Appareil de jeu mobile Raspberry Pi : 11 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07

Avez-vous déjà voulu pouvoir jouer à des jeux vidéo classiques en déplacement, mais vous ne saviez pas où trouver un appareil capable d'exécuter de vieux jeux, ou ils étaient tout simplement trop chers ? Alors créez le vôtre !

Ceci est une documentation sur la construction de mon appareil de jeu mobile Raspberry Pi, inspiré de la Nintendo Switch. Le coût est d'un peu moins de 200 $ et est capable d'exécuter de nombreux jeux plus anciens avec l'utilisation de RetroPie. RetroPie a plus de 30 émulateurs intégrés, donc exécuter des jeux plus anciens est un jeu d'enfant, tant que vous avez les ROM !

Il y avait beaucoup de choses que j'aurais fait différentes dans ce projet, et je vais essayer de les partager avec vous dans ce tutoriel. De cette façon, vous pouvez apprendre de mes erreurs sans avoir à les faire vous-même.

J'espère que vous pourrez utiliser les instructions de ce didacticiel pour créer votre propre appareil de jeu Raspberry Pi. Si vous le faites, dites-le-moi en cliquant sur « Je l'ai fait ! » à la fin de l'Instructable.

De plus, si vous aimez ce projet, veuillez voter pour lui tel qu'il est dans le concours Game Life. Merci!

Étape 1: Liste des pièces

COMPÉTENCES

Vous devrez maîtriser un fer à souder, connaître les bases de Python et maîtriser le travail du bois.

La capacité de détruire les jeux vidéo est également un must (j'y travaille toujours…)

LES PIÈCES

1x Raspberry Pi 2 ou 3 - 35 $

1x Écran tactile 7 officiel Raspberry Pi - 75 $

1x carte Micro SD (8 Go minimum, vous en voudrez probablement plus pour vos ROM !)

1x batterie lithium-ion - 3,7 V 4 400 mAh - 19,95 $ (https://www.adafruit.com/product/354)

2x Joystick analogique à 2 axes - 5,95 $ (https://www.adafruit.com/product/512)

1x chargeur PowerBoost 1000 - 19,95 $ (https://www.adafruit.com/product/2465)

1x MCP3008 - CAN 8 canaux 10 bits - 3,75 $ (https://www.adafruit.com/product/856)

1x bijou Adafruit - 6,95 $ (https://www.adafruit.com/product/1500)

4 LED 3 mm

Un assortiment de boutons poussoirs tactiles - (rond: https://www.adafruit.com/product/1009 et carré:

Un assortiment de fils, résistances et autres petits composants

Conseil de perf

Bois 1/4" et bois 1/2" pour la construction du boîtier

OUTILS

Fer à souder

Pince à bec effilé

Pince à dénuder

Une station de soudure/un coup de main peut également être utile.

Perceuse

Scie à ruban/scie à chantourner

Banc de scie

Ponceuse à bande

Outil Dremel

LOGICIEL

RetroPie (https://retropie.org.uk)

Tout le code et les schémas de Fritzing sont disponibles dans ce fichier Github

Vous aurez également besoin d'un autre ordinateur pour charger RetroPie et les ROM sur votre Raspberry Pi. Cet ordinateur aura besoin d'Etcher.io, de Win32DiskImager ou d'une autre application capable d'écrire RetroPie sur une carte SD, ainsi que du dernier IDE Arduino. Si vous utilisez Windows, vous devrez installer PuTTY (https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html) afin de vous connecter en SSH à votre Raspberry Pi.

Étape 2: Planifiez vos circuits

J'ai commencé par tester mes circuits, pour m'assurer que tout se passait comme prévu.

J'ai inclus les schémas et le code dans le fichier Github au début du tutoriel; cependant, j'ai apporté quelques modifications mineures que j'ai oublié de documenter, donc certaines choses peuvent avoir été différentes de ce qu'elles sont maintenant. Le code peut être utilisé comme point de départ pour votre projet, mais je recommande fortement au moins de le lire pour le comprendre et de le modifier pour répondre à vos besoins spécifiques ou l'améliorer.

Toutes les commandes sont câblées à 3.3v, la connexion à 5v peut endommager votre Raspberry Pi

Câblage du contrôleur

Il y a 12 boutons de commande au total. 4 pour A/B/X/Y, 4 pour le DPAD, un pour chaque Start et Select, et deux boutons d'épaule. Vous pourrez peut-être avoir 4 boutons d'épaule en fonction de l'espace, mais la plupart des jeux RetroPie qui nécessitent des boutons d'épaule n'en nécessitent que deux (je pense…).

Les boutons sont câblés d'un côté à 3,3 V via une résistance de 10k, et du même côté sont connectés à leur broche GPIO respective via une résistance de 1k. L'autre côté est connecté directement à GND (masse). Si la logique est différente dans votre circuit, assurez-vous que la logique de votre code le reflète ! Dans le code que j'ai fourni, cela peut fonctionner de toute façon, mais ne me citez pas là-dessus;)

Les joysticks sont câblés au MCP3008 ADC (Analog to Digital Converter). Il y a 8 canaux d'un côté et l'interface SPI de l'autre. Assurez-vous de connecter les sorties des joysticks au bon côté de l'ADC ! Les joysticks X, Y et SEL (bouton de sélection) sont tous connectés à l'ADC. La broche SEL n'est pas analogique, mais pour économiser sur les broches GPIO, je les ai connectées à l'ADC. J'ai câblé une résistance des broches SEL à 3,3 v, car la sortie est définie sur une valeur flottante lorsqu'elle n'est pas enfoncée, puis court-circuitée à la terre lorsqu'elle est enfoncée.

L'ADC est connecté via 4 broches au Raspberry Pi, mais certaines broches ne sont pas nécessaires (pour autant que je sache. Les broches du schéma ont été testées et ont bien fonctionné, ainsi que quelques autres). Comme je l'ai dit plus haut, assurez-vous que votre code reflète votre matériel !

Câblage d'alimentation

Vous devrez d'abord télécharger le code du Trinket à partir de l'IDE Arduino. Ouvrez le fichier TrinketRPi.ino dans l'IDE Arduino, sélectionnez votre carte et votre port dans le menu Outils et appuyez sur le bouton de téléchargement.

La sortie 5v du PowerBoost est connectée directement à la broche GPIO 5v du Raspberry Pi et à la broche 5v de l'écran tactile, et la masse du PowerBoost est connectée aux broches de masse du Pi et de l'écran tactile. Le bijou est alimenté par la broche GPIO 3.3v du Raspberry Pi.

Le bibelot Adafruit est utilisé pour contrôler le pouvoir. La broche 0 sur le Trinket est connectée au GPIO 15 (pas physique 15) sur le Raspberry Pi, et la broche 2 sur le Trinket est connectée à la broche EN sur le PowerBoost. Parallèlement à cela, un bouton d'alimentation est câblé entre BAT et EN sur le PowerBoost. Lorsque ce bouton est maintenu enfoncé pendant environ 5 secondes (le temps qu'il faut au Trinket pour démarrer), tout est sous tension. Lorsqu'il est relâché, le Trinket maintient la broche 2 HIGH (connectée à la broche EN du PowerBoost), maintenant l'alimentation du système.

Le bouton d'alimentation ne fonctionne que comme un interrupteur ON, car je ne savais pas comment faire un circuit qui le laisserait agir à la fois comme marche et arrêt. Cependant, le Pi peut toujours être facilement arrêté à partir du logiciel !

Lorsque le Pi démarre, la broche 15 est réglée sur HAUT (Controller.py) pour informer le Trinket qu'il est allumé. Lorsque le Pi est éteint de quelque manière que ce soit, la broche 15 passe à LOW, ce qui oblige le Trinket à maintenir l'alimentation pendant environ 20 secondes, puis à couper complètement l'alimentation.

Je suis désolé de dire que j'ai apporté quelques modifications à cela qui sont maintenant enterrées dans un enclos, et je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait car ce projet a été réalisé il y a quelque temps. Cette disposition devrait fonctionner, mais merci de la tester avant de la bourrer dans un endroit inaccessible !

La broche BAT du PowerBoost est connectée à l'ADC pour lire le niveau de la batterie. Une résistance de 6,8 k connecte la broche BAT au canal ADC, et une autre résistance de 10 k connecte la broche BAT à GND. Cela permet à l'ADC d'obtenir la tension de sortie de la batterie et d'approcher le niveau de la batterie. Lors de la charge, la sortie de la batterie sera de 5 V, il n'y a donc aucun moyen de connaître le niveau de la batterie pendant la charge avec cette configuration.

Si vous le souhaitez, vous pouvez connecter VBUS sur le PowerBoost de la même manière que BAT; cela vous permet de savoir si la batterie est en charge.

Indicateurs LED

Les quatre voyants LED vous permettent de voir des éléments tels que le niveau de la batterie, le volume ou la luminosité de l'écran. Le code n'est configuré que pour le niveau de la batterie pour le moment.

Chaque LED de 3 mm est connectée à partir d'une broche GPIO, via une résistance de 100 ohms et de nouveau à la terre. Mes LED sont vertes, assurez-vous de choisir les résistances appropriées pour les autres LED de couleur, car elles ont des exigences de puissance différentes !

Voilà pour le câblage ! Après avoir testé votre câblage sur une maquette, vous pouvez commencer à créer un circuit plus permanent.

Étape 3: Configurer le logiciel

Pour charger RetroPie sur la carte SD, vous aurez besoin d'une application telle que Etcher.io (recommandé) ou Win32DiskImager, et du système d'exploitation RetroPie à partir du lien au début.

Pour utiliser Etcher, insérez d'abord votre carte micro SD dans votre ordinateur. Ouvrez Etcher et cliquez sur "Sélectionner une image". Accédez au dossier dans lequel vous avez téléchargé RetroPie, sélectionnez-le et cliquez sur "Ouvrir". Ensuite, cliquez sur "Sélectionner un lecteur" et sélectionnez votre carte SD dans la liste. Assurez-vous de sélectionner la bonne carte SD, car elle l'effacera ! Cliquez sur "Flash" et attendez la fin. Il éjectera automatiquement la carte SD une fois terminé, vous pouvez donc la retirer en toute sécurité de votre ordinateur.

Si vous n'avez pas de Raspberry Pi 3, vous aurez besoin d'un dongle WiFi. Un contrôleur de jeu est utile à cette étape, mais seul un clavier est requis. Insérez votre carte SD dans votre Raspberry Pi, connectez-la à un moniteur (l'écran tactile fonctionne bien) et branchez l'alimentation. Une fois RetroPie démarré, vous devrez configurer les commandes. Sélectionnez votre manette/clavier et suivez les instructions. Une fois cela fait, accédez aux paramètres WiFi dans le menu RetroPie et configurez votre WiFi.

Vous devrez également activer SSH. Revenez au menu RetroPie et sélectionnez raspi-config dans la liste (je crois que c'est là qu'il se trouve). Sous interfaces, sélectionnez SSH. Il vous demandera si vous souhaitez activer SSH. Sélectionnez Oui.

Vous devrez peut-être redémarrer votre Pi maintenant. Une fois redémarré, revenez au menu RetroPie. Je pense qu'il existe une option d'adresse IP ou de nom d'hôte qui vous indiquera l'adresse IP du Raspberry Pi. Copiez-le sur un morceau de papier ou laissez simplement ce menu ouvert pour le moment.

Sur votre ordinateur, vous devrez vous connecter en SSH à votre Raspberry Pi.

Si vous êtes sous Windows, téléchargez, installez et ouvrez PuTTY (lien dans la liste des pièces) et définissez la case "Nom d'hôte (ou adresse IP)" sur le nom d'hôte de votre Raspberry Pi, puis cliquez sur "Ouvrir" pour démarrer la session.

Sur Mac et Linux, vous pouvez simplement ouvrir un terminal et taper

$ ssh pi@nom_hôte

en remplaçant "hostname" par l'adresse IP que vous avez sur le Raspberry Pi. Notez que le $ n'est pas tapé dans le terminal, cela signifie simplement qu'il s'agit d'une nouvelle invite de terminal.

Ensuite, entrez

$ nano /home/pi/Controller.py

et collez-y le contenu du fichier Controller.py de Github. Controller.py est le script python qui gère toutes les entrées de contrôle, telles que les joysticks et les boutons.

Vous devrez modifier les numéros de broche pour qu'ils correspondent à ceux de votre matériel.

Appuyez sur CTRL-X ou CMD-X puis sur Y pour enregistrer le fichier. Ensuite, entrez

$ sudo nano /etc/rc.local

puis entrez cette ligne dans le fichier:

sudo python3 /home/pi/Controller.py &

puis appuyez sur CTRL-X (Windows) ou CMD-X (Mac) puis sur Y (pas de CTRL/CMD) pour enregistrer. Cela définit le script Controller.py pour qu'il se lance au démarrage.

Ensuite, vous pouvez réinitialiser la configuration de votre contrôleur, afin que vous puissiez utiliser vos boutons/joysticks au lieu d'un contrôleur de jeu USB.

$ sudo ~/RetroPie-Setup/retropie_setup.sh

et accédez à la configuration d'Emulation Station via

Gérer les packages -> Core Packages -> emulationstation -> Configuration ou Configuration / Tools -> emulationstation et choisissez l'option Effacer/Réinitialiser la configuration d'entrée Emulation Station

Au prochain redémarrage, votre contrôleur USB ne sera plus configuré, mais vous pourrez configurer vos commandes personnalisées à ce stade.

À ce stade, vous pouvez charger vos ROM sur le Raspberry Pi. Il existe de nombreuses façons de le faire, et j'ai trouvé ces vidéos les plus utiles:

Via votre navigateur - Cette option vous permet également d'accéder plus facilement à d'autres éléments de votre installation RetroPie, car elle fournit une interface graphique Web pour la plupart des tâches qui sont normalement effectuées via le terminal ou l'interface graphique textuelle RetroPie.

Sur votre réseau - Cette option vous permet de transférer des ROM à partir du navigateur de fichiers de votre ordinateur, ce qui facilite la navigation vers vos fichiers. Il vous permet également d'explorer et de modifier certains dossiers partagés sur RetroPie, tels que le BIOS, les écrans de démarrage et les fichiers de configuration.

L'utilisation des deux options permettra un meilleur contrôle de votre installation RetroPie, mais une seule est nécessaire pour transférer les ROM. Choisissez celui qui vous convient le mieux.

Étape 4: Préparez le Raspberry Pi et l'écran tactile

Pour ce projet, l'espace allait être minimum, j'ai donc commencé par supprimer les composants inutiles du Raspberry Pi.

Tout d'abord, les ports USB et Ethernet. La soudure sur ceux-ci peut être difficile à enlever, car elle a une température de fusion élevée. J'ai coupé la plupart de chaque port avec une cisaille, puis dessoudé les parties restantes. Soyez prudent lorsque vous retirez ces ports, car certains composants plus petits peuvent être facilement retirés du Raspberry Pi (par expérience).

Un seul port USB est câblé (pas directement) aux broches de soudure USB récemment exposées du Raspberry Pi. Cela lui permet d'être connecté sur le côté du boîtier.

Le port de sortie d'alimentation USB a été retiré de l'écran tactile de la même manière.

Ensuite, j'ai dessoudé les broches GPIO. J'ai trouvé que le moyen le plus simple de le faire était de couper d'abord la partie en plastique noir autour du bas des broches GPIO. Cela vous permet de dessouder chaque broche séparément. Je n'ai pu dessouder aucune des broches de terre en raison de la soudure à point de fusion plus élevé, mais elles peuvent être coupées plus courtes plus tard.

Étape 5: Créer des circuits pour les commandes

Pour cette étape, vous aurez besoin de sections de planche de perforation sur lesquelles souder les boutons. J'ai trouvé que le panneau perforé avec des traces de cuivre dans les lignes entre certains des trous peut fonctionner mieux que le panneau perforé avec tous les trous séparés. C'est à vous de voir ce que vous utilisez cependant;)

Il y aura deux jeux de 4 boutons en forme de losange pour le DPAD et pour A/B/X/Y. J'ai oublié de prendre des photos du mien lors de l'assemblage, mais il ne devrait pas être très difficile de comprendre la mise en page. Mes boutons touchaient à peu près deux de leurs coins chacun. Les boutons Start/Select peuvent être soudés à une carte perf individuelle, ou vous pouvez en connecter un à la carte perf des boutons A/B/X/Y. Les boutons d'épaule doivent également être soudés à leurs propres cartes de perforation individuelles.

Les joysticks dans mon cas devaient être soudés à leurs cartes de dérivation incluses. Vous l'avez probablement déjà fait si c'était votre cas aussi:)

Les LED ont été soudées à une seule bande de carte perforée, tout comme l'ADC.

Assurez-vous de tester le câblage avec un voltmètre, car le test après avoir tout installé dans le boîtier peut être délicat !

Vous voudrez peut-être attendre avant de souder des fils au Raspberry Pi ou entre les sections de la carte de perforation jusqu'à ce que vous connaissiez la disposition de votre boîtier. Je ne l'ai pas fait et il a été difficile de tout adapter plus tard (oups).

Étape 6: Création du cas

L'affaire est probablement ce qui a pris le plus de temps sur ce projet. Le boîtier que vous fabriquez sera très probablement différent du mien, donc je ne vais pas donner de dimensions exactes sur quoi que ce soit (en plus j'ai perdu la mise en page du boîtier).

L'avant, le haut et l'arrière sont en bois de 1/4" (si je me souviens bien), et les côtés et le bas sont en bois de 1/2".

Commencez par mesurer la distance entre les centres de vos boutons, ainsi que le diamètre de chacun à la partie la plus large du bouton. Marquez ces mesures à l'intérieur du boîtier où vous allez les placer. Vous voulez (presque) toujours percer de l'intérieur du boîtier vers l'extérieur, car le fond d'un trou percé sera plus joli. Il est utile de placer une planche de ferraille derrière votre trou pendant le perçage, afin qu'elle ne déchire pas la planche.

Les trous des joysticks ont d'abord été percés à la taille approximative, puis poncés et utilisés à l'intérieur de l'outil Dremel pour les arrondir afin que les joysticks s'adaptent mieux.

Le grand trou pour l'écran tactile a été mesuré à partir de la section métallique à l'arrière de l'écran tactile. J'ai commencé par percer un trou près d'un bord de l'endroit où irait l'écran, j'ai retiré une extrémité de la scie à chantourner, je l'ai passée dans le trou et je l'ai remise en place pour que je puisse couper le trou. Un petit dépassement a été fait dans le trou rectangulaire pour le passage du câble plat à l'arrière de l'écran (photo ci-dessus). J'ai utilisé l'outil Dremel pour raser une section sur le côté de ce trou, de sorte que l'écran tactile affleure le boîtier.

Le haut du boîtier a été percé de la même manière, avec des trous rectangulaires pour HDMI, prise A/V, port USB et port de charge. Le Raspberry Pi se trouve juste à côté du haut du boîtier, de sorte que les cordons HDMI et A/V ne sont pas nécessaires. J'aurais probablement dû utiliser des rallonges, car c'était un ajustement un peu serré.

L'arrière du boîtier a six trous à des fins de ventilation. Ceux-ci n'ont pas de taille ou de disposition spécifique, vous pouvez donc créer un motif sympa avec eux ! J'ai oublié de percer un trou derrière les voyants de charge du PowerBoost, je dois donc tenir l'appareil juste pour pouvoir les voir à travers les trous de ventilation. Vous voudrez peut-être percer un petit trou à l'arrière du boîtier pour pouvoir les voir !

Les côtés et le fond de l'étui sont crantés le long des bords afin qu'ils s'emboîtent et créent une poche pour s'asseoir à l'avant et à l'arrière.

Une fois que vous avez percé/découpé tous les trous, vous pouvez assembler le boîtier. Dans le mien, tout sauf le dos était collé ensemble, avec le dos vissé pour permettre un accès facile aux composants.

Étape 7: Finition de l'électronique et du test d'ajustement

À ce stade, vous devez terminer l'électronique en soudant les fils restants entre les sections de la carte de perforation. Assurez-vous que vos fils sont de la bonne longueur pour arriver là où ils doivent aller. Allez toujours un peu trop longtemps, car vous pouvez plier légèrement les fils, mais vous ne pouvez pas les étirer !

Les fils peuvent être directement soudés au Raspberry Pi, assurez-vous simplement de bien vérifier le placement avant de faire quelque chose de permanent !

J'ai trouvé qu'il était utile de créer une bande de carte de perforation qui avait une terre et une tension, de sorte que chaque section de carte de perforation puisse s'y connecter au lieu de broches différentes sur le Raspberry Pi ou d'autres sections.

Testez l'ajustement des trous et de l'espacement pour vous assurer que votre disposition fonctionne !

Étape 8: Peinture

Pour peindre mon boîtier, j'ai choisi une peinture noire semi-brillante qui s'accordait très bien avec l'écran tactile. J'ai scotché l'intérieur des trous pour ne pas avoir de peinture dans les zones où des boutons seraient collés. L'intérieur n'a pas besoin et ne doit pas être peint, mais ne vous inquiétez pas si un peu pénètre à l'intérieur.

Étape 9: Installation des composants

Pour installer les boutons, j'ai découpé de petits morceaux de bois 1/4 qui ont été collés sur les sections de la planche perforée. Ceux-ci ont ensuite été collés à l'intérieur du boîtier à leurs endroits respectifs à l'aide de super colle, car la colle à bois rend difficile la prise en main en place pendant qu'il sèche.

Pour les joysticks, j'ai fabriqué de petites "entretoises" à l'aide de chevilles et de petits morceaux de bois, qui ont ensuite été vissées et/ou collées aux trous de montage des planches de dérivation. J'ai utilisé de la super colle Gorilla, car elle adhère rapidement et est capable de joindre facilement le bois et la planche perforée. Une planche de dérivation de joystick a dû être coupée d'un côté avec une ponceuse à bande pour mieux l'adapter.

Le Raspberry Pi a été installé de la même manière que les manettes de jeu, avec des entretoises en bois fixées à certains des trous de montage.

Le PowerBoost avait un petit bloc de bois collé au fond, qui a ensuite été collé sur le côté du boîtier.

Les LED ont été simplement collées directement sur le boîtier. J'ai découvert que la super colle "brûlait" la peinture si elle tombait à l'extérieur lors de l'installation des LED, vous devrez donc faire attention en le faisant.

Après avoir connecté la batterie, elle a été scotchée au fond du boîtier à l'aide de ruban mousse double face, qui semble bien tenir.

Après cela, vous pouvez tester qu'il s'allume et passer à la dernière étape.

Étape 10: Terminer

Maintenant que le matériel est terminé, vous pouvez terminer la configuration des commandes dans RetroPie. Tout d'abord, branchez un adaptateur secteur 5v 2.5A, ou n'importe quel adaptateur secteur officiel Raspberry Pi, car votre batterie n'est peut-être pas encore chargée. Assurez-vous d'avoir au moins 2,5 A si votre Pi est allumé pendant que vous le chargez, car l'alimentation est divisée entre le circuit de charge PowerBoost et le Raspberry Pi. Si vous le chargez alors que le Pi est éteint, n'importe quel chargeur devrait fonctionner. Démarrez votre Raspberry Pi en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes. J'ai constaté que le mien ne démarrait pas lorsqu'il était branché pour une raison quelconque, vous devrez donc peut-être charger la batterie jusqu'à ce que le voyant vert du PowerBoost s'allume (la batterie est chargée), puis débranchez-le. Une fois RetroPie démarré, vous devrez à nouveau configurer le contrôleur, mais cette fois ce sera le contrôleur Python. Une fois que vous avez configuré vos commandes, assurez-vous que tout fonctionne en démarrant votre jeu préféré et en le testant !

Étape 11: Mots finaux et crédits

Toutes nos félicitations! Vous avez terminé votre propre appareil de jeu mobile Raspberry Pi ! Amusez-vous à jouer à des jeux où que vous soyez et montrez-le à vos amis !

Certaines choses que j'aurais fait différemment sont:

- Utilisation d'un Arduino pour les contrôles au lieu de câbler directement au Raspberry Pi. Il y a eu quelques fois où j'ai grillé une broche GPIO, et (je crois) l'Arduino a plus de protection de broche que le Pi.

- L'impression 3D aurait été sympa pour un boitier, mais malheureusement je n'en ai pas (encore)

- Mieux planifier le câblage. Je me suis en quelque sorte précipité dans ce projet, puis j'ai compris un peu tard que j'aurais dû faire un peu plus de planification:)

- Trous pour les LED d'état de charge. Les voyants de charge sur le PowerBoost indiquent si la batterie est chargée ou non, et j'ai oublié de percer un trou pour qu'ils soient visibles. Un bon endroit serait probablement l'arrière du boîtier derrière le PowerBoost, ou au-dessus des LED.

- Trous de retrait du panneau arrière. Le panneau arrière du mien est plutôt ajusté, donc quelques trous qui vous permettraient de le retirer avec votre doigt pourraient être une bonne idée.

Heureusement, j'ai pu terminer ce projet, et j'espère que vous avez ou pourrez également apprendre quelque chose sur le travail du bois, la programmation ou la soudure.

Je tiens à remercier M. Fields pour m'avoir aidé dans ce projet. Il a généreusement fait don de son temps, de son atelier et du bois à ce projet. Il m'a aidé à en apprendre davantage sur le travail du bois et a pu me guider tout au long du processus de fabrication de l'affaire.

Merci d'avoir lu ce Instructable !