Table Disco Lumineuse : 27 Marches (avec Photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Chaque appartement a besoin de meubles impressionnants, alors pourquoi ne pas en fabriquer vous-même ? Cette table basse contient des bandes LED qui s'illuminent en divers motifs et couleurs personnalisables. Les lumières sont contrôlées par un Arduino et un bouton caché, et le tout est alimenté par batterie, il n'y a donc pas de cordons.

Si vous ne souhaitez pas créer votre propre table, vous pouvez également utiliser le même code et les mêmes circuits pour modifier une table existante.

Matériaux:

• Arduino Mega - RadioShack 276-127
• 5x bandes LED tricolores - RadioShack 276-339
• 8x piles AA - RadioShack 23-2212
• 8x porte-piles AA - RadioShack 270-387
• Bouton poussoir - RadioShack 275-644
• Interrupteur d'alimentation - RadioShack 5505076 (en ligne uniquement)
• Résistance 10K ohm - RadioShack 271-1126
• Planche à pain - RadioShack 276-149
• Fils, connecteurs et fournitures de soudure divers
• Bois – pour ma table, érable et contreplaqué
• Vis à bois (j'ai utilisé toutes les #8, de différentes longueurs)
• Bretelles en T en métal
• Supports en L en métal
• Acrylique (résistant à l'abrasion, car il s'agit d'une table et sera utilisé)
• Finition du bois (j'ai utilisé de l'huile danoise), des brosses et des chiffons
• Adhésif acrylique

Étape 1: Conception de la table

C'était mon premier projet de menuiserie utilisant du beau bois et des outils "avancés", alors ne me considérez pas comme un expert. Plutôt que de décrire en détail comment j'ai fait le tableau, je vais donner un aperçu plus large de ce que j'ai fait*.

La conception de la table est un cube à cadre ouvert, avec un espace dans le haut pour l'électronique et des bandes LED supplémentaires autour des pieds. Les lumières sont diffusées à travers du plastique qui est encastré au ras du bois pour créer une surface lisse.

*Notez que j'ai fait certaines choses d'une manière qui n'était pas idéale. Dans les instructions, je décrirai une meilleure méthode pour faire la table que ce que j'ai réellement fait. Généralement, les changements impliquent de couper certaines pièces en même temps pour s'assurer qu'elles ont la même longueur.

EDIT: j'ai ajouté les fichiers de pièces pour la table. Notez qu'il s'agit de fichiers Inventor, et non de stls génériques. (Je n'ai plus Inventor donc je ne peux pas les ouvrir/convertir).

Étape 2: Fabriquez les cadres supérieur et inférieur

Le dessus et la base de la table sont essentiellement des cadres ouverts avec diverses rainures découpées pour l'assemblage et l'assemblage.

Pour les deux, j'ai commencé par assembler et raboter des longueurs d'érable aux épaisseurs spécifiées dans la conception. Ensuite, j'ai utilisé la scie à table pour découper soigneusement de longues encoches sur les bords des pièces. Le cadre de base n'a qu'une seule rainure, mais le cadre supérieur en a plusieurs. Assurez-vous de vérifier que votre morceau de plastique est bien aligné après avoir coupé la rainure dans laquelle il reposera (vous ne pourrez pas revenir en arrière et l'approfondir).

Vous devez ensuite couper les huit pièces à la longueur à l'aide d'un gabarit (c'est quelque chose que je n'ai pas fait, donc mes cadres supérieur et inférieur étaient de tailles légèrement différentes). Découpez également des rainures pour ajouter des cannelures (bandes de bois) lorsque vous collez les cadres ensemble. Avec le cadre supérieur, assurez-vous de couper les rainures afin que les cannelures ne soient pas visibles sur la surface supérieure finie (assurez-vous qu'elles passent à travers le bord intérieur, où le plastique va s'asseoir et les recouvrir).

Placez toutes les pièces près de leur emplacement et collez/serrez les cadres ensemble. Assurez-vous que les bords des onglets se touchent et que les cadres affleurent la surface sur laquelle ils se trouvent. Une fois qu'ils sont secs, coupez toute partie de la cannelure qui colle au-dessus de la surface du cadre.

Étape 3: Coupez et fixez le cadre intérieur

Un mince cadre en contreplaqué se trouve à l'intérieur du cadre supérieur et agit comme une surface de connexion entre le cadre supérieur et les pieds, ainsi qu'une surface de montage pour le plateau électronique.

J'ai commencé par couper toutes mes bandes de contreplaqué à la même longueur et largeur sur la scie à table. Ensuite, j'ai marqué et percé des trous près des bords afin de pouvoir plus tard accéder aux câbles des LED dans les pieds. J'ai ensuite coupé les coins à des angles de 45 degrés sur la scie à découper afin que les bandes s'emboîtent parfaitement comme un cadre. J'ai tracé une rainure le long du bord intérieur afin que le plateau électronique puisse affleurer la surface du cadre. Enfin, j'ai attaché les bandes du cadre intérieur au bas du cadre supérieur avec de la colle à bois et des attaches parisiennes.

Étape 4: Fabriquer le plateau électronique

La plupart des composants électroniques de la table sont montés sur un plateau en contreplaqué amovible sous le cadre supérieur. Le plateau s'adapte parfaitement au cadre intérieur, avec des bords toupillés de tous les côtés. Après le routage, j'ai coupé des carrés aux quatre coins du plateau afin qu'il puisse s'adapter autour des pieds et être retiré si jamais j'avais besoin d'accéder à l'électronique. Enfin, j'ai percé des trous pour l'interrupteur d'alimentation et le bouton de commande.

Étape 5: faire les jambes

Les pieds sont constitués de deux pièces d'érable raboté (qui sont tournées vers l'extérieur) et de deux pièces de contreplaqué (qui font face à l'intérieur de la table). J'ai coupé toutes les pièces (contreplaqué et érable) pour les pieds en même temps, donc je savais qu'ils avaient la même largeur et la même longueur.

Certaines des bandes LED sont incrustées dans l'érable, j'ai donc dû couper une rainure profonde à l'aide d'une lame à rainurer sur la scie à table. J'ai ensuite utilisé une lame normale pour découper un espace pour le plastique incrusté. Sans déplacer la lame, j'ai coupé une fine bande au bord des morceaux de contreplaqué pour l'endroit où se trouveraient les bords du plastique. J'ai fait la même chose pour créer la marche surélevée où les pieds s'attacheraient au dessous du cadre supérieur. Enfin, j'ai coupé les bords longs en onglet des pièces.

L'un des employés du magasin m'a appris une astuce utile pour coller les pieds, qui consistait à maintenir les pièces ensemble à l'aide de ruban bleu. Disposez les pièces, puis reliez étroitement les bords avec des bandes de ruban adhésif. Dépliez la jambe et appliquez de la colle sur les joints. Repliez le pied et scellez le dernier coin avant de le laisser sécher. Étant donné que le ruban maintient tout en place, les coins sont bien alignés sans se battre avec des pinces.

Étape 6: Terminer la base

J'ai coupé un autre carré de contreplaqué pour s'adapter sur le dessus du cadre de base et être connecté avec des supports en L. Pour les installer, j'ai mesuré et marqué les trous pour le panneau de contreplaqué, que j'ai percé à mi-chemin avec la perceuse à colonne (je ne voulais pas voir les trous lorsque j'ai retourné la base à l'endroit). Une fois les supports fixés au contreplaqué, j'ai percé à la main les trous pilotes pour la connexion au cadre et mis les vis.

Étape 7: fraiser les bords

Une fois les principaux composants de la table terminés, j'ai acheminé les bords externes des pièces pour les empêcher de se briser ou de s'écailler lorsque j'utilise la table finie.

Étape 8: Poncez et remplissez les pièces

J'ai poncé toutes les pièces avec des papiers de verre de grain 180 et 220 et une ponceuse orbitale jusqu'à consistance lisse. Je me suis assuré d'obtenir autant de bords intérieurs que possible. Après le ponçage, j'ai rempli les espaces dans les bords avec de petites quantités de mastic et les ai à nouveau poncés à ras.

Étape 9: sceller les pièces

Une fois le tout poncé, j'ai fini les pièces avec de l'huile danoise Watco pour durcir et sceller le bois. J'ai trouvé plus facile d'utiliser un pinceau en mousse pour appliquer l'huile et un chiffon propre pour l'enlever.

Étape 10: Fixez l'étagère électronique

Je ne voulais pas m'inquiéter de l'application de l'huile autour des pièces métalliques exposées, j'ai donc laissé l'installation de l'étagère électronique jusqu'à ce que j'aie appliqué la finition. J'ai utilisé des supports en T pour le fixer au dessous du cadre supérieur. Les trous dans l'étagère elle-même ne traversent que la moitié du bois pour s'assurer que les vis ne sortent pas du haut.

Étape 11: Fixez les jambes

Les pieds s'insèrent étroitement dans les coins du cadre supérieur. J'avais un petit espace entre la surface des pieds et le cadre supérieur, que j'ai rempli à l'aide d'un morceau de contreplaqué 1/4 . des vis.

Étape 12: Fixez la base

De même, j'ai attaché la base à l'ensemble haut/pieds. J'ai marqué l'emplacement du centre des côtés intérieurs des pieds et percé des trous pilotes avant d'ajouter des vis. Pour finir la table, j'ai appliqué des bandes de feutre de meuble adhésif pour m'assurer qu'il n'endommagerait pas le sol et pourrait glisser facilement.

Étape 13: Soudez les bandes LED

Les bandes LED sont disponibles en longueurs de dix sections, mais pour la table, j'avais besoin de six longueurs de six sections (pour la grille supérieure) et de quatre longueurs de deux sections (pour les pieds). Cela signifiait que j'avais besoin de quarante-quatre sections, ou cinq bandes découpées au total. Ils avaient également besoin des connecteurs appropriés pour que je puisse facilement les brancher sur le circuit.

J'ai fini par faire:

(6x) Six sections de contrôle, en-tête mâle à 3 broches à l'extrémité de départ

(3x) Deux sections de contrôle, un connecteur mâle à 3 broches à l'extrémité de départ et un connecteur femelle à 3 broches à l'extrémité arrière

(1x) Deux sections de contrôle, en-tête mâle à 3 broches à l'extrémité de départ

Les bandes LED peuvent être coupées au milieu des pastilles de cuivre avec des ciseaux ordinaires. Pour souder les fils, j'ai utilisé une lame pour découper soigneusement le boîtier autour des pastilles et appliqué une petite quantité de flux. J'ai ensuite étamé les pastilles et soudé les fils. Les joints exposés que j'ai recouverts de thermorétractable et les extrémités des fils ont été soudés aux connecteurs appropriés.

J'avais besoin de connecter quelques longueurs de bande LED ensemble pour faire la sixième bande pour le dessus de table. Une fois de plus, j'ai coupé le boîtier, appliqué du flux et étamé un jeu de tampons. J'ai aligné les pastilles sur les deux bandes différentes et fait fondre la soudure sur les joints pour faire la connexion.

Étape 14: Fabriquez des câbles

Plutôt que de souder de longs fils entre les bandes, j'ai utilisé des connecteurs et des câbles que je pouvais facilement débrancher au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas. Chaque câble mesure environ 20 de long et possède un connecteur mâle à trois broches à une extrémité et un connecteur femelle à trois broches de l'autre. Les couleurs sont disposées de manière à s'aligner avec les fils sur les bandes LED.

J'ai également fabriqué sept câbles similaires de différentes longueurs (3", 3", 5", 6", 9", 12", 15"), tous avec trois en-têtes mâles à une broche séparés et un connecteur femelle à trois broches sur l'autre extrémité. Ceux-ci étaient pour brancher les bandes dans le circuit imprimé.

En plus de ceux-ci, j'ai fabriqué un câble court de 3 pour les signaux allant de l'Arduino aux bandes LED et un autre pour l'alimentation et la masse de l'Arduino.

Étape 15: Faire le circuit imprimé

La carte de circuit imprimé connecte principalement les câbles ensemble, plutôt que de contenir des composants électriques, mais j'ai trouvé cela plus facile que d'essayer de combiner tous les câbles sans elle. Le seul composant sans en-tête est une résistance d'abaissement de 10K ohms utilisée dans le circuit pour lire l'état du bouton.

Tous les en-têtes dessus sont des femmes. Il a dix broches connectées à l'alimentation (sept pour les bandes LED, une pour l'Arduino, une pour le bouton et une pour le commutateur/alimentation entrant) et neuf connectées à la terre (sept pour les bandes LED, une pour l'Arduino, un pour la masse des batteries). Il existe deux ensembles de sept en-têtes pour les signaux LED provenant de l'Arduino et les signaux LED sortant vers les bandes.

Je n'avais pas besoin de la planche complète, alors je l'ai marquée avec une lame et je l'ai cassée en deux avant de souder mes pièces. J'ai commencé par attacher tous les en-têtes, puis j'ai soudé la résistance et fait les connexions nécessaires.

Étape 16: Souder les fils

J'ai soudé des fils longs (~ 7 pouces) à l'interrupteur d'alimentation et au bouton de commande.

Étape 17: Code Arduino

Le code pour exécuter les modèles est un boîtier de commutateur géant qui change en fonction du nombre de fois que le bouton est enfoncé. Le bouton est lu comme une interruption et l'interruption modifie les variables qui indiquent aux cas de se rompre afin qu'un nouveau cas puisse être démarré. Chaque type de motif peut être facilement modifié pour utiliser différentes couleurs ou pour fonctionner à différentes fréquences d'images. Les couleurs sont définies au début du programme pour en faciliter la lecture.

Affectations des broches:

2: état du bouton/broche d'interruption

7: Bande LED dans les jambes

8-13: bandes LED en haut

Étape 18: Découpez et sablez l'acrylique

J'ai découpé les panneaux des pieds dans de l'acrylique transparent résistant aux rayures à l'aide d'un cutter laser, mais les rectangles peuvent également être facilement découpés à l'aide d'une scie à ruban. J'ai ensuite sablé la face anti-rayures pour leur donner de la texture et les rendre plus diffuses. Alternativement, vous pouvez utiliser du plastique opaque au lieu de l'acrylique transparent pour avoir des panneaux plus solides. Pour joindre l'acrylique au coin des pieds, j'ai utilisé une ponceuse pour faire un joint à onglet.

Étape 19: ajouter des bandes LED aux jambes

Les bandes LED sont bien ajustées à l'intérieur des jambes. Ils sont assis dans la profonde coupe dado, derrière les panneaux acryliques. Les câbles d'entrée et de sortie sont enfilés jusqu'au plateau électronique via les trous découpés dans le cadre intérieur. J'ai fini par utiliser un crochet de fil de fer et une pince pour les faire passer (une lampe de poche est également pratique, surtout si vous utilisez du thermorétractable noir comme je l'ai fait). Les bandes ont ensuite été branchées ensemble à l'aide des rallonges que j'avais fabriquées plus tôt. Quelques supports de câbles adhésifs ont aidé à maintenir les fils au bord du cadre intérieur.

À ce stade, assurez-vous de TESTER LES BANDES LED. Parfois, je me retrouvais avec de mauvaises connexions au niveau du joint de soudure et la bande ne s'allumait pas. Après ce point, il sera beaucoup plus difficile d'atteindre les bandes car les panneaux acryliques gêneront.

Étape 20: Fixez l'acrylique aux jambes

J'ai utilisé une version transparente de l'adhésif Liquid Nails pour fixer les panneaux acryliques aux jambes. Malheureusement, c'était un processus compliqué et qui séchait rapidement, je n'ai donc pas pu obtenir beaucoup de photos. J'ai appliqué l'adhésif sur le bois de chaque côté de la bande LED et j'ai rapidement appuyé sur l'acrylique avec le côté sablé face au bois. Lorsqu'il a été aligné, je l'ai maintenu en place avec une pince (ou deux pinces, si elles avaient une petite zone de serrage). J'ai ensuite attaché l'autre panneau acrylique de la même manière et les ai laissés sécher pendant la nuit.

Étape 21: ajoutez l'électronique au sommet

Une fois les jambes terminées et séchées, j'ai ajouté l'électronique sur le dessus. J'ai tracé des lignes claires au crayon indiquant où les bandes LED doivent aller et j'ai mis les bandes grossièrement en place à l'aide de ruban adhésif double (les séparateurs ont des encoches pour les bandes afin que vous puissiez les aligner plus soigneusement). J'avais également marqué les emplacements pour l'Arduino et les batteries et j'ai utilisé du velcro adhésif pour les fixer au bois.

Étape 22: Coupez les diviseurs

Pour faire les "carrés" de la surface du panneau disco, j'ai créé des séparateurs en utilisant de l'acrylique découpé au laser. Cependant, ces pièces peuvent également être fabriquées à l'aide d'une scie à ruban ou d'une scie à chantourner, bien que les coins des découpes ne soient pas aussi tranchants. Les séparateurs contiennent des espaces pour acheminer les fils, s'adapter autour de l'électronique et maintenir les bandes LED en place.

Étape 23: Ajoutez les séparateurs

Ma table n'était pas parfaite, donc certains des séparateurs ne rentraient pas dans le cadre supérieur. Je les ai soigneusement poncés jusqu'à ce qu'ils le fassent, en vérifiant l'ajustement au fur et à mesure. J'ai ensuite assemblé la structure de séparation et l'ai mise en place à l'intérieur de la table. Une fois qu'il était en grande partie en place, j'ai déplacé les fils et les bandes de LED afin qu'ils reposent dans les encoches et ne soient pas coincés entre les diviseurs et le plateau électronique.

** a besoin de plus de photos d'assemblage/installation des diviseurs

Étape 24: câbler l'électronique

Enfin, j'ai ajouté le circuit imprimé que j'avais fabriqué et branché tous les câbles. Cela a mieux fonctionné de le faire une fois les diviseurs en place, car j'ai découvert à plusieurs reprises que j'avais besoin de câbles de connexion plus longs. J'ai également fini par souder la batterie au commutateur plutôt que d'utiliser un en-tête pour établir une connexion plus sécurisée entre les deux.

Étape 25: Testez

Vérifiez et voyez si le câblage fonctionne - allumez l'interrupteur d'alimentation et parcourez les modèles avec le bouton. Corrigez tous les problèmes de connexion.

Étape 26: ajoutez le dessus en acrylique

Je n'ai pas ajouté le panneau supérieur en acrylique tant que l'électronique n'était pas en place et fonctionnait. Mon acrylique est très ajusté et presque impossible à retirer du plateau (vous pouvez également le coller) et je ne voulais pas avoir à dévisser le plateau électronique si je n'avais pas à le faire.

Le panneau supérieur est un morceau d'acrylique résistant aux rayures d'environ 24 "x 24" (le mien n'était pas tout à fait carré en raison de la géométrie de la table finie). Comme les panneaux latéraux, j'ai sablé le dessous pour le rendre plus diffus et lui donner de la texture. Le dessus s'est ensuite enclenché au-dessus des séparateurs.

**besoin de photos

Étape 27: Profitez-en

Tirez une chaise et profitez de votre nouvelle table. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il est très facile de changer les couleurs des motifs pour personnaliser ce tableau. Vous pouvez également utiliser le code et les bandes LED dans une table différente ou à d'autres fins basées sur la lumière.