Table d'extrémité de cube infini réactif avec son LED : 6 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Wow! Ouah ! Quel effet sympa ! -- Ce sont certaines des choses que vous entendrez après avoir terminé le guide. Un cube infini complètement époustouflant, magnifique, hypnotique et réactif au son.

Il s'agit d'un projet de soudure modestement avancé, il m'a fallu environ 12 heures de travail sur un week-end pour le construire. Il y avait du temps de préparation, obtenir des plaques de verre, commander des pièces. Je vais inclure des liens pour tout ce que j'ai utilisé. Il y a des TONNES de photos, avec des notes.

Cette œuvre d'art est vraiment quelque chose d'important à voir, en espérant qu'il s'agisse d'une construction épanouissante pour vous.

Si vous terminez la construction, je serais ravi de voir votre travail! Si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à poster, amusez-vous, soyez patient et profitez-en !

Fournitures

Matériaux

Extrusion d'aluminium à rainure en T - 3030 -ZYLtech 3030 Extrusion d'aluminium de 30 mm - 10X 1M

Connecteurs de cube d'angle 18x 3030

Vis:Prime-Line 9121711 Vis à métaux à tête plate Phillips, M8-1,25 X 16mm

2x Rubans LED BTF Lighting WS2811 5m

6x 20"x20" 3/16" Plaques en verre trempé (magasin de verre local, les frais d'expédition en ligne sont trop élevés)

1x Rouleau de 15% Film Miroir (BDF S15)

1x rouleau de ruban adhésif

1x microcontrôleur LED SP107E WS2811 (réactif au son)

1x (paquet de 100) connecteurs LED à 3 broches (JST SM)

1x 5v 5Amp Alimentation

1x fil 20AWG -

1x fil LED à 3 broches (moins de 3 pieds) -

Outils

1x fer à souder réglable à température 60w (max)

1x kit de raclette (y compris une raclette en feutre)

1x perceuse électrique (avec embrayage recommandé), forets et embouts Phillips

1x 8mm Robinet À Main

1x pince à dénuder automatique

1x scie à onglet

1x lame de scie à onglet en aluminium -

Stylos et Sharpies

2x embouts à main Irwin: 8 mm x 1,25 mm

1x taraud à main Irwin (embouts 1/4 - 1/2 )

1x couteau utilitaire rétractable -

Étape 1: Taraudage des filets pour les barres d'extrusion à rainure en T

T-Slot Extrusion Aluminium fera le cadre. Il est solide, a l'air propre et facile à travailler.

Aperçu

Le principal inconvénient des barres à fente en T est que vous devez tarauder les filets de vis à la main, ce qui vieillit très rapidement et prend environ 2-3 minutes par taraudage.

Au bout de chaque barre se trouve une forme très spécifique, avec des canaux pour connecter les pièces entre elles (dans notre cas, qui retiendront les miroirs en verre), et un trou central pour tarauder les filetages, pour joindre les barres à un connecteur.

Bien qu'il existe des connecteurs coulissants disponibles qui n'ont pas besoin de trou central taraudé, ils rendent les dimensions beaucoup plus complexes et salissantes à gérer.

Connecteurs de cube et taraudage

Ces filetages nous permettent d'utiliser nos connecteurs T Slot Cube pour joindre trois barres ensemble à angle droit (comme un cube !). Ces connecteurs cubiques 3030 ont des broches qui s'alignent avec les canaux et une seule vis maintient chaque barre très fermement. Veuillez voir les photos associées montrant les connecteurs de cube.

Dimensions

J'utilise des barres d'extrusion d'aluminium à fente 3030 T. La taille de trou standard pour la fente en T 3030 est de 8 mm. La vis la plus courante pour cette taille est de 8 mm (diamètre) * 1,25 mm (espacement des filetages).

Si vous utilisez une barre 2020 ou 4040, recherchez le diagramme des tailles de votre barre.

Taraudage et aperçu de l'huile

Nous saisissons notre taraud manuel pratique, serrons dans un embout de taraudage de 8 mm * 1,25 mm et fixons la barre de fente en T entre quelques morceaux de bois, et la jetons dans un étau. Si vous n'avez pas d'étau, vous pouvez toujours utiliser une pince en C. Il existe des fluides de coupe pour aluminium sophistiqués, mais pour ces coupes relativement petites, l'huile trois en un fonctionne bien, est bon marché et facile à obtenir dans n'importe quelle quincaillerie.

Comment taper à la main

Taper à la main signifie exactement cela - en utilisant vos mains. Aussi agréable que ce soit d'utiliser une perceuse sans fil pour gagner du temps, c'est un excellent moyen de laisser une mèche fissurée coincée dans votre pièce. Utiliser un taraud manuel signifie couper, puis inverser, puis couper, répéter jusqu'à ce que vous ayez terminé - en tenant compte de la résistance du métal. En général, pour chaque 2-3 rotations de coupe, inversez un demi-tour pour desserrer vos boutures.

Mettez une goutte d'huile dans le trou et quelques gouttes sur le foret lui-même. Cela maintient le foret plus affûté plus longtemps, tout en réduisant le risque de grippage.

Coupez aussi profondément que votre vis est longue, donc une vis de 12 mm de long et 8 mm de large a besoin de 12 mm de profondeur.

Fils de test

Une fois la coupe terminée, je prends l'une de mes vis de 8 mm et j'utilise un embout cruciforme à tête large sans fil pour tester et nettoyer la coupe.

Rincez et répétez pour vos barres. Après avoir coupé notre stock de barres à la longueur (après avoir mesuré les dimensions de notre verre), nous aurons besoin d'un taraud pour couper les extrémités - alors ne perdez pas le taraud et les morceaux comme je l'ai fait !

Étape 2: Prendre des mesures avec le verre en place

Nous devons connaître la longueur à laquelle couper nos barres en aluminium à rainures en T. Pour Extrusion 3030 et versions ultérieures, il y a un petit renfoncement dans le cube qui prend le coin de chaque carré de verre sur environ 1/8.

Pour mesurer, j'ai vissé ensemble trois longueurs complètes de barre d'aluminium T-Slot dans un connecteur cubique afin qu'il se tord à la verticale, inséré une seule vitre et utilisé par les menuisiers en aluminium carré (règle) pour mesurer la distance à couper.

Pour ma vitre de 20", une fois indentée et insérée dans le connecteur cubique (des deux côtés), j'avais besoin de barres à fente en T d'une longueur de 19,7". S'il vous plaît voir les photos pour référence.

Étape 3: Barres de coupe, disposition initiale

Lame à onglet non ferreux

Celui-ci nécessite une scie à onglet. Je recommande fortement de vous procurer une lame destinée à couper l'aluminium (tout ce qui dit "pour les métaux non ferreux"). Plus le TPI (dents par pouce) est élevé, plus la coupe est nette.

Les photos que j'ai sont lorsque j'ai utilisé une meule, ce qui nécessitait d'éliminer les bavures métalliques. Les lames de coupe en aluminium ne nécessiteront pas beaucoup d'élimination des bavures. J'ai utilisé un tournevis à tête plate pour les enlever.

Couper des extrémités

Je recommande fortement d'utiliser un sharpie pour marquer vos coupes. Une équerre de charpentier vous aidera à vous assurer que votre point final (0 sur le coin de l'équerre de charpentier) affleure l'extrémité de la barre.

Parce que vous avez déjà les extrémités de votre barre, vous pouvez couper la longueur plus près du milieu. Dans mon cas avec des barres de 1 mètre, je n'avais besoin que de 19,7" de chaque extrémité. Cela m'a permis de tarauder des fils à chaque extrémité, puis de couper 20" de chaque extrémité - deux autres tarauds sur les pièces récemment coupées, et j'en ai deux barres terminées -- woohoo !

Cadrage initial

Lorsque vous coupez vos premières pièces, utilisez des connecteurs cubiques et commencez à les assembler. La première forme sera un carré -- la base sur laquelle tout le reste repose ! Insérez simplement les vis dans les trous des connecteurs cubiques et serrez-les.

Perceuse électrique - Embout Phillips avec embrayage réglé sur 1

Parce qu'il faudra une quantité importante de vis cruciformes, je recommande fortement d'utiliser une perceuse électrique avec l'embrayage réglé au minimum. De cette façon, il dit à vos mains le problème et évite de serrer trop fort contre le métal. Si votre perceuse n'a pas d'embrayage, allez-y simplement lors du vissage initial d'une vis.

Étape 4: Assemblage du cadre

Encore une fois, comme toujours, veuillez vous référer aux photos pour l'assemblage.

Tout se connecte à angle droit avec les connecteurs d'angle, donc c'est assez simple.

Si vous pouvez obtenir une plaque de verre pleine pour s'adapter à une seule face/côté, vos mesures sont probablement exactes ! Continuez à assembler, assurez-vous que vous pouvez lancer un cube. Recommandez de ne mettre que 5 des 6 plaques de verre, la dernière est très difficile (expliquée à la fin).

Le cadre a besoin de quelque chose pour s'asseoir. Je recommande fortement d'utiliser quelque chose comme un morceau de bois ou de MDF de 20"x20"x3/4" pour le montage. En mettant des vis et une grande rondelle dans les trous des connecteurs d'angle inférieurs, le cadre peut être monté sur une base.

Sous cette base, j'ai installé 4 roulettes de 3 pour le faire rouler.

La LED SP107 contrôlée est montée sous le bois (surélevée par les roulettes) et un trou percé à travers les planches pour le passage du fil.

Étape 5: DIY Miroirs Bidirectionnels

Temps

C'est vraiment une épreuve de patience. Vous pouvez acheter vos propres miroirs sans tain (curieusement, aussi appelés miroirs sans tain), mais à 5 fois plus cher. Pour tout ce qui est plus grand qu'un visage de 12 , je recommande fortement d'appliquer votre propre film. Il est sujet aux rayures, fragile et encombrant, mais avec de la patience et du temps, vous pouvez faire tomber six plaques.

Je ferais deux assiettes à la fois et je ferais une pause de 10 mètres entre elles, cela peut être physiquement exigeant que tout soit parfait.

Couper le film miroir à la taille approximative

Prenez votre film miroir, déroulez-le un peu, et découpez un carré un peu plus grand que la plaque de verre que vous allez enduire.

Verre de nettoyage

Vous voulez que le verre soit parfaitement propre. Et par parfait, je veux dire, absolument zéro poussière.

Je recommande fortement d'utiliser des chiffons non pelucheux (les serviettes de magasin d'AutoZone fonctionnent très bien!), Et un nettoyant pour vitres à base de mousse, j'ai utilisé "Sprayway Glass Cleaner"

Vaporisez sur la mousse, essuyez-essuyez-essuyez pour parfaire.

Vaporiser du verre avec de l'eau semi-savonneuse

À partir de là, utilisez un flacon pulvérisateur pour pulvériser de l'eau (avec une petite quantité de savon à vaisselle Dawn mélangée, pour le rendre moins visqueux), et recouvrez complètement le verre, plus c'est mieux.

Application du film

Retirez la couche protectrice du film miroir et appliquez sur une face.

La façon la plus simple de le faire est de prendre deux morceaux de scotch, de les appliquer à des angles de 45 degrés sur un coin des côtés opposés et de les décoller l'un de l'autre (voir photo).

Lentement - et je veux dire lentement, utilisez votre raclette en plastique semi-dure et poussez le film le long du verre tout en extrayant l'eau que vous pouvez. J'applique généralement d'un coin vers l'opposé, en déposant lentement le film d'une main et en utilisant la raclette le long du "pli" (où le film rencontre le verre) d'avant en arrière pour faire sortir l'eau.

C'est plus un art qu'une science, et c'est bien de refaire une plaque, j'ai dû refaire trois plaques après avoir fait une rayure avec ma raclette ou laissé de la poussière s'infiltrer sous le film. Il est généralement préférable de nettoyer à nouveau et de couper un nouveau morceau de film miroir.

Avec du temps et de la patience, vous aurez un miroir, prenez une lame de rasoir et coupez le long des bords de la plaque de verre à la bonne taille. Il est recommandé de le protéger autant que possible de la poussière, c'est-à-dire de ne pas le laisser dans un garage poussiéreux.

Protéger les bords

Heureusement, nous avons un incrustation/chevauchement d'environ 1/4 lorsque la plaque est insérée dans les barres T-Slot.

Plus tard, une fois assemblé, le verre cliquetera très fort contre le cadre en métal. De plus, le film miroir est fragile aux extrémités, et difficile à découper parfaitement.

J'ai pris du ruban adhésif Gaffer (vous pouvez également utiliser du ruban adhésif), je l'ai déchiré en deux (le ruban Gaffer se déchire en lignes droites) et l'ai appliqué sur toute la longueur de chaque plaque. Cela fournit efficacement un amortisseur contre les vibrations et protège les bords du verre et du film miroir. Appliquez un ruban de protection sur chaque bord de chaque plaque.

Étape 6: La partie dure - Assemblage et soudure

Cela va prendre un certain temps, et certaines parties de l'assemblage, il n'y a pas de retour en arrière. Les photos seront très utiles. Veillez à ne pas laisser votre fer à souder ou l'excès de soudure atterrir sur un film miroir car cela ferait fondre le film plastique.

Cadre

Assemblez le cadre de base (la partie inférieure du cube), glissez dans votre première plaque de verre, côté film tourné vers l'intérieur. Tout au long de l'assemblage, le film miroir doit *toujours* être tourné vers l'intérieur, laissant le verre tourné vers l'extérieur (pour le nettoyage/dépoussiérage). Nous allons construire l'ensemble du cadre, à l'exception de la face la plus haute (horizontale).

Rubans LED

Il y a un adhésif faible qui devrait venir avec vos bandes LED, cela les appliquera d'abord sur les barres.

Il y a trois fils: 5V (rouge: positif), D0 (vert: données), GND (noir: négatif). Il va y avoir BEAUCOUP de soudure. Je recommande fortement d'utiliser un fer à souder à pointe fine avec une température réglable.

En fin de compte, il n'y a qu'un seul morceau logique de ruban LED, un début, une extrémité. Nous devons sauter le fil sur différents bords, pour éviter de chevaucher un autre bord.

Je recommande fortement de pré-étamer les extrémités dénudées de chaque connecteur rapide et pad LED. Vous pouvez les connecter de bout en bout en utilisant le fil LED à 3 broches comme pièces de rechange ou en coupant des morceaux de connecteurs rapides JSM.

Ordre d'installation

Le mien était une commande d'installation très difficile, il y a probablement une meilleure façon de le faire. Si vous pouvez trouver une meilleure façon de le câbler, j'aimerais apprendre de vos idées:-).

Je n'ai qu'un premier aperçu de mon schéma de câblage, mais c'est assez proche. Dans le bord de la barre finale (Bord #24), j'ai dû ajouter une rallonge de fil à 3 broches pour faire l'écart. Le fil s'est finalement retrouvé coincé entre le verre et le canal de la barre T-Slot.

Essai

Au fur et à mesure que vous progressez, je vous recommande fortement de tester les motifs de vos LED grâce à votre contrôle. Il est facile de faire un joint de soudure faible ou de cogner accidentellement un fil desserré.

En utilisant l'application LEDchord (avec le contrôleur SP107E), vous devrez définir un nombre maximum de LED. Assurez-vous qu'il est supérieur au nombre total que vous utilisez, sinon il s'arrêtera à un point spécifique -- aucun autre signal ne sera envoyé.

Pour mon exemple, dans LED Chord, j'utilise: 32 Segments, 24 Pixels/Seg, Total: 768 LEDs: GRB WS2811. Ma configuration compte environ 600 LED, elle est donc supérieure au minimum nécessaire.

Au fur et à mesure que vous progressez et que de plus en plus de miroirs sont installés, cela deviendra de plus en plus brillant.

L'assemblage final

Vous avez installé vos rubans LED, vous avez déjà vu une partie de la beauté contenue dans la chambre.

La plaque de verre supérieure n'est pas encore insérée, mais tout le reste est prêt à partir.

Faites un dernier essuyage de la poussière avec des vêtements non pelucheux. Une fois que cette chambre est scellée, ce n'est pas amusant de l'ouvrir à nouveau.

Pour obtenir la dernière plaque de verre, il faut de la ruse. Retirez les connecteurs d'angle à l'extrémité « ouverte » du cadre supérieur. Il ne devrait manquer qu'une seule "barre", qui sera mise en place une fois la plaque de verre finale insérée.

Avec le cadre semi-lâche, mais suffisamment solide pour que vous puissiez guider soigneusement la plaque, poussez lentement les barres horizontales vers le centre pour maintenir la plaque de verre. Nous n'avons que 1/4 de mou des deux côtés pour travailler, alors soyez prudent et allez-y lentement. Une fois qu'il est suffisamment stable, insérez les connecteurs de cube sur les coins., Connectez le déconnexion rapide à la barre finale. Testez, assurez-vous tout s'allume. Maintenant, faites pivoter la dernière barre vers l'intérieur, serrez les connecteurs d'angle et votre cube devrait être terminé. Tout devrait s'allumer, être contrôlable et bien fait !

En espérant que cela soit utile, instructif et illumine votre vie. Merci beaucoup d'avoir lu, en espérant que votre année soit une année de vie.