Nouveau Micro Light Meter pour l'ancien appareil photo Voigtländer (vito Clr): 5 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Pour tous ceux qui sont enthousiasmés par les vieilles caméras analogiques avec posemètre intégré, un problème peut apparaître. Étant donné que la plupart de ces caméras sont construites dans les années 70/80, les capteurs photo utilisés sont très anciens et peuvent cesser de fonctionner correctement.

Dans ce instructable, je vais vous donner la possibilité de changer l'ancien affichage électromécanique contre un luxmètre à LED.

La tâche la plus difficile était d'installer l'électronique et la batterie dans le petit espace à l'intérieur de la caméra et d'avoir toujours toutes les LED directement sous la fenêtre d'indication (voir photo). Par conséquent, j'ai ajouté cette instructable au concours des petits espaces. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à voter =)

Dans mon cas, l'appareil photo est un voigtländer vito clr.

Étape 1: L'ancien posemètre

L'ancien fonctionne comme un simple voltmètre. Derrière une plaque transparente de la caméra se trouve un capteur. Ce capteur est un système panneau solaire/diode photo, qui apparaît comme une source de courant, si la lumière passe le plan actif.

Ce capteur est connecté à un système de bobine, qui déplace une aiguille.

S'il y a suffisamment de lumière sur le capteur, le courant provoque un champ magnétique dans la bobine et l'aiguille commence à bouger. C'est l'équivalent des anciens VU-mètres, utilisés dans plusieurs applications. Avec cette technique, le photocourant provoqué et le mouvement de l'aiguille sont en quelque sorte proportionnels et donc ce mouvement indique la quantité de lumière.

Un gros point négatif de certains de ces anciens types de capteurs est qu'ils vieillissent avec le temps et que le courant de sortie par lux (unité d'intensité lumineuse) diminue chaque année. Par conséquent, à un moment donné du processus de vieillissement, l'élément capteur ne peut plus fournir suffisamment de courant et l'aiguille ne bougera pas.

On peut penser à changer l'élément du capteur avec un plus récent, mais mon expérience était que les capteurs utilisés dans les années 70 sont faits d'une sorte de métal toxique et sont interdits maintenant et les plus récents ne rentrent pas dans la came ou ils ne le font pas. fournit suffisamment de courant dans l'ancien système bobine/aiguille.

C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer l'ensemble du posemètre pour un plus récent !

Étape 2: Concevoir le nouveau

Étant donné que les anciens VU-mètres avec bobine et aiguille sont maintenant remplacés par de plus récents à LED, j'ai décidé de faire de même.

L'idée est de mesurer le signal, qui provient d'un capteur photo, de l'amplifier à une plage appropriée et de l'afficher avec une rangée de leds.

Pour y parvenir, j'ai utilisé le circuit intégré LM3914, qui est un très bon outil pour piloter les LED et détecter les tensions. Ce circuit intégré détecte une tension d'entrée (par rapport à une référence) et l'affiche avec une seule LED sur une rangée de dix LED.

Cela a rendu la conception du reste du circuit vraiment facile !! Le plus difficile est d'adapter les valeurs à votre élément capteur. Vous devez mesurer les tensions et les amplifier dans une plage appropriée pour le circuit intégré. Il faut expérimenter un peu et donc besoin d'un multimètre.

J'ai utilisé une cellule photoélectrique (provenant d'une vieille calculatrice) et je l'ai placée derrière le plastique transparent de l'appareil photo. Ensuite, j'ai mesuré le courant avec une lumière nulle et maximale (quelques mA). Comme j'avais besoin d'une tension mais que j'avais une source de courant, j'ai implémenté un amplificateur à transimpédance, c'est-à-dire une source de tension à courant (voir Wikipedia pour plus d'informations). La résistance R4 définit l'amplification du courant en tension. Une résistance de charge fera circuler moins de courant, vous devez donc expérimenter avec votre type de capteur, les résistances et l'amplificateur. Assurez-vous de bien connecter la cellule, si vous ne mesurez rien à la sortie de l'ampli-op, changez la polarité. J'ai utilisé quelque chose dans la gamme des kiloohms et j'ai obtenu un niveau de tension de 0V à 550mV. R1, R2 et R3 définissent le niveau de tension de référence du LM3914.

Si nous voulons mesurer le CI contre 5V, nous devons modifier leurs valeurs dans cette plage. Avec R1 = 1k2 et R2 = 3k3 (R3 = non connecté) et obtenu une référence de 4,8 V (voir fiche technique pour plus d'informations). Avec cette référence, je dois amplifier le signal que j'ai déjà - cela est également nécessaire pour tamponner les impédances causées par la source de tension entraînée par le courant et découpler la source de l'élément capteur = s'assurer que le courant reste stable et indépendant de la charge la résistance.

L'amplification nécessaire dans mon cas est d'au moins 4,8V / 550mV = 4,25 - J'ai utilisé R5 avec 3k3 et R6 avec 1k.

L'ensemble du circuit sera alimenté par batterie (j'ai utilisé 2 piles boutons avec 3V chacune, et un régulateur pour obtenir 5V stable à partir de ces 6V.

Remarque pour C5 et C7: Le capteur photoélectrique mesure la lumière, comme vous le savez déjà. Lorsque j'ai construit la première carte de test, j'ai reconnu qu'une seule LED était allumée, si je mesure la lumière naturelle - c'est ce qui devrait arriver ! Mais dès que j'ai mesuré la lumière des ampoules, au moins 3 ou 4 LED étaient allumées et ce n'est pas ce que le système était censé faire (puisque l'indication n'est pas claire maintenant).

Les ampoules sont alimentées par le secteur 50 Hz/60 Hz et donc la lumière scintille à cette vitesse - trop rapide pour que nous puissions voir mais assez rapide pour le capteur. Ce signal sinusoïdal provoque l'activation des 3 ou 4 LED. Pour s'en débarrasser, le filtrage du signal est absolument nécessaire et se fait avec C5 en série avec le capteur et C7 comme filtre passe-bas en combinaison avec l'ampli-op.

Étape 3: Construire un tableau de bord

J'ai construit le premier test sur un perfboard. Il est important de le faire, car la taille des résistances doit être choisie parmi les mesures que vous ne pouvez faire qu'avec un circuit de test fonctionnel.

Dès que j'ai utilisé des résistances de taille appropriée et mis en place les condensateurs de filtrage, le circuit a plutôt bien fonctionné et j'ai conçu la disposition du PCB.

Vous pouvez l'essayer avec mon choix de résistances, mais cela peut ne pas fonctionner correctement.

Je ne pense pas que vous puissiez utiliser un panneau perforé pour votre système fini, car l'espace dans l'appareil photo est trop petit. Peut-être que cela fonctionnera si vous pensez à utiliser un perfboard SMD.

Étape 4: Construction de PCB

Le PCB doit s'adapter à l'intérieur de la caméra, il faut donc utiliser des composants SMD (sauf pour le LM3914, car je l'avais déjà disponible). La forme du PCB est conçue exactement pour les dimensions de la caméra. L'ampli-op est un ampli-op standard (lm358) avec une alimentation unique et le régulateur est un simple régulateur à faible chute de tension constante de 5 V (LT1761). L'ensemble du circuit est implémenté sur deux PCB simples.

La partie batterie et la partie électronique. J'ai tout implémenté sur le même PCB, car je n'ai à commander que 2 fois le même PCB, ce qui est moins cher que d'acheter deux types différents. Vous pouvez voir l'empreinte du support de batterie recouvrant les autres parties du circuit dans la deuxième image.

Le PCB assemblé dans les images montre les deux côtés du PCB électronique et la partie batterie. Les deux sont vissés ensemble et sont devenus un système à deux étages.

Un interrupteur marche/arrêt est nécessaire, car le système absorbera le courant de la batterie même si aucune lumière n'est mesurée. Pour cette raison, cette batterie a dû être changée très rapidement. Avec un interrupteur, le système ne mesure que si c'est nécessaire.

Étape 5: Résultats

Les résultats sont montrés dans les images et la vidéo ci-jointe.

J'ai utilisé un vrai posemètre que j'ai prêté à un ami pour calculer la bonne ouverture @ vitesse d'obturation (voir le tableau dessiné sur la caméra en photo 3) en utilisant une source lumineuse. Je tiens le capteur dans la direction de la lumière jusqu'à ce qu'un niveau de LED spécial (comme la LED n°3) soit atteint, puis j'ai mesuré la vitesse d'obturation appropriée à l'ouverture avec le posemètre professionnel.table

Je pense que vous pouvez également utiliser d'autres méthodes, comme un posemètre d'application Android.

J'espère que vous avez aimé mon idée et cette instructable !

Salutations d'Allemagne - Escobaem