Filtre à tension contrôlée MS-20 pour pas cher : 53 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

De quoi as-tu besoin:

Toutes les pièces pour cette construction

Un plan de travail propre et bien éclairé

Votre fer à souder

Belle soudure

Pinces, pinces à dénuder, pincettes, peu importe

Un gros morceau de mastic pour affiches pour maintenir votre travail en place

Ce Instructable !

N'oubliez pas que vous aurez besoin d'une alimentation bipolaire pour faire fonctionner ce circuit. Le montage sur un panneau et dans un boîtier dépend de vous. Si vous voulez voir comment je fais, dans des boîtes de conserve, regardez ma vidéo à ce sujet sur Youtube. Cherchez ozerik - c'est moi.

Ce projet est basé sur une version légèrement modifiée de la version de René Schmitz du très apprécié Korg MS-20 VCF. Ce circuit a tellement de potentiel de modification, mais le but de ce projet est de permettre à quiconque ayant suffisamment de patience et de dextérité de se construire un module VCF de qualité professionnelle pour littéralement quelques dollars.

Retrouvez le projet de René ici

Mon propre schéma est ici

Fournitures

BOM (Bill of Materials)

(toutes les pièces dont vous aurez besoin)

• 1 x amplificateur opérationnel quad TL074
• 1 x LM13700 double OTA
• 2 transistors 2N3906 PNP
• 2 x LED vertes 2 x potentiomètre 100K
• 1 résistance 470K
• 2 résistances 100K
• 7 résistances 10K
• 1 résistance de 4,7K
• Une résistance de plus, de 2,2K à 20K… voir texte !
• 4 résistances 220R
• 1 x 1 uF condensateur électrolytique
• 1 condensateur à disque céramique 100nF
• 1 x condensateur à disque céramique 4.7nF
• Condensateur à film 2 x 1.5nF

Étape 1: les jetons

D'accord, voici les deux puces dont vous aurez besoin. Les découpes à l'extrémité proche indiquent qu'il s'agit de l'extrémité « nord » ou « supérieure » de la puce. Ces deux puces ont également une petite dépression circulaire sur cette extrémité de la puce. La broche la plus proche de ce creux est la broche un (1). Les broches sont numérotées à partir de là, allant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers le bas, à travers, puis vers le haut.

Le TL074 a 14 broches. Le LM13700 a 16 broches. Cela rend la broche en face de la broche 1 de la broche 14 du TL074, la broche en face de la broche 1 du LM13700 est la broche 16. La raison pour laquelle les broches sont numérotées de cette façon est parce que lorsque l'électronique était tous des tubes de verre ronds, il y aurait la broche 1, et le fond du tube serait numéroté dans le sens des aiguilles d'une montre autour du cercle. Dans ce document, j'utiliserai les numéros de broche pour vous aider à obtenir le câblage exactement correct.

Étape 2: Le LM13700

Voici le LM13700.

Coupez ces broches courtes: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Coupez ces broches tout de suite: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Vous allez faire la même chose des deux côtés de la puce. Les deux puces que nous utilisons dans cette version sont symétriques, en plus des connexions d'alimentation.

Étape 3: Le TL074

Voici le TL074. Vous plierez les broches montrées ensemble comme ça et ferez la même chose de l'autre côté. Les numéros de broche sont 6, 7, 8, 9.

Étape 4: Empiler les jetons !

Notre première soudure !!!

Mettez le LM13700 directement sur le dessus - et inversement depuis - le TL074. Les encoches dans les puces seront aux extrémités opposées de la construction. Ceci est très important, car les broches d'alimentation sur les puces sont à l'envers les unes des autres. Les paires de broches qui seront soudées ensemble, répertoriées avec la broche LM13700 en premier, puis la TL074: 5 et 10. 6 et 9. 11 et 5. 12 et 4. J'espère que cela a du sens, copiez simplement l'image soigneusement et soudez-les broches ensemble, et les broches de l'autre côté aussi. Jusqu'à présent, nous sommes restés symétriques - ce que vous faites d'un côté du projet, vous le faites également de l'autre.

Étape 5: Nos premières résistances

Nos premières résistances !!!!! Et jusqu'à présent, nous sommes toujours symétriques !

Ces résistances 220R vont aux broches 3, 4, 13 et 14. Laissez les fils les plus courts à peu près aussi longs, pas plus courts car ces résistances doivent se plier comme à l'étape suivante:

Étape 6: Résistances de flexion

Pliez les fils vers le bas loin de l'encoche du LM13700 et torsadez-les ensemble. Pas besoin de les souder pour le moment, nous les voulons toujours légèrement flexibles et de nombreuses autres connexions seront faites à ces fils.

Les longs fils de ces résistances 220R vont être notre point de masse de circuit. Tout ce qui doit être mis à la terre sera connecté à ce long jeu de fils torsadés.

Étape 7: La fièvre des disques en céramique

C'est le projet à l'envers. Pliez les broches du milieu du TL074 (broches numéro 4 et 11) et tordez les fils du condensateur autour d'elles. Soyez prudent avec cette partie du circuit. Les extrémités de ce condensateur alimenteront le projet, et s'il y a un court-circuit ici, le projet ne fonctionnera pas et pourrait brûler. Assurez-vous d'utiliser un petit condensateur à disque en céramique ici, car ils sont en fait meilleurs que imaginez des condensateurs plus gros et plus chers dans ce rôle.

Peu importe où se trouve le corps lenticulaire du condensateur. Le bit important est de garder les bits transportant le pouvoir de toucher tout autre métal.

Étape 8: Notre premier 10K

Cette résistance de 10K va de la broche 13 du LM13700 aux deux broches coudées du TL074. Vous ferez la même chose de l'autre côté de la construction.

C'est une bonne idée d'empêcher les parties bombées des résistances de s'appuyer contre d'autres pièces métalliques. Les renflements sont de petites coupelles métalliques qui font partie des fils. Il y a juste une couche de peinture isolant cette partie, donc dans ce cas, si la partie supérieure de cette résistance de 10K raclait contre la broche à côté de l'endroit où elle est connectée, la peinture pourrait s'égratigner et faire un contact surprise. Cela m'est déjà arrivé, alors ne laissez pas le renflement de la résistance gratter d'autres pièces métalliques !

Étape 9: Une jambe de résistance jette un coup d'œil à travers

Voici une vue de l'autre extrémité de la résistance 10K qui est également connectée à la broche 13 de l'autre puce.

Étape 10: Notre deuxième 10K

Voici l'autre côté. Connectez la résistance 10K à la broche 4 du LM13700, avec l'autre extrémité connectée aux broches pliées ensemble.

Préparez-vous pour un scratch record, car jusqu'à présent, tout a été symétrique. Mais ensuite !?!?!?

Étape 11: Soyons asymétriques !

GRRRrrtchchchc!!! Nous sommes allés détruire la symétrie de votre projet. Aussi nous avons gratté l'enfer de mon vintage Steve "Silk" Hurley EP dang it.

Voici la résistance de 10K qui va d'une moitié du circuit à l'autre moitié. Attachez une extrémité comme indiqué aux broches pliées ensemble de la puce inférieure. Notez l'angle de vue ici et faites attention à bien le faire. Lorsque vous êtes satisfait du joint de soudure, vous pouvez couper ce fil tout de suite.

Étape 12: Emmenez-moi de l'autre côté

L'autre extrémité de cette résistance de 10K va à la broche 14 du LM13700. Oui, l'une des résistances 220R est également connectée à cette broche, mais si l'autre extrémité de la résistance 220R est bien tordue dans le groupe, elle doit rester en place lorsque vous refondez ce joint de soudure.

Étape 13: Douces plis

En avant !

Ces deux broches doivent être pliées comme ça. C'est le TL074, qui a 14 broches, et ce sont les deux dernières broches: 13 et 14. Pliez 13 vers le haut avec un petit pli et la broche 14 légèrement avec un petit pli. Tant que vous ne pliez les broches qu'une seule fois, et ne sont pas rugueux, cela ne les dérange pas d'être courbés comme ça. Si vous en pliez une d'avant en arrière à quelques reprises, elle risque de se casser, alors soyez tendre.

Étape 14: Émettre de la lumière (diodes émettrices) pour l'écrêtage

D'accord, voici une surprise. Ce circuit utilise des LED dans le cadre des circuits audio. Les LED empêchent la résonance du filtre de devenir incontrôlable. Les LED vertes sont ce que j'utilise habituellement, mais toute autre couleur fonctionnera aussi, mais elles peuvent changer le caractère de la résonance. Généralement, les LED rouges rendront le retour de résonance plus silencieux, le bleu ou le blanc (ou le rose ou les UV) seront les plus forts, le jaune et le vert sont un bon compromis.

Prenez deux LED assorties (ou non assorties, devenez fou si vous le souhaitez) et pliez-les de la même manière, ce qui signifie que si la LED est une personne assise, sa même jambe est la plus courte. Peu importe lequel, pourvu que ce soit le même. Si les LED sont des personnes assises, elles s'assoiront à l'étape suivante bout à bout, ou "talon aux orteils", en gros, leur polarité doit être inversée l'une par rapport à l'autre.

Connectez la première LED orientée de cette façon, avec la patte supérieure connectée à la broche 13 du TL074 (la puce du bas) et l'autre patte de la LED connectée à la broche 14.

Essayez de travailler rapidement ici. Les LED sont un peu sensibles à la chaleur, donc si vous vous attardez 10 secondes sur le joint de soudure, vous risquez de casser la LED.

Étape 15: Une LED se trouve sur une deuxième LED

Voici la deuxième LED. Il "s'assoit" juste sur l'autre et est connecté pied à pied avec l'autre. Sur cette photo, j'ai déjà coupé les fils.

Encore une fois, essayez de travailler rapidement. Avec les deux fils de la première LED maintenus en place, vous devriez pouvoir attacher la deuxième LED une jambe à la fois sans que la première LED ne bouge.

Étape 16: Regardez de plus près les LED

Ceci est une vue des LED. La forme « enclume » ou « coupelle » est la cathode, ou le côté « plus négatif » de la LED, et comme vous pouvez le voir, les cathodes sont tournées les unes par rapport aux autres. C'est comme ça qu'il faut !

Étape 17: Quoi ? Un autre 10K ?

Voici la résistance 10K qui va entre les broches avec lesquelles nous avons travaillé. Il passe entre les broches 13 et 14 du TL074 (la puce du bas).

C'est une partie bondée du circuit ! Il y a une autre connexion qui ira à chacune de ces broches, mais cela viendra dans un instant.

Étape 18: Notre premier condensateur audio

D'accord!!! C'est notre premier condensateur audio ! Cette partie fait la partie de filtrage magique de ce circuit, donc les gens qui se soucient de la qualité audio utilisent généralement des condensateurs à film comme celui-ci.

Il s'agit d'un condensateur de 1,5 nF, qui sera marqué du numéro 152. 152 signifie 15 avec deux zéros à la fin, donc 1500 en picofarads équivaut à 1,5 nanofarads. Le condensateur de dérivation de puissance dans le cadre de ce projet est un 104, ce qui signifie 10 avec 0000 de fuite, pour 100 000 picofarads: 100 nF.

Quoi qu'il en soit, attachez une jambe de ce condensateur aux broches qui sont soudées entre les puces qui ne sont pas les broches d'alimentation. Cela signifie la broche 10 de la puce inférieure et la broche 5 de la puce supérieure.

L'autre branche de ce condensateur va à la broche 14 du TL074 (la puce du bas). C'est la dernière chose que nous allons connecter à cette pauvre broche!

Veillez à ce que le fil non isolé relativement long allant du condensateur à cette broche soit aussi court et droit que possible. Vous ne voulez pas qu'il se plie et touche d'autres parties.

Étape 19: Un deuxième condensateur magique

Le deuxième condensateur magique !

Il s'agit d'un condensateur de 1,5 nF identique. Connectez-le aux broches du côté opposé du projet, broche 12 de la puce supérieure, broche 5 de la puce inférieure.

Assurez-vous de bien acheminer la patte du condensateur afin qu'elle ne touche aucune des broches ou des fils à proximité.

L'autre côté du condensateur se connecte au long faisceau torsadé de fils. C'est, comme vous vous en souviendrez, le point de masse de tout le circuit.

Étape 20: Une autre vue de la même étape

Regarde ça. Regarde ça.

Étape 21: Cette jambe est sur le point d'être mise à la terre

C'est du même côté du projet que l'étape précédente. C'est la broche 3 du TL074 pliée comme ça. Dans l'étape suivante, nous allons le connecter au faisceau de terre, ce qui vous aidera à savoir comment le plier.

Étape 22: Un peu de fil

Attachez un peu de fil (un fil de résistance coupé est ce que j'ai utilisé) à la broche. Torsadez l'autre extrémité du fil autour du faisceau de fils de terre. Encore une fois, il s'agit de la broche 3 du TL074 (la puce du bas).

Étape 23: Commencer sur la section de tension de commande

Voici un autre endroit où vous pouvez utiliser un condensateur à disque en céramique bon marché ! Il s'agit d'un condensateur de 4,7 nF entre les broches 1 et 2 du TL074 (la puce du bas). Si vous n'avez pas de condensateur de 4,7 nF, tout ce qui se situe entre 500 pF (0,1 nf ou code 501) et jusqu'à peut-être 10 nF (peut-être même plus ?) devrait convenir.

Cette zone du circuit est toujours la plus déroutante pour moi, alors plongeons-y !!! Tout d'abord, quelques transistors PNP !!!

Étape 24: Haletant !!!! Transistors !

Les voici, toutes esquissées et avec une jambe pliée. J'utilise des transistors 2n3906, mais n'importe quel transistor PNP fera l'affaire. Soyez très conscient que différents transistors ont souvent des brochages différents, donc pour être sûr, utilisez simplement des transistors 2n3906.

PNP signifie Pointing iN Please (non, ce n'est pas le cas), donc la flèche dans le symbole schématique pointe vers l'intérieur. Le fil que je me suis penché ici est le fil qui, dans le schéma, a la flèche. Si vous sélectionnez un autre transistor PNP, assurez-vous de plier la jambe qui a la flèche.

Étape 25: nos transistors deviennent câlins

D'accord! Les transistors entrent dans une étreinte étrange à plat, avec leurs bras pliés se tenant l'un à l'autre. Aww mignon, non? De cette façon, ils sont couplés thermiquement (chauds !), ce qui est important pour certains circuits de synthétiseur analogique, et cela aidera certainement la fréquence de coupure de ce filtre à ne pas dériver lorsque la température change. Coupez ces bras serrés et passons à l'étape suivante !

Étape 26: Les choses deviennent délicates

Celui-ci peut être délicat.

Vous regardez la fin LED de votre projet. Pointez les bras serrés de la paire de transistors vers l'extrémité la plus proche du projet. Finalement, ces bras serrés seront connectés à la broche 1 du TL074 avec une résistance, c'est donc là qu'il doit être situé. L'autre broche extérieure du transistor pointant vers le bas se connecte à la broche 2 du TL074 (la puce du bas). La broche du milieu de ce transistor pointant vers le bas se plie tout droit. Suivez attentivement l'image !

Étape 27: Maintenant, la jambe du milieu est ancrée

Pliez la broche du milieu du transistor pointant vers le haut pour toucher le faisceau de masse. La broche non étreignant du transistor pointant vers le haut est déjà coupée sur cette image.

Étape 28: Une deuxième vue

Voici une autre vue de cette étape avec le joint soudé.

Étape 29: j'utilise la mauvaise résistance

Voici une résistance de 1,8K partant de la jambe médiane du transistor NPN pointant vers le bas. Si vous connaissez les codes couleur de vos résistances, vous verrez qu'il ne s'agit pas en fait d'une résistance de 1,8K. J'ai foiré.

Mais utilisez une résistance de 1,8 K, attachez une extrémité à la jambe du milieu que vous avez déjà pliée vers l'extérieur. L'autre extrémité de cette résistance va à la terre…

Étape 30: Et la mauvaise résistance est également mise à la terre

…comme ça! Il semble presque que les bras serrés de cette paire de transistors PNP soient également connectés à la terre, mais ils ne le sont pas. La branche médiane du transistor pointant vers le haut est mise à la terre, ainsi que l'extrémité de la résistance 1,8K.

Nous n'avons pas tout à fait terminé avec cette section du circuit, mais passons à quelque chose d'un peu différent:

Étape 31: Résistances de feu de camp !

Voici deux résistances 10K torsadées et taillées comme ça. Ils ressemblent à des guimauves sur une fourchette de feu de camp ha ha ha ha ha ha ha (respirer) ha ha.

Étape 32: Les résistances à la fourche à guimauve rejoignent la fête

Fixez les extrémités courtes des résistances 10K aux broches 1 et 16 du LM13700 (la puce supérieure). Ces résistances sont impliquées dans le changement de combien le LM13700 amplifie le signal entrant dans le circuit.

Étape 33: ce que vous devez faire avec les extrémités torsadées

Les extrémités sinueuses de notre fourchette de guimauve de feu de camp vont à la broche non étreignant du transistor PNP pointant vers le haut. Pliez les fils l'un vers l'autre et soudez-les !

Bien sûr, voici une autre zone du circuit avec des fils non isolés qui s'étendent sur plusieurs chemins. Faites-les aussi courts et droits que possible afin qu'ils ne se courbent pas et ne touchent pas d'autres parties du circuit.

Les lecteurs aux yeux d'aigle remarqueront qu'à ce moment-là, j'ai remarqué que j'avais utilisé la mauvaise valeur pour la résistance qui va entre la broche centrale du transistor pointant vers le bas et la masse. Sur cette image c'est corrigé, sur l'image précédente c'est toujours faux.

Étape 34: Une résistance de 4,7 K est utilisée

Voici la résistance de 4,7K qui relie les bras serrés de la paire de transistors PNP à la broche 1 du TL074. Accroche-le comme ça !

Étape 35: Une jambe rejoint une paire de bras étreignants

Pliez le fil de la résistance de 4,7 K pour qu'il puisse toucher les bras serrés de la paire de transistors PNP. Cette partie sera proche du potentiomètre à l'étape suivante, alors assurez-vous qu'elle est bien rangée et bien ajustée.

Nous en avons fini avec cette partie du circuit ! Si tu es toujours avec moi, tu vas bien !!!

Étape 36: Regardez cette énorme partie

Il s'agit d'un potentiomètre 100K. Les broches extérieures d'un potentiomètre sont les deux extrémités d'une résistance plus longue que d'habitude. La broche du milieu se connecte à un « essuie-glace » qui entre en contact avec la résistance à différents points, selon l'endroit où vous tournez le potentiomètre. Je pense toujours à des potentiomètres ayant un côté "haut" et un côté "bas". Lorsque vous tournez un potentiomètre à fond (comme dans un volume plus élevé), je pense à l'essuie-glace se déplaçant vers la broche «haute».

Ce potentiomètre (que je réutilise à partir d'un ancien projet - regardez la peinture et collez dessus !) a le côté "bas" connecté à la terre. Il atténue le signal renvoyé dans le filtre, augmentant la résonance du filtre. En fonction des choix que vous pourrez faire plus tard, ce potentiomètre transformera ce circuit d'un joli filtre passe-bas doux en un monstre hurlant de perturbation sonore.

Pliez les broches de votre potentiomètre pour pointer comme ceci. Coupez le long faisceau de fils de masse et réalisez un joint de soudure très solide entre la broche « basse » du potentiomètre et ce faisceau de masses. Ce joint de soudure maintiendra la structure de votre circuit en place, alors prenez soin de le rendre solide.

De plus, pour faciliter le suivi des prochaines étapes, tournez votre projet jusqu'à ce que la paire de LED pende près de la broche « haute » du potentiomètre.

En gros, copiez l'image.

Étape 37: Nos condensateurs sont tellement polarisés en ce moment

Voici un condensateur électrolytique 1uF. Les condensateurs électrolytiques sont polarisés, ils ont donc une branche + et une branche -. La jambe - est généralement marquée d'une rayure qui comporte de petits signes moins à l'intérieur.

Connectez la branche + du condensateur aux broches 6 et 7 du TL074 (la puce du bas). La branche - de ce condensateur est la sortie audio des projets, ce qui signifie que nous faisons de sérieux progrès !

Étape 38: Fil

Voici un petit morceau de fil entre la broche centrale du potentiomètre et la broche numéro 12 du TL074 (la puce du bas). À ce stade, la broche numéro 12 sera la seule broche de cette puce inférieure à laquelle rien du tout n'est connecté.

Étape 39: Un autre bout de fil

Connectez un autre petit bout de fil de la broche "haute" du potentiomètre à la branche - du condensateur 1uF. Laissez la jambe - du condensateur 1uF un peu plus longtemps, car c'est là que nous allons obtenir le signal de ce projet.

Cette image montre également le fil le plus court entre la broche du milieu du potentiomètre et la broche 12 du TL074 (la puce du bas).

Étape 40: Choix important

Dans cette étape, vous avez un choix à faire. Cette résistance passe entre la broche 13 du TL074 (la puce du bas) et la masse. La broche 13 est la broche courbée à laquelle les LED et la résistance 10K sont attachées. C'est la dernière connexion que nous ferons avec cette broche !

Sur cette photo, c'est une résistance de 20K. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur entre, disons, 20K et 2,2K.

La résistance inférieure (2,2 K) entraînera l'auto-oscillation de ce circuit plus tôt lorsque vous monterez le bouton de résonance (le potentiomètre sur cette image). Si vous choisissez cette valeur, le circuit commencera à résonner avec le bouton à mi-hauteur et à osciller davantage lorsque vous montez le bouton, la forme d'onde changeant à mesure que l'amplitude augmente et donc plus écrêtée par les deux LED.

La résistance plus élevée (20K) ne laissera pas du tout le circuit osciller. Il résonnera toujours, mais vous n'entendrez que le pic de réponse en fréquence lorsque vous modifiez la fréquence de coupure, mais il ne trébuchera jamais dans un retour d'oscillation incontrôlable.

Un bon compromis se situe entre 4,7K et 8,1K.

Étape 41: Une résistance que j'ai oubliée jusqu'à maintenant

Oups, j'ai oublié cette résistance. C'est une partie de résistance beaucoup plus élevée que toute autre dans ce circuit. Attachez une extrémité à la broche 6 du LM13700 (la puce du haut), la broche 11 du TL074 (la puce du bas). Il doit être connecté à l'endroit où le rail d'alimentation négatif entre dans le projet. Dans ma construction, il traverse le condensateur de dérivation de puissance 100nF. L'autre extrémité va à…

Étape 42: Nous finissons de travailler avec la résistance importante

Pin 2 du TL074 (la puce du bas) !!! Si les deux extrémités de la résistance 470K se fixent à une partie du circuit avec un condensateur à disque en céramique (pas le même condensateur à disque en céramique), vous êtes en bonne forme.

Je ne peux pas croire que j'ai oublié cette résistance jusqu'à ce stade du projet. Je l'ai déjà fait et le circuit ne fonctionne pas sans ! Prochaine étape: PUISSANCE !!!!

Étape 43: Câbles d'alimentation

Je reçois mes câbles d'alimentation à partir de câbles réseau Cat5. Dans tous mes projets, l'orange est positif, le vert est négatif, le marron (ou blanc) est le sol.

Procurez-vous des fils de la couleur que vous choisissez (mais pour de vrai, n'oubliez pas quelles couleurs) et torsadez-les ensemble pour les rendre bien rangés !!!

D'accord, ne les tordez pas complètement ensemble. Laissez une largeur de main sans torsion, car le potentiomètre de coupure doit être attaché à ce fil ainsi qu'à la partie principale du projet.

Étape 44: Puissance positive

C'est ici que le lien positif est établi. La broche 4 du TL074 (la puce du bas) et la broche 11 du LM13700 (la puce du haut). Fais attention. Câblez-le à l'envers et les choses brûleront.

L'endroit où le fil de terre est fixé est également indiqué, mais ce sera également dans l'image suivante.

Étape 45: Puissance négative

La connexion d'alimentation négative va de l'autre côté du projet. Ce sera la broche 11 du TL074 (la puce du bas) et la broche 6 du LM13700. Examinez attentivement vos connexions électriques. Tant que l'alimentation passe des deux côtés du condensateur à disque céramique 100nF au bas du projet, tout va bien. Tant que vous mettez cette partie au bon endroit!

Vous pouvez également voir où le sol est attaché. Regardez-le encore mieux sur la photo suivante !

Étape 46: Équilibrer la force avec le fil de terre

La connexion d'alimentation au sol va juste là!

Étape 47: Plus de travail avec la puissance

Utilisez des pinces à dénuder pour dénuder l'isolation des fils d'alimentation positifs et négatifs sur une courte longueur de l'endroit où les fils d'alimentation entrent dans le projet.

Étape 48: Surprenez ! Une autre partie géante

Voici les fils d'alimentation connectés à la branche haute (le fil positif) et à la branche basse (le fil négatif) de ce potentiomètre 100K. La jambe du milieu de ce potentiomètre n'a rien de connecté pour le moment.

Regardez ce potentiomètre ! Encore un d'occasion !

Étape 49: Dans le tronçon d'accueil

Torsadez les extrémités de quelques résistances de 100K ensemble. Coupez les extrémités torsadées courtes, ce n'est pas un bâton de guimauve de feu de camp, c'est le contraire de cela. Quoique ce soit.

Ces résistances sont l'endroit où le filtre à tension contrôlée a la partie de tension entrant dans le circuit. L'un d'eux se connecte au milieu du potentiomètre "Cutoff Frequency" et l'autre se connecte à une entrée CV externe.

Étape 50: Retour aux transistors câlins

OK, vous vous souvenez du transistor pointant vers le bas dans la paire de transistors NPN serrés ? Fixez les fils torsadés de la paire de résistances 100K à la broche centrale du transistor pointant vers le bas. Vous vous souvenez de la résistance de 1,8K que je me suis trompée plus tôt dans la construction ? Un côté de cette résistance va à la terre, l'autre va à la jambe du milieu où vous devrez connecter les résistances 100K.

Étape 51: Couper les pattes

Allez-y et coupez les extrémités longues de la paire de résistances 100K. Soudez l'un d'eux à un bout de fil assez long - assez long pour atteindre la jambe médiane du deuxième potentiomètre 100K. Parce que c'est là que ça s'attache !

L'autre résistance de 100K est votre entrée CV (tension de contrôle). Connectez-le via un fil à une prise d'entrée de votre panneau et étiquetez cette ventouse. Si vous voulez avoir la possibilité d'atténuer le CV, vous pouvez le faire ! Connectez la prise du panneau au côté "haut" d'un potentiomètre (10K ou 100K fonctionneront), le côté "bas" à la terre, et la broche du milieu du potentiomètre peut aller à la résistance 100K sur cette image.

Étape 52: L'autre extrémité du long morceau de fil

Voir? Juste là! L'autre extrémité de ce fil se connecte à l'une des résistances de 100K avec lesquelles vous venez de travailler.

Étape 53: Vous l'avez fait ! Tu es incroyable

Hey! C'est la dernière résistance que vous connecterez à votre projet !

Prenez la résistance 10K et soudez-la à la broche 3 du LM13700 (la puce du haut). C'est là que le signal entrera dans votre projet. Si vous utilisez une source qui n'est connectée à rien d'autre dans ce projet (un téléphone alimenté par batterie ou un lecteur mp3), vous devrez attacher un fil de terre à la terre de l'appareil (le manchon ou la troisième bague d'un câble auxiliaire) et un fil de signal (la pointe (gauche) ou le premier anneau (droit) d'un câble auxiliaire). La sortie du projet est le côté - du condensateur électrolytique 1uF.

L'impédance d'entrée de ce projet est de 10K. Si vous connectez un appareil à basse impédance à la sortie (le condensateur 1uF) comme, par exemple, un casque, le condensateur et l'appareil formeront un filtre passe-haut qui éliminera toutes les basses du son. Assurez-vous donc de mettre la sortie en mémoire tampon avec un ampli op, ou assurez-vous simplement que rien de ce que vous allez brancher ne supprimera les basses.

La consommation électrique est inférieure à 15mA.