W6 : un jeu à boire pour les indécis : 9 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

Avec quel whisky vais-je mouiller mon sifflet ?

Depuis quelques années maintenant, nous avons un ensemble d'étagères dans la "salle à manger" dont le seul but est d'afficher et de rendre facilement accessible une sélection tournante et raisonnablement étendue de la plus grande boisson distillée au monde, le whisky. Du Sud à Denver en passant par l'Irlande, l'Écosse et même le Japon, les options ne manquent pas - ce qui soulève la question, laquelle devrais-je essayer aujourd'hui ?

Dans l'esprit des fêtes clignotantes et des boissons festives partagées entre amis, j'ai décidé de répondre à cette question avec un jeu à boire, style roue de la fortune mais en plus brillant.

Dans l'esprit de ne pas perdre ma chemise et pour rendre les choses un peu plus émotionnelles, j'ai remplacé la plupart des bouteilles les plus chères par Jaegermeister, King Cobra et Strongbow Golden Apple. Quelques joyaux restent cependant. (Pour vous les Européens, Golden Apple n'est pas le Strongbow que vous obtenez à la maison. C'est une exportation de sirop simple uniquement en Amérique avec un soupçon d'arôme artificiel de pomme. Vous préférez atterrir sur Redbreast, je vous le promets.)

Étape 1: Étape 0: Ayez des étagères

Bien sûr, le jeu n'a pas besoin d'être construit en pensant à l'alcool. Je suppose que vous pourriez gamifier une collection de céréales intense, si vous le souhaitez. Mais pour commencer, vous devrez avoir des étagères de QUELQUE CHOSE pour mettre les clignotants derrière. Ou par-dessus. Ou sous.

Il se trouve que nous avons déjà une collection d'alcool bien exposée, et c'est un truc de fête dans l'âme, c'est donc là que je suis allé avec.

Étape 2: Étape 1: Acquérir des Blinkenlights et des bits de support

L'ensemble de ce projet s'articule autour des bandes LED "néopixels" WS2811/WS2812B et du contrôleur LED PixelBlaze de Ben Hencke. Vous en aurez besoin, d'une alimentation et de quelques bits supplémentaires pour tout connecter.

Liste d'achats: (Remarque: aucun de ces liens n'est affilié. Je devrais peut-être essayer cela, obtenir ce $$. Au lieu de cela, ce sont des liens Smile.)

• Bande LED (37 $) PCB blanc ou PCB noir
• Alimentation (24 $) Lien Remarque: Celui-ci est probablement excessif, il fait 15 A. La quantité de courant dont vous aurez réellement besoin dépend de la longueur totale. Voir les notes plus loin sur les considérations relatives à l'alimentation. J'achète généralement trop de toute façon, parce que si jamais vous l'utilisez dans un projet différent, alors vous avez les frais généraux.
• Contrôleur (29 $) PixelBlaze. Ben les vend sur Tindie. Le matériel ne vaut pas 30 $. Le logiciel vaut bien plus que 30 $.
• Bouton (11 $) Lien Évidemment, vous n'en avez besoin que d'un seul, vous pouvez donc probablement les trouver moins cher sur Ebay en plus petite quantité.
• Connecteurs de bande LED supplémentaires (10 $) Lien
• ALTERNATIVEMENT (8 $): vous pouvez acheter des extensions préfabriquées à la place, ce qui est probablement plus propre et plus joli
• Du fil, idéalement 3 conducteurs, pour faire une extension pour le contrôleur
• Boîtier du bouton (imprimé en 3D) 0,50 $ (Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, fabriquez le vôtre en carton ou, pour un crédit supplémentaire, en bois)

Personnellement, comme j'avais déjà certaines de ces pièces, j'ai dépensé environ 70 $ sur ce projet. Le coût des pièces, tout compris, est d'environ 95 $. Si vous n'avez déjà aucune des pièces, 115 $.

Vous pouvez le faire un peu en:

• Utilisez des LED moins chères (moins de pixels/mètre). La bande de 5 m la moins chère que j'ai trouvée est de 20 $ sur Amazon.
• Mettez le PixelBlaze en vente ou attendez que Ben le rende open source et bricolez le matériel. (Mais s'il le fait, donnez-lui de l'argent quand même, le firmware est incroyable).
• Utilisez une alimentation électrique aux spécifications minimales. Ce projet ne consomme pas 75W et vous pouvez réduire la luminosité avec le PixelBlaze jusqu'à ce que la bande fonctionne avec une alimentation moins chère.

Si vous faisiez tout cela, en lançant votre propre logiciel pour utiliser une plume ESP8266 ou quelque chose comme ça, le coût de la nomenclature matérielle pourrait être aussi bas que 38 $ environ.

Étape 3: Étape 2: Taillez les bandes LED de manière appropriée

En regardant ma bande de 5 m, j'ai réalisé qu'elle était faite de sections de 0,5 m soudées ensemble. Avec ces bandes, vous pouvez couper entre deux LED. Mais comme j'ai tendance à me concentrer sur des choses stupides et que mes étagères mesurent exactement 1,5 m de long, j'ai coupé la gaine en silicone et dessoudé ma bande par incréments de 1,5 m, laissant la dernière section de 0,5 m pour un projet ultérieur.

Étape 4: Étape 3: Ajouter des connexions de cavalier

Comme mes étagères mesurent 3x1,5m, j'ai dû rajouter du fil entre mes sous-rubans. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne souhaitez éclairer qu'une seule étagère continue.

Dans mon cas, j'ai fait des extensions d'environ 1,5 pied avec du fil de silicone 20ga pour les lignes électriques et 22ga pour la ligne de données. Le plus gros est le meilleur pour la puissance, bien que ceux-ci baisseront de toute façon moins de tension que la bande elle-même.

Je viens de les souder directement aux bandes, pas de connecteurs. Utiliser des connecteurs et des extensions serties serait beaucoup plus joli.

Une note sur la puissance

Les bandes LED peuvent être délicates car chaque LED consomme pas mal de courant. Si vous n'alimentez que le début de la bande, la tension peut baisser tellement à la fin de la bande que le bleu et le vert n'ont pas assez de marge pour s'allumer complètement, ce qui entraîne des problèmes d'équilibre des couleurs. C'est surtout un problème lorsque vous affichez tout en blanc, à la fois parce que chaque pixel consomme une puissance maximale (R = 100 %, V = 100 %, B = 100 %) ET parce que le blanc est l'endroit où vous verrez n'importe quelle couleur résultante problème d'équilibre. Par exemple, si vous n'affichiez que du bleu, ce n'est que 1/3 de la puissance maximale, et si le bleu à la fin de la bande est légèrement plus faible, ce n'est pas si visible.

Une solution typique consiste à câbler l'alimentation en quelques points le long de la bande. Dans notre cas, peut-être à une extrémité de chaque étagère.

Une autre possibilité, en utilisant le PixelBlaze, est de simplement assombrir la bande dans son ensemble, puisque le PB prend en charge un contrôle de la luminosité de la bande totalement séparé de l'animation. La lumière n'est pas perçue de manière linéaire, donc en réduisant la puissance de moitié, vous ne tamisez que légèrement la bande. J'ai découvert, en testant un motif entièrement blanc, que je pouvais éliminer les problèmes d'équilibre des couleurs en réduisant la luminosité de la bande à 25 %, ce qui ne réduisait que légèrement le rendement lumineux global.

Dans ce cas, l'animation signifie que la bande ne consomme jamais TROP d'énergie, ne consomme jamais d'énergie uniformément de telle sorte qu'une extrémité affame l'autre, et généralement, je n'ai pas remarqué que c'était un problème de tester le logiciel sur la bande continue avant l'installation. Pour le jeu, j'ai seulement tamisé la bande car l'animation au ralenti était un peu lumineuse à mon goût.

Quelque chose à penser pour les grosses installations, cependant, ou si vous modifiez les animations que vous utilisez pour être plus puissantes.

Étape 5: Étape 4: Branchez l'alimentation

Prise d'alimentation

Mon alimentation, comme beaucoup le font, était livrée avec un adaptateur de borne à vis de 5,5 x 2,1 mm pour ce type d'application. En fait, j'ai utilisé un adaptateur similaire, mais avec des connexions rapides sans vis au lieu de bornes à vis.

Les bandes LED se terminent généralement au début et à la fin par un connecteur JST SM à 3 broches et deux fils nus pour ajouter de l'alimentation séparément. Nous allons câbler l'alimentation sur ces deux fils séparés et utiliser le connecteur JST SM pour obtenir des données et alimenter en 5V le contrôleur.

Manette

J'aurais pu simplement visser le JST à 3 broches dans le PixelBlaze et l'appeler un jour, mais j'avais besoin d'un peu plus de liberté avec le boîtier de commande, j'ai donc également câblé un câble d'extension JST SM mâle à femelle avec du fil que j'avais à portée de main. La jauge n'a pas vraiment d'importance ici car elle ne fournit que quelques mA au contrôleur. Bien que ce serait plus joli si j'avais un câble d'extension spécialement conçu avec des connecteurs sertis à chaque extrémité, plutôt que pigtail-shrinkwrap-wire-shrinkwrap-pigtail.

Étape 6: Étape 5: Câbler le bouton

La dernière partie du circuit consiste à câbler le bouton d'arcade. J'ai utilisé la broche ADC, car il n'y a qu'un seul GPIO numérique sur l'en-tête de broche pratique et il n'est pas disponible pour un modèle utilisateur - un bouton sur cette broche sert à l'objectif spécial de faire défiler les modèles d'animation.

Vous pouvez vous en sortir sans utiliser de résistance pull-up externe en utilisant l'un des pads numériques au bas de la carte, mais je ne voulais pas y souder directement. Presque n'importe quelle valeur de résistance fonctionnera, mais s'en tiendra probablement à >1Kohm et <0,5Mohm. J'ai utilisé un pull up 47K car c'était la première résistance flottant librement dans ma boîte, à la recherche d'une maison.

Étape 7: Étape 6: Fabriquez une boîte

En fait, j'avais déjà imprimé cette boîte pour un projet séparé, même avec une palette de couleurs de Noël. Mais comme je l'ai déjà dit, une boîte en carton avec une découpe pour le bouton ferait très bien l'affaire. Ou pas de boîte du tout, si vous avez confiance en vos joints de soudure.

Cette boîte n'avait pas à l'origine de sortie de câble, j'ai donc rogné un peu les bords pour faire de la place. Le modèle 3D que j'ai joint ici a cependant une sortie. Imprimez le couvercle arrière avec la crête vers le haut et la coque du boîtier avec la face vers le bas. Vous aurez besoin de réglages de trancheuse assez bien définis, car le couvercle arrière s'emboîte simplement avec quelques crans.

Étape 8: Étape 7: Logiciel

La configuration du PixelBlaze a été, pour moi, la partie la plus difficile, mais pour vous, la plus simple. J'ai écrit environ 200 lignes de code pour faire fonctionner toutes les animations et tous les mécanismes, mais vous pouvez simplement charger les animations que j'ai jointes ! Visitez PixelBlaze - Getting Started pour savoir comment configurer votre PixelBlaze et y charger des modèles, puis chargez simplement l'un des modèles ci-dessus. L'un d'eux est une animation blanche élégante lorsque le jeu n'est pas joué, tandis que l'autre est le motif rouge et vert collant dans les vidéos et les images de ce guide. Bien sûr, vous pouvez modifier au goût!

REMARQUE: vous devrez configurer la longueur de votre bande dans les paramètres, quels qu'ils soient. Pour mes bandes d'une longueur totale de 4,5 mètres, cela fait 270px.

Comment fonctionne le modèle

Le code que j'ai écrit est une machine à états. Les états sont tous basés sur l'idée d'un "sélecteur" faisant défiler la bande de pixels. Le modèle de sélecteur est la première moitié montante d'une onde sinusoïdale, redimensionnée de 0 à 1 et mise au carré (ou au cube) pour que les bords s'estompent, mais fortement. Le début de ce motif se déplace le long de la bande avec une certaine vitesse, et chaque image d'animation dessine des pixels avec une intensité en fonction de l'onde du sélecteur (c'est-à-dire que la position du sélecteur n'est pas une limite de pixel entier discret). L'état 0 utilise un large "sélecteur " et le fait défiler dans la bande à une vitesse constante. L'état 0 passe à 1 en appuyant sur le bouton.

L'état 1 réduit le sélecteur à 5 pixels et définit la vitesse beaucoup plus rapidement. Lors de la transition d'état 0>1, un délai aléatoire est défini entre 3 et 7 secondes. L'état 1 dure pendant ce délai aléatoire, puis passe à l'état 2.

L'état 2 est le même que 1, mais diminue la vitesse de façon exponentielle et ne dure que 2 secondes, avant de passer à l'état 3.

L'état 3 définit la largeur du sélecteur encore plus étroite pour définir clairement une seule bouteille, change la couleur en vert pour indiquer la sélection finale et reste concentré au même endroit pendant 15 secondes pendant que les joueurs ivres se demandent s'ils doivent VRAIMENT boire un 40 de liqueur de malt. À ce stade, si le sélecteur atterrit fermement entre deux bouteilles de sorte que la sélection n'est pas claire, un joueur peut appuyer à nouveau sur le bouton pour avancer ou reculer de manière aléatoire quelques LED pour clarifier la position finale. Un seul robinet est autorisé. Après 15 secondes, le motif revient à l'état 0 en attendant le prochain tour.

Étape 9: Étape 8: Jouez

1. Approchez-vous du bouton
2. Libérez votre esprit de toute pensée sur les conséquences d'appuyer sur le bouton
3. appuie sur le bouton
4. Attendez avec impatience
5. Considérez avec appréhension le scotch haut de gamme et le Goldschlager entre lesquels vous venez d'atterrir.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton pour préciser le sort de la bouteille que vous souhaitez échantillonner. Le destin ne doit pas être joué ou contrôlé.
7. Regardez avec horreur la lueur verte se déplacer fermement derrière le Goldschlager
8. Appuyez frénétiquement sur le bouton en espérant bousculer un peu plus le sélecteur
9. Résignez-vous à votre sort et laissez votre copain verser joyeusement une dose de poison scintillant.