Remplacement des courroies Aiwa AD-F770 et réparation de la roue libre : 16 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

J'ai récemment traîné mon magnétophone Aiwa AD-F770 autrefois bien-aimé du grenier en vue de le mettre sur eBay, mais j'ai rapidement découvert qu'il faisait un bruit de ronronnement de moteur aigu lorsqu'il était mis sous tension.

Le fait qu'il se soit mis sous tension était assez encourageant, mais il y avait manifestement un problème et cela s'est avéré être des courroies d'entraînement « fondues ». Cela semble être un problème courant si les résultats de recherche Google sont fiables, j'ai donc trouvé un fournisseur (voir « Pièces »), commandé les courroies et fait quelques recherches.

Un rapide Google a montré un certain nombre de vidéos YouTube montrant comment changer les courroies, mais je préfère généralement les guides étape par étape, alors j'ai pensé que j'avais mis ce Instructable ensemble pour documenter ma réparation réussie (comme il s'est avéré).

Comme on peut s'y attendre avec ces types de réparation, le changement rapide de courroie prévu est devenu quelque chose de plus long. Dans mon cas, cela impliquait un démontage partiel du mécanisme de transport de la bande pour rajeunir une roue folle défectueuse et pour débloquer le rouleau presseur côté alimentation.

Ce Instructable détaille donc le changement de courroies à fixation rapide (où le transport de la bande est laissé en place), puis couvre le retrait du mécanisme pour accéder au galet de renvoi et au galet de pincement susmentionnés. Evidemment cette dernière vous donnera également accès pour changer les courroies mais si vous n'avez qu'à changer les courroies, utilisez la méthode quick-fix car c'est plus simple et plus rapide.

Il va presque sans dire qu'une vidéo YouTube et un forum ou deux ont aidé à lancer cette réparation. J'ai mis en lien ceux qui m'ont été le plus utiles.

Étape 1: Pièces et outils

Les pièces:

Courroies d'entraînement - J'ai eu la mienne chez Malvern Hills Audio via eBay pour la somme princière de 11,98 £ TTC. P&P

Outils:

Vous aurez besoin d'un modeste ensemble d'outils d'atelier:

• Tournevis Phillips 0pt et 1pt
• Outil de tournevis personnalisé (si vous laissez le mécanisme de transport en place) - voir mon Instructable ici. Cela comprend une pince à linge modifiée, un embout de tournevis 0pt Phillips 1/4" et une clé plate de 4 mm / 4BA.
• Tournevis de bijoutier.
• Lampe(s) de travail lumineuse(s)
• Loupe binoculaire (très utile)
• Étrier (pas essentiel mais pourrait éviter quelques conjectures)

Consommables:

• Cotons-tiges (pour nettoyer la crasse).
• IPA (nettoyeur de tête de ruban à l'alcool isopropylique)
• Polir le métal (par exemple) si vous avez un arbre de rouleau presseur corrodé.

Étape 2: Retirez le couvercle et admirez le désordre à l'intérieur…

Retirez les trois vis de chaque côté du boîtier et les deux à l'arrière, Retirez le couvercle et haletez devant le désordre. Ils ne fabriquent plus d'équipement audio comme celui-ci !

Les trois photos du transport de la bande montrent où se trouvaient les courroies. Je les avais précédemment retirés dans le but de mesurer leurs dimensions, mais cela s'est avéré futile car ils étaient dans un état fondu et sale.

Étape 3: Retrait de l'interrupteur d'alimentation

Pour accéder aux vis fixant la plaque arrière du mécanisme de transport de la bande, vous devez retirer l'interrupteur d'alimentation.

Dévissez la vis (marquée) et relâchez doucement l'interrupteur comme illustré.

Étape 4: retirez les vis de l'arrière du transport de bande

Pour retirer les vis avec le mécanisme in situ, vous aurez besoin d'un embout de tournevis 0pt Phillips 1/4 et d'une clé plate de 4 mm / 4BA (voir mon Instructable référencé dans la liste des pièces).

Les vis à retirer sont entourées en rouge sur les photos. Ils sont tous de la même longueur sauf celui de droite (vu de l'arrière de l'enregistreur).

Dévissez-les à l'aide de l'outil personnalisé (ou via votre propre méthode). La vis supérieure peut être retirée à l'aide d'un tournevis conventionnel.

Étape 5: Retirez la plaque arrière de transport de bande

Éloignez doucement la plaque de l'arrière du mécanisme de transport de la bande. Cela permet l'accès pour le nettoyage de la ceinture noire gunge…

Étape 6: Nettoyez la poulie du moteur et les volants

À l'aide de cotons-tiges et d'IPA (alcool isopropylique), retirez le caoutchouc fondu et les débris de la poulie du moteur et des volants.

Changez fréquemment les têtes. Les dépôts de caoutchouc disparaissent généralement bien, mais prenez votre temps et soyez minutieux.

Ne soyez pas tenté de gratter les plus gros dépôts avec vos ongles. Je l'ai fait et il m'a fallu plus de temps pour nettoyer la crasse de mon doigt que pour nettoyer les volants d'inertie. Tu as été prévenu!

Une fois que les roues sont belles et propres, il est temps de monter les courroies.

Étape 7: Montage des courroies d'entraînement

Les courroies d'entraînement sont disponibles en deux longueurs. Le plus court va sur les volants et est monté en premier.

Les ceintures doivent être montées comme indiqué sur les photos. J'ai utilisé un outil d'ouverture de boîtier en plastique que j'ai acheté dans le cadre d'un kit pour guider les ceintures en place, mais tout ce qui est petit avec un angle droit peut faire l'affaire à la rigueur (par exemple) une petite clé Allen ou un morceau de fil de cintre plié. Le plastique est cependant idéal car il est peu probable qu'il entaille le caoutchouc des courroies et/ou raye le mécanisme.

La deuxième courroie (plus longue) doit d'abord être montée autour du volant moteur, puis traînée sur la poulie du moteur, comme illustré.

Une fois que vous êtes satisfait que les ceintures sont correctement installées, vous pouvez remettre en place la plaque arrière.

Étape 8: Remonter la plaque arrière et voir si tout fonctionne maintenant

Offrez la plaque arrière et une fois que vous êtes satisfait qu'elle soit au bon endroit, remettez les vis. J'ai commencé par la vis du haut car c'est la plus simple et elle maintiendra la plaque en place pendant le montage des vis inférieures.

N'oubliez pas que la longue vis va dans le côté droit.

À ce stade, vous devriez être en mesure de mettre l'enregistreur sous tension et de vérifier que vous l'avez remis en état de fonctionnement. Cependant, comme mentionné dans l'introduction, j'ai constaté que bien que les cabestans fonctionnaient désormais comme ils le devraient, l'avance/le rembobinage rapide ne fonctionnait pas et j'ai alors découvert que la roue de pincement du cabestan côté alimentation était bloquée.

Ce genre de chose devrait être attendu des vieux magnétophones et de leurs semblables et il est fort probable que vous trouverez quelque chose de similaire. S'attaquer à cela nécessite le retrait du mécanisme de transport de l'enregistreur, mais ce n'est pas un si gros travail comme vous le verrez dans la prochaine partie de ce passionnant Instructable…

Étape 9: Retrait du mécanisme de transport de bande Première partie

Retirez les six vis fixant le mécanisme sur le châssis.

Les deux vis supérieures mesurent 7 mm de long, tout comme les vis inférieures les plus proches du fascia. Les deux autres mesurent 5 mm de long.

Étape 10: Retrait du mécanisme de transport de bande Deuxième partie

Soulevez doucement le mécanisme de transport comme indiqué sur la photo. Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser une « assistance » (comme faire levier avec un tournevis), c'est juste une question de manœuvre, mais assurez-vous que les fils attachés ne sont pas coincés ou accrochés autour des circuits imprimés.

Une fois le mécanisme libre, vous aurez suffisamment de mou sur les fils pour le poser à plat sur les circuits imprimés. Une fois la photo prise, j'ai posé le mécanisme sur une petite housse de coussin pour le protéger ainsi que les circuits imprimés des dommages mutuels.

Étape 11: Retirez le tiroir à cassettes

Pour accéder à la roue libre, vous devez retirer le tiroir de la cassette. C'est probablement plus facile qu'il n'y paraît.

En utilisant la photo comme guide, dégagez doucement le haut du tiroir de la cassette de l'ergot de positionnement en laiton, d'abord d'un côté, puis de l'autre.

En descendant vers la charnière, faites de même pour les ergots inférieurs. Ma photo n'est pas très claire, mais notez comment le robinet inférieur s'engage avec le tiroir - ce n'est pas très intuitif.

Ensuite, retirez la vis qui maintient l'amortisseur en place (entourée sur la deuxième photo) et retirez l'ensemble amortisseur.

Vous devriez maintenant pouvoir retirer le tiroir et le placer à côté du mécanisme de transport (il est maintenu par des fils, vous n'avez donc pas trop le choix !).

Vous avez maintenant accès à (une partie) du mécanisme interne. Ce que vous faites ensuite dépend de votre situation et les étapes suivantes couvrent ce que je devais faire, elles peuvent donc ne pas s'appliquer à votre cas.

Étape 12: Retrait de la roue libre

C'est à mon avis le seul point délicat.

La roue libre est celle représentée fléchée sur la photo. C'est généralement là que le problème réside avec un problème FF/REW qui ne fonctionne pas et dans mon cas, c'est parce que la périphérie en caoutchouc s'était durcie et qu'elle n'était donc pas en mesure de saisir la poulie du moteur et les roues du moyeu.

Voici comment le supprimer:

Éloignez la plaque coulissante (première photo) en déplaçant le levier métallique coudé, puis en relâchant doucement la plaque connectée aux têtes de ruban sur le morceau de plastique noir au milieu et sur un côté. Espérons que les photos rendent cela plus clair.

La roue folle est maintenue en place par un ressort, une rondelle et une rondelle fendue.

Placez un tournevis de bijoutier fin sur l'axe de la roue folle et gardez-le là. Cela fait deux choses - il maintient la roue en place pendant que vous retirez doucement la rondelle fendue de la broche avec l'autre tournevis de bijoutier fin et (le plus important) cela empêche la rondelle fendue, la rondelle et le ressort de tirer haut dans l'air et de se perdre pour toujours, forçant ainsi une résiliation anticipée de ce Instructable.

En supposant que cela ne s'est pas produit, placez le ressort et les rondelles de côté.

Le démontage de la roue folle de son axe peut se faire sans aucun forçage. J'ai pu le retirer de la broche avec un tournevis et le faire passer au-delà du moyeu de la bobine réceptrice. Ça part !

Étape 13: ébavurer le ralenti

Après avoir nettoyé la roue avec de l'IPA, il était évident que le caoutchouc avait durci. J'ai lu un conseil sur un forum où l'affiche avait revendiqué le succès en tournant simplement l'anneau en caoutchouc de sorte que son extérieur soit maintenant à l'intérieur, exposant ainsi du caoutchouc frais (ish) à l'extérieur. J'ai essayé cela mais cela n'a pas fonctionné pour moi, donc le choix était soit d'acheter une nouvelle roue en caoutchouc (source possible ici) ou d'augmenter légèrement le diamètre de la roue en caoutchouc actuelle en mettant un peu d'emballage à côté de sa surface intérieure.

J'ai fait ce dernier qui a fonctionné un régal. Cependant, je suis impatient et une personne prudente en achèterait bien sûr un nouveau - après tout, nous parlons ici de caoutchouc des années 1980!

Si comme moi vous êtes impatient, lisez la suite…

Démontez la roue comme indiqué sur la photo et nettoyez les pièces avec de l'IPA.

Le diamètre intérieur de l'anneau en caoutchouc est de 10 mm, donc en utilisant Pi*D j'ai calculé la circonférence de la roue comme étant de 31,4 mm.

(Les dimensions de l'anneau en caoutchouc sont: OD: 13 mm; ID: 10 mm; épaisseur: 1,65 mm; hauteur: 2,4 mm).

J'ai coupé une bande de ruban métallique auto-adhésif* (acheté à Aldi il y a des années) de 31,4 mm de long et 2,2 mm (environ) de large et je l'ai placée sur le rouleau comme indiqué. Le ruban métallique est bon car il est relativement rigide et moins susceptible de se déformer que, disons, le ruban isolant. Le ruban avait une épaisseur de 0,3 mm, ce qui ajoute 0,6 mm au diamètre de la roue folle.

* ce ruban est assez épais, donc si le vôtre est plus fin, je vous suggère de doubler la longueur et de faire un double tour.

Remonter la bague en caoutchouc avec son côté neuf vers l'extérieur (voir ci-dessus). Avant de le remonter (un renversement de la dernière étape - n'oubliez pas de vous prémunir contre les tentatives d'échappement du ressort et de la rondelle), ajoutez une très légère couche de graisse silicone sur l'axe et nettoyez (si ce n'est déjà fait) le fast fwd/ poulie de moteur rew avec IPA.

Étape 14: ébavurage du rouleau pinceur d'alimentation

L'ensemble cabestan d'alimentation est encerclé sur la première photo. Comme il intègre un guide-ruban, mesurez la longueur de la vis qui dépasse à son point de pivot afin que lors du remontage, vous puissiez placer le guide-ruban au bon endroit. Une alternative (que j'ai utilisée) était de mesurer la hauteur du dessous au-dessus du châssis (montré sur la photo). Dans mon cas, cette dimension était de 14,45 mm.

Si vous n'avez pas accès à un étrier, comptez le nombre de filetages visibles où se visse l'écrou. Au remontage, vous pouvez ensuite ajuster la hauteur lors de la lecture d'une cassette avec beaucoup d'aigus. L'écrou est accessible de l'extérieur.

Une autre chose à faire avant le retrait est de noter soigneusement où les deux ressorts se fixent à chaque extrémité. Prenez des photos au cas où.

Le retrait consiste simplement à desserrer l'écrou et à faire glisser l'ensemble hors du poteau.

Une fois retiré, vous devrez ensuite démonter le rouleau lui-même. Pour ce faire, j'ai trouvé un foret cassé de plus petit diamètre que l'arbre du rouleau et j'ai fait sortir l'arbre à l'aide de légers coups d'un petit marteau.

L'arbre est sorti un peu à contrecœur et la photo montre pourquoi.

Nettoyez le rouleau avec de l'IPA et l'arbre avec du polish métal. Là encore, un très léger film de graisse silicone doit être appliqué sur l'arbre au remontage (attention à ne pas en mettre sur le caoutchouc de la roue de pincement car c'est très problématique à enlever). Vérifiez que la roue tourne maintenant librement.

Remontez l'ensemble sur le transport et ajustez la hauteur à l'aide de la mesure que vous avez prise avant le démontage.

Étape 15: Remontage du mécanisme de transport

Remontez le porte-cassette - commencez par le haut en réengageant les ergots en laiton, puis réengagez les ergots à l'autre extrémité (vous devez fermer légèrement le tiroir du support pour aligner les trous et les fentes).

Remonter l'amortisseur.

A ce stade, je vérifierais que tout ce sur quoi vous avez travaillé est maintenant fonctionnel - c'est un peu risqué car vous devez vous assurer que le transport ne touche pas les circuits imprimés, etc. - posez-le sur un matériau isolant et assurez-vous les pièces mobiles (principalement les volants) sont libres de se déplacer. Insérez une cassette sacrificielle et mettez la platine sous tension. Vérifiez que l'avance rapide et le retour rapide fonctionnent, puis essayez de jouer. Si tout va bien, procédez comme ci-dessous. Sinon, je vous souhaite bonne chance dans votre recherche de pannes !

Coupez l'alimentation et retirez la fiche de la prise murale.

Le transport peut maintenant être réinstallé dans le magnétophone - cela doit être fait avec soin et sans forcer. Assurez-vous qu'aucun des fils attachés ne s'accroche et faites attention à l'endroit où le câblage de la tête de bande s'insère dans une fente sous la charnière du tiroir de la cassette.

Cela devrait juste aller directement, mais si vous vous battez, ne vous inquiétez pas - prenez votre temps et il le fera !

Étape 16: Tests (et quelques réflexions)

Une fois entièrement remonté, il est temps de tester.

Comme avant, je commencerais par une cassette sacrificielle, mais si tout va bien, vous pouvez sortir votre ancienne collection de cassettes et vous familiariser avec une vie antérieure.

Une fois que vous êtes satisfait de la hauteur du rouleau pinceur d'alimentation, appliquez un peu de vernis à ongles transparent sur l'écrou de fixation pour l'empêcher de s'égarer avec le temps.

J'avais oublié à quel point ce deck est bon et je me demande maintenant si eBay est la bonne option pour ce joli kit. Cela dit, la sélection des pistes nécessite de la patience.

Ce que je trouve intéressant, c'est que ces cassettes (pour la plupart) de trente à quarante ans se lisent très bien (une fois parcourues en avant et en arrière) et malgré les conseils de la communauté professionnelle de l'enregistrement sur bande, ne semblent pas laisser leur oxyde partout les têtes de ruban et les cabestans.

J'espère que vous avez trouvé ce Instructable informatif et utile et je me réjouis de tous les commentaires constructifs !