Étui de voyage Ultimate TS-100 : 6 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

L'outil le plus important dans mon espace de travail devrait être mon fer à souder TS-100. Pour cette raison, je me retrouve à l'emporter partout avec moi. Après quelques chutes accidentelles, j'ai décidé d'imprimer un étui rapide (hauteur de couche 0,7) pour que je puisse prendre mon fer dans ma trousse à outils en sachant qu'il était protégé. Cependant, cela n'a jamais été destiné à être une solution à long terme, car ce n'était pas vraiment beau et ce n'était pas un bon exemple du travail que je fais. À l'origine, j'allais fabriquer l'étui en PVC si populaire pour mon fer, mais je sentais que je pouvais faire mieux. J'ai passé du temps à concevoir et j'ai trouvé ça. Ce boîtier utilise une tige en fibre de carbone généralement utilisée pour les gros drones comme coque de protection pour le fer (il n'y a que 0,2 mm d'espace pour le fer dans le tube). Pour les extrémités, j'ai pensé que le meilleur matériau était du bois imprimé en 3D teinté pour ressembler à de l'acajou. J'ai tout fait, en m'assurant de sentir l'intérieur de la casquette et tout. Une autre caractéristique que j'ai ajoutée était un manchon en TPU autour de la pointe du fer pour l'empêcher de cliqueter à l'intérieur de ma trousse à outils. Cette affaire est peut-être plus artistique qu'autre chose, mais elle fait certainement bien son travail.

Étape 1: Rassembler les pièces

Je dois commencer par dire que son projet n'est pas vraiment bon marché. La principale raison du coût est que les pièces sont livrées en plus grandes quantités que vous n'en aurez jamais besoin. Cela étant dit, si vous voulez un de ces étuis mais que vous n'avez pas besoin de fibres de carbone, de filaments de bois, de filaments TPU et d'époxy supplémentaires, vous pouvez toujours acheter un étui préfabriqué dans ma boutique en ligne (c'est moins cher que d'en construire un vous-même):

Parties: (ce ne sont pas des liens d'affiliation)

• 22,98 $ - Tube en fibre de carbone 20 mm ext, 18 mm int -
• 32,66 $ - Filament bois Hatchbox -
• 45,99 $ - Filament TPU SainSmart -
• 7,87 $ - JB Weld époxy transparent -
• 9,38 $ - feutre d'artisanat -
• $4.34 - Teinture pour bois d'acajou rouge MinWax -
• 15,83 $ - Spray polyuréthane ultime Rust-oleum (brillant) -
• 13,28 $ - Ruban de peintre -

Total: ~152,33 $ (ou achetez-moi le produit fini pour 20 $-35 $ ici)

Outils:

• Dremel ou autre outil rotatif avec une meule à tronçonner (les lames dentées détruisent les fibres).
• Pointe ultra-fine Sharpie (dans la vidéo j'ai utilisé un crayon mais hors caméra, je l'ai tracé en Sharpie)
• Imprimante 3D pouvant imprimer des flexibles (pour des raisons évidentes).
• Divers grains de papier de verre
• petit pinceau
• ciseaux (pour couper le feutre)
• Masque anti-poussière, gants et lunettes de sécurité (pas vraiment des outils mais l'EPI est important)

Étape 2: Couper la fibre de carbone

L'une des étapes les plus rapides mais aussi la plus coûteuse en cas de dérapage consiste à couper la fibre de carbone. Afin d'obtenir un bon ajustement pour votre fer, vous allez vouloir couper votre tube à exactement 170 mm. Cela peut sembler un peu long, mais cela vous donnera juste assez de place pour n'importe laquelle des cartouches chauffantes courantes (certaines sont quelques mm plus longues que d'autres). Pour préparer le carbone pour la coupe, vous allez vouloir envelopper le tube dans du ruban de peintre pour éviter de séparer les fibres. Le ruban réduit également la poussière de carbone produite par la coupe et vous offre une belle surface sur laquelle tracer votre ligne de coupe.

Une fois que vous avez la marque à 170 mm, il est temps de saisir votre EPI et de vous préparer à faire du dremeling. Techniquement, la fibre de carbone doit être coupée avec une meule diamantée, mais les meules à tronçonner ordinaires sont moins chères et font tout aussi bien un travail.

Voici quelques conseils pour la coupe:

• Prenez votre temps et faites une belle coupe droite.
• Les fibres de carbone peuvent irriter vos poumons si elles sont inhalées, alors assurez-vous de porter un masque à particules.
• La poussière de carbone peut également irriter votre peau, donc des gants jetables sont une bonne idée si vous en avez à portée de main.
• Essayez de rester environ 1 mm au-delà de votre ligne afin de pouvoir poncer à l'eau jusqu'à 170 mm souhaités.

Après avoir coupé le tube, vous allez vouloir brosser un peu de soudure JB claire sur les extrémités du tube de carbone pour le protéger et empêcher les fibres de s'effilocher. Il est important d'utiliser le type d'époxyde indiqué sur la liste des pièces. Cette vidéo d'un autre YouTuber explique pourquoi: https://goo.gl/8j1wTR L'utilisation d'un Q-Tip ou même d'un simple cure-dent devrait suffire pour obtenir l'époxy sur les extrémités. Après le durcissement du JB Weld, n'hésitez pas à effectuer un ponçage plus léger pour le rendre agréable et lisse, ne poncez pas tout le chemin jusqu'au carbone brut. (j'ai utilisé du grain 600)

Étape 3: faites des casquettes

Maintenant que vous avez la base de votre étui, il est temps de l'orner de beaux accents de bois. J'ai décidé de ne pas inclure les fichiers.stl dans cette instructable car vous allez vouloir un ajustement parfait et chaque imprimante est différente. Lors de la conception de vos casquettes, vous pouvez à peu près les faire comme vous le souhaitez.

Quelques conseils:

• Faites en sorte que les capuchons soient différents afin que vous puissiez dire quel est le capuchon et quelle est la base (celle qui sera collée au carbone).
• Le diamètre intérieur du capuchon doit être exactement de 20 mm à l'impression.
• Gardez le diamètre de la paroi assez mince pour qu'il puisse fléchir et s'accrocher au tube de carbone.
• Un petit chanfrein à l'intérieur du capuchon peut faciliter l'enfilage lors de la fermeture de votre étui.

Après avoir imprimé les capuchons, il est temps de poncer ! Commencez avec du papier de verre de 120 à 200 g pour éliminer les boutons ou autres imperfections. Une fois qu'il est beau, passez à quelque 400 g pour obtenir une sensation satinée à vos casquettes. Cela aidera à retenir la tache. Lors du ponçage, je me suis arrêté avant que toutes les lignes de couche aient disparu pour donner l'apparence du grain de bois lorsqu'elles sont teintes.

Étape 4: Soyez prudent avec la tache

Cela va sans dire, mais la tache tache à peu près n'importe quoi. Après tout, c'est dans le nom. Cela dit, il est temps de prendre un vieux journal et de se mettre au travail. La teinture du bois imprimé en 3D est très différente de la teinture du bois réel. En effet, alors que le bois commun comme le pin est poreux et absorbera et absorbera la tache, le filament de bois a plus de mal à conserver la couleur. Pour cette raison, lorsque vous teignez vos casquettes, évitez d'essuyer la tache comme vous le feriez habituellement et laissez-la sécher pendant un jour ou deux. Lorsque j'ai fait cette étape, j'ai brossé la tache en couche épaisse, puis après quelques minutes, j'ai utilisé le même pinceau pour essayer de brosser la majorité de la tache. Cela a laissé des taches légèrement plus claires et plus foncées que d'autres qui imitent le grain du bois naturel. De plus, comme je l'ai indiqué à l'étape précédente, je n'ai pas poncé la partie parfaitement lisse, ce qui a fini par laisser de minuscules lignes super sombres comme ce que vous verriez dans le grain d'acajou.

Étape 5: Les humains aiment les choses brillantes

Le polyuréthane rend non seulement votre travail acharné plus beau, mais il protège également votre travail contre une disparition prématurée. Ce poly que j'ai utilisé est spécialement conçu pour la finition du bois teinté. Cela étant dit, même s'il est conçu pour être utilisé avec une teinture, il suppose que la teinture est entièrement imprégnée à ce stade et ne sèche pas lentement à la surface. Pour cette raison, il est impératif de vous assurer que votre tache est sèche avant d'utiliser le polyuréthane. Quand j'ai vaporisé mes bonnets, ils étaient restés assis pendant environ deux jours dans une pièce à 70 degrés Fahrenheit et ils se sentaient encore un peu cireux. Ils sont toujours sortis absolument magnifiques après trois couches. Lorsque vous vaporisez les capuchons, je suggère de faire deux couches assez généreuses, de poncer la surface avec du papier de verre 600 g et de finir avec une couche plus légère de poly. (avec ce polyuréthane laisser 2 heures entre les couches.)

Étape 6: Rassembler tout cela

Maintenant, vous devriez avoir un tube en fibre de carbone coupé avec précision ainsi que des capuchons brillants d'aspect acajou. Il ne reste plus qu'à coller de la feutrine dans le top cap, coller le bottom cap sur le carbone, et glisser un manchon en TPU dans le fond du tube. Tout cela est assez explicite, mais parcourons-le rapidement pour nous assurer que vous avez tout.

Découpez un cercle de feutre de 20 mm de diamètre dans votre feuille de feutre et glissez-le dans le top cap. Utilisez une partie de votre JB Weld pour le sécuriser. (J'ai utilisé de la superglue.)

Imprimez un tube TPU avec un diamètre extérieur imprimé de 18 mm et un diamètre intérieur de 10 mm. Ce tube doit mesurer 50 mm de long et ce ne serait pas une mauvaise idée de chanfreiner l'extrémité. Faites d'abord glisser le côté chanfreiné du tube TPU dans le fond du tube en carbone. Après avoir enfoncé le tube en TPU au ras du tube en carbone, appliquez un peu de JB Weld autour de l'intérieur du bouchon inférieur. Assurez-vous d'appliquer suffisamment de colle pour que le TPU et le carbone soient collés au bouchon en bois.

Maintenant, sortez et partagez vos compétences en soudure avec le monde ! Si vous avez des questions ou des commentaires, assurez-vous de les laisser ci-dessous. Merci d’avoir atteint la fin de mon instructable et je vous verrai la prochaine fois !

(PS: si vous souhaitez alimenter votre fer avec une batterie de perceuse DeWalt, consultez mon autre Instructable ici !)

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