces restent en place si vous devez ressouder des joints.

Étape 17: Attaque du Composant Géant !

Chercher! C'est un potentiomètre géant ! Recouvert de vieille soudure et de peinture !

Les potentiomètres ont tous le même brochage, donc si le vôtre est différent de celui-ci, tout va bien, tant que vous le câblez de la même manière que ce projet. Vous pouvez même utiliser des valeurs différentes, de 10K à 1M, et ce circuit fonctionnera presque exactement de la même manière.

Alors de toute façon, fouillez dans votre poubelle électronique (ou autre) et trouvez un potentiomètre que vous n'utilisez pas autrement. J'aime plier les pieds de mon potentiomètre comme ça, car je peux ainsi entasser plus de boutons dans mes façades. Dans ce projet où nous connectons le circuit directement aux pieds du potentiomètre, il est donc utile de les plier comme cela.

Étape 18:

D'accord! Je pense aux potentiomètres comme ayant un côté "haut" et un côté "bas". Lorsque vous utilisez un potentiomètre pour atténuer un signal, vous connectez une branche au signal et une branche à la terre. Ensuite, la jambe du milieu sera le point de division entre le signal à pleine puissance et la masse à pleine puissance. La jambe du milieu est connectée à l'essuie-glace, qui essuie le long d'une piste résistive lorsque vous tournez le bouton.

Imaginez l'essuie-glace se déplaçant avec le bouton, tourné à fond dans le sens des aiguilles d'une montre (augmenter le volume !), l'essuie-glace heurtera l'extrémité de la piste résistive qui est connectée à la jambe sur le côté gauche de cette image.

Tournez-le dans l'autre sens et l'essuie-glace heurtera l'autre jambe ! Donc, dans ma façon de penser, la jambe gauche sur cette photo est le côté « haut » et l'autre est « bas ».

AAAAAaaaa de toute façon, la broche 14 du 4069 est soudée au côté « haut » du potentiomètre. La broche non connectée et courbée du deuxième transistor atteint et atteint aussi loin que possible et nous la connecterons au côté « bas » du potentiomètre. La jambe médiane du potentiomètre se connecte au point d'entrée CV du circuit (la jambe médiane du transistor et la résistance de 1,5K dont nous avons parlé plus tôt) via une résistance…….

Étape 19: Traiter l'essuie-glace

Voici où cette résistance devrait aller. C'est aussi une bonne image pour montrer comment cette jambe latérale du deuxième transistor se plie tout autour pour atteindre le côté "bas" du potentiomètre. D'accord, quelle valeur de résistance devriez-vous utiliser là-bas ? Parlons-en !

Ce VCO peut passer de subsonique à ultrasonique, vous aurez donc besoin d'un bouton de pas grossier et d'un bouton de pas fin pour profiter de toute cette plage ET pouvoir obtenir un pas exact.

Une résistance de 100K de l'essuie-glace au point d'entrée CV vous donnera toute cette plage, mais le bouton sera super sensible.

Une résistance de 1,8M vous permettra d'avoir un contrôle plus fin de la hauteur (d'après mon expérience, environ deux octaves) mais le VCO ne pourra pas atteindre les limites très basses ou très hautes de sa plage de potentiel sans un autre potentiomètre comme le pas grossier.

On devrait donc se contenter de deux potentiomètres, dont un avec une résistance de 100K au point d'entrée CV. Celui-là sera le contrôle de pas grossier. Ensuite, nous aurons un deuxième potentiomètre avec une résistance de valeur plus élevée, quelque chose entre 1M et 2,2M est le meilleur. Ce sera notre bon contrôle de la hauteur !

Mais nous traiterons de ce deuxième potentiomètre dans un instant. Nous allons d'abord traiter du côté sortie de ce circuit.

Étape 20: Nous devons basculer vers… Electrolytic Avenue…

Les condensateurs électrolytiques sont polarisés, ce qui signifie qu'une branche doit être connectée à une tension plus élevée que l'autre. L'une des jambes sera toujours marquée d'une rayure, généralement avec de petits signes moins. L'autre jambe de la jambe marquée doit être connectée à l'endroit où le signal sortira de ce VCO, qui est la broche 12.

La raison pour laquelle nous avons besoin d'un condensateur ici est que cet oscillateur émet un signal entre ses rails, qui sont connectés à +V et à la masse. Ce type de signal est "biaisé", ce qui signifie que la tension moyenne du signal n'est pas de niveau neutre (terre), c'est une tension positive. Nous ne devrions pas avoir de tension polarisée positive sortant de ce module - nous n'essayons pas d'alimenter quoi que ce soit.

Ce condensateur va "se remplir" (saturer) avec la tension de polarisation, la bloquer et ne laisser passer que les oscillations de tension. Il doit y avoir une autre partie de ce morceau du circuit: une résistance connectée à la nouvelle tension sur laquelle vous souhaitez que le signal oscillant se centre. Wow regarde !!! Il y a une masse physiquement très proche de cette jambe négative du condensateur, c'est génial ! Nous utiliserons ce terrain dans notre prochaine étape.

Étape 21: le filtre simple est mis à la terre

Voici où va la résistance à la terre. La broche 8 de la puce est l'une des broches connectées à la masse. La broche 8 est la plus importante… mais toutes ces broches sont maintenues au même niveau du sol en raison de la façon dont nous avons construit le circuit à l'étape 2.

D'autres valeurs de résistance changeront l'apparence et le son de la forme d'onde de ce VCO. Une valeur plus petite comme 4,7K permettra au condensateur de saturer plus rapidement car plus de courant le traverserait, ce qui donnerait à l'onde de scie des pics et des pentes incurvées vers le sol. Des valeurs de résistance plus élevées conviendront, mais si ce circuit est alimenté avec quoi que ce soit qui y est connecté, la tension de polarisation positive passera plus longtemps. Cela fera un « THUMP », que vous aurez entendu si vous avez allumé de nombreux amplificateurs dont certaines parties de leurs circuits sont configurées comme ceci.

Étape 22: Nous avons le pouvoir

Hé hé regarde quelle heure il est ! Il est temps de brancher les fils d'alimentation !

Notre tension positive (+12, +15 ou +9V fonctionnera très bien) va à la jambe "haute" du potentiomètre. Notre tension négative (les mêmes tensions mais négatives fonctionneront toutes très bien, elles n'ont même pas besoin d'être symétriques mais elles le sont fondamentalement toujours) va à la jambe "basse" du potentiomètre.

Assurez-vous que vous ne laissez accidentellement aucune de ces articulations toucher à ce qu'elles ne sont pas censées toucher. Les choses peuvent brûler avec les courants que ces fils transporteront.

Étape 23: ça vit !

Maintenant, à ce stade, nous avons un VCO fonctionnel ! Regardez cette image et voyez la vague de scie légèrement surchargée !!!! Ce n'est pas parfait, mais cette petite bosse au sommet ne sera pas audible pour les simples mortels.

Étape 24: Accrochez-vous, juste un peu plus loin

Nous y sommes presque. Il suffit d'ajouter ces deux résistances, un autre potentiomètre, et il ne nous reste plus qu'à mettre le projet dans un boîtier.

Tu peux le faire!!!

Vous vous souvenez de la résistance de 100K connectée à la jambe médiane du potentiomètre ? L'essuie-glace ? Étape 19 ? Tu te souviens? Super! Cette résistance et le potentiomètre définiront la fréquence initiale de l'oscillateur. Mais nous devons influencer le circuit avec une tension extérieure, c'est comme tout ce qui concerne les CV. Ainsi, cette nouvelle résistance de 100K se connectera à une prise jack vers le monde extérieur.

"Quoi?" vous demandez, "est-ce que la résistance 1.8M est pour?" Je vais vous dire: c'est un réglage de hauteur fin. Le bouton de hauteur grossière fera passer l'oscillateur des fréquences LFO aux ultrasons, donc si vous souhaitez régler votre VCO sur une fréquence particulière, quelque chose de moins nerveux sera nécessaire.

Étape 25: Nos dernières résistances rejoignent le projet

Les bits torsadés de ces deux résistances sont connectés au point d'entrée CV. Cela fait un moment que nous n'avons pas joué avec la paire de transistors suspendus sur le côté de notre projet, mais le point CV est la jambe latérale du transistor qui avait également une résistance de 1,5K* allant au trimmer et cette résistance de 100K allant au jambe médiane du potentiomètre. Cet endroit.

Connectez-y la paire de résistances. Nous en avons tous fini avec cet endroit, à moins que vous ne décidiez d'ajouter plus d'entrées CV, ce que vous pourriez tout à fait faire. Ajoutez ici quelques résistances supplémentaires de 100K et connectez-les à des jacks pour injecter de la FM exponentielle, du vibrato, des séquences plus complexes… devenez fou !

*Ahem….. euh…. sur cette photo, vous pouvez voir une résistance de bronzage……. ignorez cela, rien à voir ici… J'ai accidentellement utilisé une résistance de 510 ohms là où la résistance de 1,5K était censée aller, alors j'ai ajouté cette résistance beige 1K en série. Oui, je fais fréquemment des erreurs, et les erreurs sont étonnamment faciles à dépanner et à réparer lorsque vous pouvez voir exactement où va chaque composant.

Étape 26: Creuser une décharge pour trouver un deuxième potentiomètre

… ou si vous êtes très chanceux, vous en aurez un tout nouveau que vous pourrez utiliser ! Comme celui-ci! C'est tellement propre et brillant !

Parfait…

Ce sera le contrôle de la hauteur fine. Les fils d'alimentation entrant dans votre projet sont accrochés aux deux extrémités du potentiomètre comme ceci. La tension positive va du côté « haut », négative du côté « bas ».

La jambe du milieu du potentiomètre est soudée à un petit fil.

Étape 27: L'autre extrémité du petit fil

Et l'autre extrémité de ce fil va à la résistance de 1,8 M que nous avons ajoutée à l'étape 25. La résistance de 100 K non connectée peut être enroulée pour nous aider à en garder une trace pour plus tard.

Si vous êtes toujours avec moi, nous avons construit le VCO ! C'est un peu inutile de traîner comme ça, d'attendre que quelqu'un mette dessus un exemplaire de Titus Groan ou une poêle en fonte sale (si j'avais un sou…), il va donc falloir le mettre dans un enclos.

J'utilise des boîtes de conserve pour les enclos. Si vous utilisez un "ne laisse pas d'arêtes vives !!!" type d'ouvre-boîte, les boîtes de conserve constituent des boîtiers très utiles avec des couvercles suffisamment solides pour résister aux abus, mais suffisamment souples pour faire des trous sans outils électriques. J'ai une vidéo entière sur le sujet ici.

Étape 28: Dans la boîte

J'utilise également des prises RCA avec lesquelles il est si facile de travailler. La partie la plus proche de la première image est l'arrière d'une prise RCA. C'est là que le CV viendra de l'extérieur.

Ce VCO est suffisamment petit pour ne pas avoir besoin d'autre support que les connexions qu'il a avec le potentiomètre. Une fois que nous avons bien serré le potentiomètre, nous devons examiner très attentivement tous les fils et fils nus du circuit, en utilisant un petit tournevis pour retirer toutes les pièces des endroits qu'elles ne doivent pas toucher.

Le fil de gauche est la connexion CV, allant de la prise jack à la résistance 100K, celle avec l'extrémité recourbée.

Le fil de droite part de l'endroit où le condensateur 1uF et la résistance 100K se rencontrent. C'est assez difficile à voir sous cet angle, mais je n'ai pas de meilleure image.

Et voilà, nous l'avons ! Un VCO à ondes de scie à suivi de hauteur fabriqué pour moins de 2,00 $ en pièces !

Mais la vraie valeur réside dans les amis que nous nous sommes faits en cours de route.

Étape 29: Terminer

Les VCO de suivi de hauteur sont incroyables, car vous pouvez en définir une paire (ou plus) pour jouer en harmonie, puis les alimenter tous les deux avec la même tension, et au fur et à mesure qu'ils montent ou descendent le spectre de fréquences, ils resteront dans harmonie les uns avec les autres.

Mais l'électronique analogique comme celle-ci doit être calibrée. Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à apprendre comment faire cela, mais je vais essayer de l'expliquer ici aussi.

Tout d'abord, concevez un moyen d'alimenter ce module en toute sécurité pendant que ses entrailles sont facilement accessibles. J'espère que vous l'avez déjà allumé et confirmé qu'il fonctionne. Assurez-vous que votre tournevis de coupe peut bien atteindre la tondeuse - pour ma construction, j'ai dû plier un peu la tondeuse avec précaution. Mettez ce module sous tension (et votre synthé) et connectez la sortie aux haut-parleurs d'une manière ou d'une autre. Si vous ne faites pas confiance à vos oreilles pour régler correctement les octaves, connectez également un oscilloscope à la sortie ou demandez à un accordeur de guitare d'écouter la hauteur du VCO.

Une fois que le matériel est connecté et fait du bruit, laissez-le reposer pendant quelques minutes pour permettre aux circuits d'atteindre une température stable.

Connectez une source de tension 1v/octave à l'entrée CV du circuit. Jouez des octaves et notez que le do moyen n'est pas exactement une octave en dessous du do aigu !!! Avec le VCO jouant une octave supérieure, tournez le trimmer. Si la hauteur de cette note diminue, cela signifie que la plage entre la note la plus haute et la note la plus basse sera devenue plus petite. Ajustez le trimmer d'avant en arrière jusqu'à ce que vous le composiez de sorte que "Note" soit la même note mais une octave en dessous de "une octave en haut de la note".

Si vous n'avez pas de source de tension de 1 V/octave, vous pouvez simplement la laisser réglée, mais si vous voulez que deux ou trois (ou MOAR !!!) d'entre elles restent syntonisées en utilisant les mêmes niveaux de CV de votre synthé (pensez à une séquence d'accords se déplaçant vers le haut et vers le bas de l'échelle), voici ce que vous faites. Accordez une paire de ces derniers sur exactement la même note avec un CV connecté à la paire. Changez ce CV et ajustez l'un des trimmers VCO pour rester en phase. Puis baissez-le (il ne sera plus accordé au premier niveau CV) et ajustez à nouveau. Rincez répétez le rinçage répétez le rinçage et répétez jusqu'à ce que vous obteniez enfin une paire de VCO qui ont la même réponse au CV !!!

Les VCO coûteux et sophistiqués auront une compensation haute fréquence, des résistances de compensation de température, des formes d'onde linéaires FM, triangulaires, impulsionnelles et sinusoïdales …… certaines des ressources disponibles les mentionneront probablement, et les types obsessionnels seront très certainement concernés par la précision de la hauteur tonale. à 20KHz et jusqu'à 20Hz, mais pour mes besoins, c'est un fantastique petit VCO de travail, et le prix est très, très correct.