DIY Home Cinema CD DVD USB BLUETOOTH et son 7.1 : 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:09

Ce projet est en cours depuis 8 mois et a consommé pas mal de mon temps libre. Je ne pense pas que je tenterai plus jamais quelque chose d'aussi grand ou d'aussi complexe… alors j'ai pensé le partager comme je l'ai fait le dernier. (Bien que j'aie le sentiment que cela prendra un peu plus de temps à écrire….)

Étape 1: L'idée initiale…

Tout a commencé - littéralement à partir de quelques lumières de secours redondantes. Si vous avez lu mon autre instructable, vous aurez lu que je suis un peu un accapareur, des armoires pleines de trucs que je vais "utiliser un jour" aussi vrai que cela soit, ce que je n'ai pas fait avoir était une batterie. Les lumières de secours redondantes ont piqué mon intérêt car je voulais savoir à quoi ressemblaient les batteries. Il s'est avéré qu'il s'agissait de bandes de 5 cellules, toutes de 1,2 V chacune. Avant même de savoir ce que je voulais faire, je les ai chargés et j'ai été surpris de la capacité et de la durée pendant laquelle ils sont restés chargés. Un lecteur de CD portable était la chose la plus récente avec laquelle j'avais déconné… c'est alors que j'ai su ce que j'allais créer. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours l'habitude de démonter toutes sortes d'appareils électriques, beaucoup trop curieux, mes préférés étaient les lecteurs de CD. J'ai décidé presque tout de suite que celui-ci allait être très très technique. J'ai mesuré deux de mes modules EVOR04 (de Bulgarie, via eBay) et j'ai également mesuré les unités d'entraînement des haut-parleurs centraux (ceux dont les amplificateurs sont utilisés pour piloter mon autre projet) ont laissé un espace entre le voltmètre et les cadrans, ce qui sont connectés à une carte de contrôle de tonalité, avec graves, aigus et balance (il y a aussi un contrôle de volume, mais qui est monté à l'intérieur du coffret, car le volume est contrôlé par le lecteur CD) mesurer tous les composants sur le panneau avant est ce que décidé de ma hauteur et de ma largeur. Les batteries ont décidé de ma profondeur. J'ai commencé par marquer les emplacements des enceintes et des écrans, puis je suis monté sur le lecteur de CD à charnière. Les boutons de commande d'origine du lecteur CD sont toujours sur la carte principale, mais j'ai augmenté et diminué le volume, la lecture, le suivant et le précédent, ils sont maintenant tous commutés par des boutons lumineux 12v momentanés montés sur le dessus du boîtier. Le bouton d'origine qui est enfoncé une fois le couvercle d'origine fermé, permettant la lecture, se fait via un bouton correspondant de la variété à verrouillage. Par chance, la partie articulée du dessus est ce qui a permis de futures modifications, si je l'avais fait comme une unité scellée, je n'aurais pas eu accès aux Entrailles. Et il n'a jamais été conçu de cette façon que pour l'isolation des vibrations. Il existe plusieurs unités d'entraînement en plus de celles mentionnées ci-dessus. Dans le panneau supérieur, il y a 2 haut-parleurs Yamaha 4", 2 pilotes 2,5" et une paire de tweeters 1" fabriqués par Eastech. Ceux-ci sont alimentés par 3 amplificateurs 2x15w 12v commutés séparément, un pour les façades, un pour les unités Eastech et le dernier pour les pilotes Yamaha. Ceux-ci ont tous des contrôles de volume séparés. La faible profondeur des pilotes Eastech permettait de placer un chargeur en dessous d'eux, de sorte que l'alimentation était désormais fournie via une prise en forme de 8 montée à l'arrière câblée au chargeur et aux batteries lorsqu'il est débranché. Il y a également 2 régulateurs de tension à l'intérieur de cette armoire, l'un fournissant 4,2 V au lecteur CD et l'autre fournissant 5,2 V aux analyseurs de spectre sur le panneau avant et la carte de contrôle de tonalité. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a BEAUCOUP de fils à l'intérieur cette enceinte, vous pouvez les voir sur l'une des photos, ainsi que le contrôle de volume caché, qui agit en fait plus comme un contrôle de gain pour les 3 amplificateurs. L'armoire elle-même est en contreplaqué de 3,6 mm, bords en pin à angle droit, poncé et verni en Satin Dark Oak de Ronseal. Je n'en avais qu'une petite boîte, car l'unité de CD d'origine était censée être la seule chose que je faisais… parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, et j'ai fini par en acheter une autre, plus grande.

Étape 2: Temps de modification…

J'ai vécu avec une seule unité pendant quelques semaines, je la montrais aux gens et je l'utilisais simplement. Écouter des CD que je n'avais pas écoutés depuis des années et jouer avec les analyseurs de spectre. J'ai réalisé peu de temps après que j'avais assez de bois pour faire une deuxième unité. J'ai rapidement décidé que je voulais en construire un pour abriter le lecteur USB/Bluetooth, donc je n'étais plus limité aux seuls CD. J'ai ajouté 4 haut-parleurs supplémentaires, 2 analyseurs de spectre supplémentaires et un amplificateur à la conception, ainsi que plusieurs relais. le problème immédiat que j'ai rencontré était de faire fonctionner les deux unités ensemble. Cela a été résolu une fois que j'ai trouvé des fiches et des prises à 24 broches. J'ai envoyé le flux audio du lecteur CD dans la 2ème unité, où j'ai utilisé un autre commutateur de verrouillage via 2 relais pour basculer entre l'audio cd et l'audio usb. Ce signal est également envoyé aux 4 analyseurs de spectre, de sorte qu'ils ne sont pas contraints de fonctionner uniquement avec les signaux provenant de leurs armoires respectives. Le volume est toujours contrôlé via les 3 cadrans d'amplificateur sur le panneau supérieur et le 4ème amplificateur nouvellement ajouté. Le 4ème amplificateur exécute 4 haut-parleurs Philips 2" sur les côtés et à l'arrière de l'unité, 2 faces latérales et 2 face arrière, et câblés uniquement aux L+ et R+ de l'ampli, presque comme un "son surround" brut utilisant uniquement des signaux différentiels (très similaire au canal arrière de la logique Dolby pro) Ces unités d'entraînement sont scellées dans leurs propres boîtiers pour éviter toute résonance de boîtier, et l'amplificateur est monté sur le panneau avant pour régler le volume des 4 haut-parleurs « surround ». Il y a aussi un interrupteur pour éteindre cet amplificateur, et le dernier interrupteur de verrouillage (via l'interconnexion à 24 voies) éteint la partie du circuit 5 volts, éteignant les analyseurs de spectre mais laissant sur la carte de contrôle de tonalité. J'ai vécu avec ça comme une chaîne hi-fi 2 pièces pendant quelques jours seulement, puis j'ai décidé de faire une 3ème unité car elle commençait à ressembler beaucoup à des séparations….

Étape 3: montez le volume !!! (4 fois bien)

Je commençais à être ennuyé de devoir ajuster 4 boutons de volume séparés pour l'augmenter ou le baisser, j'ai donc décidé de créer une autre unité dotée d'un contrôle de volume universel. Ce contrôle de volume a son propre affichage, indiquant entre 0 et 84. Comme j'avais des fils entre le commutateur de sélection de source sur la 2ème unité qui remontaient dans la première vers les amplis, je viens de les réacheminer pour aller dans la 3ème unité d'abord afin qu'il puisse être ajusté par le contrôle de volume rotatif avant d'entrer dans les 4 amplificateurs. Cela nécessite également une alimentation 5v que j'ai également parcourue à travers une paire de câbles d'interconnexion, cela a également été réacheminé. J'ai également utilisé 2 des câbles pour fournir un 12v commuté à cette 3ème unité, mais pas l'alimentation 0.5a 12v qui alimente le module usb, un 5a à fusible, car je voulais ajouter plus d'éclairage… Le cd est principalement écrit pour jouer sur l'appareil sont des mini CD de 8 cm, que j'avais achetés beaucoup. Donc, dans la 3ème unité, qui jusqu'à présent ne comportait qu'un contrôle de volume, j'ai fait un rack de stockage de CD, celui-ci est éclairé par 2 bandes de LED RVB au centre de l'unité. Pour équilibrer le look de l'unité, j'ai également fabriqué un petit boîtier lumineux à leds blanches avec un petit singe à l'intérieur, ce petit singe m'a été offert par mon fils, je pense qu'il provient peut-être d'un œuf plus gentil ? Je ne voulais pas le perdre, alors maintenant il est maintenant encapsulé dans sa propre petite boîte. Il y a deux commutateurs en dessous, un pour les bandes RVB et un pour le singe. À l'arrière de cet appareil se trouvent un amplificateur à 4 canaux et un bornier d'enceinte à ressort à 10 broches. Ceci est opérationnel, mais n'a été utilisé que brièvement, mais pas encore. Nécessaire pour construire quelques haut-parleurs d'abord. J'avais d'abord un problème plus urgent à régler… J'avais maintenant une quantité ridicule de composants fonctionnant à partir des batteries d'éclairage de secours de l'unité supérieure. Il est temps de construire une alimentation électrique.

Étape 4: Alimentation à fournir… et une boîte de stockage à démarrer

L'alimentation que j'utilise chaque fois que je fais des trucs est une alimentation de banc moonraker 375w, réglée pour produire 13,7v à travers. Cela a reçu le traitement habituel d'extension de tout le câblage à monter à l'extérieur de l'armoire. L'interrupteur d'alimentation et le voltmètre/ampère ont été déplacés en premier, suivis de l'interrupteur que vous utilisez pour choisir si le voltmètre affiche les volts ou les ampères. L'alimentation avait également une prise allume-cigare sur le panneau avant à l'origine, elle a donc également été déplacée vers l'extérieur. Les LED qui illuminaient à l'origine le compteur ont d'abord été déplacées, puis déconnectées, de sorte qu'elles puissent ensuite être alimentées par l'alimentation commutée de l'interrupteur d'alimentation sur le panneau supérieur, de sorte que rien ne s'allume jusqu'à ce que le tout soit allumé, même si le l'alimentation est toujours sous tension. Relier le tout ensemble était déroutant au début, mais j'ai vite fini par créer une prise/prise ironiquement destinée aux disques durs de la première unité et à l'alimentation. Le câble négatif d'origine des batteries descend à l'alimentation par le fil noir, où il est court-circuité avec le fil bleu, ce fil blanc commute un relais qui change la borne positive de la batterie pour le positif de l'alimentation, cela signifie lorsque tout est branché sur l'alimentation, la seule chose à laquelle la batterie est utilisée est d'alimenter la bobine du relais, et tous les composants sont alimentés par l'alimentation, mais dès qu'elle est débranchée - la déconnexion entre le noir et les fils blancs éteignent le relais et tous les composants sont alimentés par les batteries. Pour cette raison, et dans le but de pouvoir retirer l'unité supérieure pour une utilisation portable, l'unité supérieure est toujours branchée; en gardant les batteries rechargées. Cela utilise moins de 5 watts de puissance comme chargeur de maintien. L'alimentation utilise 11 watts lorsque le système est éteint, cela passe à environ 70 watts lorsque l'ensemble est allumé. Il n'utilise pas une quantité d'énergie aussi ridicule que vous pourriez vous y attendre, car tout est fait maison. J'ai fait une boîte de rangement pour le bas du support, juste parce que. Celui-ci contient tous les composants pour mes prochains projets:)

Étape 5: Maintenant, j'ai plus de puissance - J'ai besoin de plus de haut-parleurs

J'avais 8 pilotes Cambridge audio BMR, certes, ils étaient toujours à l'intérieur des haut-parleurs satellites «minx» de la société, mais cela a rapidement changé. J'ai commencé à fabriquer des haut-parleurs au sol de 105 cm de haut pour l'unité, c'est bien d'avoir des haut-parleurs intégrés alors qu'il n'y avait qu'une seule pièce, mais maintenant c'est un 4 pièces, il fallait des haut-parleurs séparés. Ceux-ci ont 3 pilotes BMR par unité avec une conception ventilée, mais seulement une fois qu'ils ont traversé une myriade de chambres et de fentes à l'intérieur des armoires. Ils ne sont pas particulièrement graves, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils le soient, en utilisant 3 petits pilotes. Ils sonnent cependant très musicaux et bien équilibrés. Les deux autres pilotes ont été intégrés dans des armoires plus petites, dont je n'avais aucune utilité à ce moment-là, ils n'étaient littéralement que des extras et des chutes, alors pourquoi pas ?? Ils se sont ensuite transformés en haut-parleurs arrière, mais pas avant l'étape suivante…

Étape 6: mise à niveau multicanal

Je ne pensais pas pouvoir un jour réutiliser mon JBL ms8, pour ceux qui ne le savent pas, cet appareil intégré dans un véhicule pour créer un son surround « logic7 ». Ces appareils sont littéralement incroyables. Cela a été sorti de ma voiture 3 ou 4 ans auparavant et laissé dans un placard avec tout le reste dont je n'ai pas l'utilité immédiate. Cela a été dépoussiéré et préparé pour la 5ème unité de la pile… il se trouvait juste dans la même boîte que mon JBL KD-AVX77 alors j'ai mesuré les unités pour voir s'il y avait un moyen pour qu'elles rentrent toutes les deux dans le facteur de forme J'avais créé avec toutes les autres unités, 450 mm x 250 mm x 115 mm. À mon grand étonnement, il l'a fait - d'un coup, alors j'ai poussé. Le Jbl convertit évidemment l'audio à 2 canaux du module cd ou usb en un signal amplifié à 8 canaux, alors que le jvc est là littéralement comme un pass-through, il n'est utilisé que comme périphérique line-in-line-out, simplement parce que je n'avait aucune autre utilité pour cela, n'était jamais susceptible de le faire, et j'adore l'écran pleine taille dont il dispose. Une fois que toute la pile est allumée et que les noms de marque ont été affichés sur les écrans, ils reviennent à un anneau rouge autour de l'écran du jvc et aux commandes de niveau pour le sub, le centre, la balance et le fader sur le Jbl. Lorsque quelque chose doit être ajusté, le support de télécommande pour le Jbl est collé sur le côté afin qu'il ne manque pas. … et maintenant j'ai une utilité pour les petites armoires BMR que j'ai faites plus tôt:) J'avais * toute l'intention * que ce soit la dernière chose que je fasse… - mais j'ai ensuite décidé que le système avait besoin d'un sub… et d'une enceinte centrale. Le Jbl avait deux sorties qui n'étaient utilisées pour rien, qu'étais-je censé faire d'autre ???

Étape 7: Subwoofer (mark1) et le(s) haut-parleur(s) central(s)

Le subwoofer utilise les unités d'entraînement qui étaient dans mon autre projet, cela a été sacrifié assez tôt dans la fabrication de ce système. En fait, il a été sacrifié avant même que la 2ème unité ne soit fabriquée, principalement pour les commutateurs et le panneau USB. Les audios du moniteur fonctionnent étonnamment bien en tant que subwoofers, alimentés par un panneau d'amplificateur Mission, j'oublie le numéro de modèle du sous-marin d'origine, mais la plaque d'amplificateur était une autre chose que j'attendais juste pour une utilisation. Le panneau avant de celui-ci a un indicateur de niveau lumineux à LED bleue d'une ancienne chaîne hi-fi pionnière et un filtre passe-bas avec 2 commandes pour le niveau et le crossover. La ventilation pour cela est fournie par le port sur le devant. Comme le signal pour le subwoofer est pris *après* la carte de contrôle de tonalité sur l'unité principale, les basses sont ajustées à travers tout le système, de sorte que le subwoofer peut être configuré et laissé seul, avec tout ajustement effectué et le haut unité. Dans l'ensemble, cela fonctionne (ou a fonctionné) assez bien, mais n'a pas atteint aussi bas que je l'avais espéré. Toujours bon, mais avec pratiquement aucun son en dessous de 46 Hz en utilisant l'application sonique. Une fois que j'avais retiré le sous-marin, il était temps de faire le haut-parleur central, ou les haut-parleurs centraux comme il s'est avéré. Je n'arrivais pas à me décider sur un design pour une enceinte centrale qui n'aurait pas l'air déplacée dans le système, avec une scène avant et arrière assortie et aucun pilote BMR restant… J'ai rapidement regretté d'avoir utilisé trois haut-parleurs par colonne, si je utilisé seulement 2 il m'en resterait 2 pour l'enceinte centrale. En l'occurrence, je venais d'acheter des haut-parleurs LG home cinéma pour la somme princière de 1,20 £ car je voulais des tweeters, mais j'ai découvert qu'ils n'en avaient pas, qu'ils n'avaient que 2 pilotes de 2 pouces par unité - ou en avaient jusqu'à ce que je les démonte. Ce sont des drivers de 16ohm évalués à 50 watts, je soupçonnais la tenue en puissance douteuse, mais l'impédance s'est avérée correcte avec un multimètre. Ces petites choses sont en fait assez impressionnantes, je ne serais pas surpris si elles pouvaient prendre 50 watts et en rire ! J'ai décidé que j'en utilisais 4 comme haut-parleur central, attachés à un support de télévision, un support de moniteur pour être plus précis, tous fabriqués à partir des mêmes matériaux que tout le reste avec 2 étagères (coupures) et une Apple TV sous l'un des des étagères. L'idée d'utiliser le moniteur et de créer le support en général était purement due à la recherche d'un simple support VESA en plastique dans la librairie !!! Les bords extérieurs du support sont entourés de LED RVB, et tous les câbles électriques (et prises) sont montés à l'arrière, cachés par la bande de bois que j'ai utilisée comme support pour que les LED brillent dans le mur. La prise casque à l'arrière du moniteur alimente la lumière des étoiles dans la 3ème unité que j'ai fabriquée, celle avec le contrôle du volume, car elle avait un interrupteur marche-arrêt miniature monté sur le panneau avant. Cela a à l'origine allumé l'amplificateur 4 canaux de cette unité (maintenant disparu) mais alimente maintenant deux relais, un pour la gauche et un pour la droite, basculant entre cd/usb/bt et maintenant l'entrée du moniteur. Comme mentionné précédemment, tous les analyseurs de spectre et amplificateurs sont *post* contrôle de volume, donc maintenant tous les composants réagissent à la sortie du moniteur. Une fois les canaux sub et central branchés, le son sonnait bien, mais pas assez. Le JBL a des pentes de coupure de croisement assez féroces, et le point de croisement entre le subwoofer et l'enceinte centrale a été réglé assez bas… trop bas pour que les petits LG puissent espérer atteindre. La solution a fait d'une pierre deux coups… si 2 unités d'entraînement onkyo 4 peuvent être décrites comme une pierre ?? L'image qui montre l'écran routier Crossy et l'éclairage LED montre également à quel point le bas du support était « sans incident », se terminant simplement au sol. Maintenant, il dispose d'un boîtier de haut-parleur séparé, avec les deux haut-parleurs onkyo, inclinés vers la position d'écoute et comblant les espaces entre le subwoofer et les haut-parleurs centraux. 2 des LG avaient des condensateurs de 1,5 uf ajoutés pour en faire des tweeters. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait avec les 4 haut-parleurs restants connectés à la sortie du canal central du JBL, mais cela peut quand même descendre à 2 ohms sur la sortie, et où que ce soit que j'ai fini par faire semble bien fonctionner. Il y aura eu une raison pour tout ce que j'ai fait, je ne m'en souviens tout simplement pas. Donc, maintenant j'ai un lecteur CD, un lecteur usb et sdcard, Bluetooth, Apple TV, un moniteur et 7.1 canaux audio Logic7… …la seule étape restante était un lecteur DVD……toutes les suppositions sur la prochaine étape de cette instructable être??

Étape 8: unité de lecteur DVD (HD)

J'ai acheté une Xbox 360 d'occasion il y a des années et des années, avec le lecteur HDDVD supplémentaire et plusieurs disques, l'anneau rouge de la mort terminait cela, il me restait donc des films que je ne pouvais pas regarder. Ebay a corrigé cela pour moi avec le lecteur Venturer HDDVD, eh bien, deux d'entre eux en fait. J'ai acheté le 2ème, et beaucoup d'autres films, juste pour avoir un lecteur de secours, car ils vont devenir de plus en plus rares au fil des années… quelque chose que j'ai aidé en en détruisant un et en me réappropriant dans mon propre cas pour correspondre au reste des unités, après tout, à quel point cela aurait-il l'air stupide avec lui sous sa forme originale sous ma pile ?? Ce n'était pas une copie directe, les planches devaient toutes entrer sous différents angles pour que tout s'adapte, l'unité d'origine était beaucoup plus grande que la mienne, j'ai également ajouté un thermomètre et un moniteur de 4,3 à l'avant (également, juste parce que) Les découpes pour l'interrupteur d'alimentation, le capteur à distance, le vfd, le moniteur, le thermomètre, le plateau de disque, la connexion d'alimentation et le HDMI ont toutes été découpées bien avant de mettre des composants à l'intérieur, car je voulais minimiser les risques de sciure de bois entrant dans le lecteur. Toshiba les a fabriqués et ils sont presque définitivement indisponibles maintenant. Comme il s'agit de HDMI directement dans le moniteur (bien que via un boîtier de commutation entre Apple TV, PS3 et HDDVD), l'audio pénètre toujours dans le reste de l'unité via la prise casque du moniteur. Il est donc aussi intégré que tout le reste. Inclus dans ces photos est une photo globalement sombre, montrant à quoi ressemble l'ensemble de la pile dans un éclairage tamisé, cela n'a pas l'éclairage cd starage ou le lecteur DVD allumé cependant. Cela aurait été « ça », plus rien à faire, aucune modification à faire, rien d'autre requis… mais le manque de bas de gamme du caisson de basses m'a ruiné les films. Je sais que de nombreux systèmes home cinéma ne pourraient jamais espérer atteindre moins de 50 Hz, mais le temps que j'ai passé sur l'ensemble de ce projet m'a donné l'impression que j'aurais dû faire mieux…. Retour à la planche à dessin.

Étape 9: Subwoofer Mark 2

Alors, il est temps de remplacer le sub…. J'ai décidé que je ne voulais plus d'amplificateur de subwoofer alimenté par le secteur, je voulais un amplificateur 12v cette fois-ci. Je ne me souviens pas du nom du fabricant. Cependant, l'amplificateur est en fait très très bon. Pourquoi il atteint aussi bas que ça me dépasse pour le travail qu'il faisait avant ?! Quoi qu'il en soit, cela a été refait et reconditionné. Si la prise d'origine avait été utilisée, cette enceinte aurait été trop profonde pour s'asseoir au-dessus du subwoofer, les câbles ont donc été soudés directement à la carte. Le boîtier d'origine *était* le dissipateur thermique pour cela, mais maintenant que c'est parti, j'ai trouvé 2 remplacements. Ceux-ci sont volontairement exposés dans le nouveau boîtier, tout comme le circuit imprimé, visible par le haut - via une grille de haut-parleur (de l'ancien haut-parleur central de la voiture TEAC, qui recouvrait les pilotes en verre tissé du lecteur de CD) le circuit carte et les dissipateurs de chaleur sont éclairés par une led RVB. Il n'y a que 2 cadrans à l'avant, l'un est le contrôle de niveau, l'autre est la fréquence. Le subwoofer n'est possible que parce que j'ai "collecté" 2 enceintes Philips de Schpock, ce sont des enceintes de bibliothèque avec des cônes en aluminium et des radiateurs passifs "woox" dans le haut. Je ne les ai pas achetés spécifiquement pour construire un sous-marin, pourquoi le feriez-vous ? Haut-parleurs d'étagère ?? Mais oh mes jours, quelles unités d'entraînement fantastiques sont-elles. Il y a quelques vidéos sur YouTube qui montrent qu'elles sont complètement battues et elles adorent ça. Ces petits haut-parleurs impressionnants. Ils font 5,25" je pense, et les radiateurs passifs sont les mêmes. Avant de fabriquer l'ampli subwoofer, je l'utilisais pour tester ces pilotes Philips, et bon sang faire rebondir ces choses !! À ce moment-là, j'ai décidé que je pouvais fabriquer un sous-marin plus mince que celui existant si j'utilisais ces deux pilotes. Ceux-ci sont tous deux montés en angle dans une armoire scellée, celle-ci est ensuite surmontée d'une chambre pour en faire une armoire passe-bande, surmontée d'un autre déflecteur - également en angle - contenant les radiateurs passifs. Cette zone de radiateur passif est en elle-même une enceinte, le haut étant là au lieu de manquer. Il y a probablement un nom ou un ordre ou autre chose pour ce genre d'arrangement, je dois avouer que je n'en ai pas vu, pas scellé/passe-bande/reflex (radiateur, pas de port) Cela fonctionne tellement mieux que le sub qui l'a précédé, et tombe tellement plus bas. Comme il y a une fenêtre à travers les unités d'entraînement, j'y ai mis des LED pour regarder les haut-parleurs, et ils bougent à peine. Je dirais que les radiateurs passifs bougent deux fois plus que les conducteurs réels, ce qui est agréable car cela est ouvert et clairement visible car ils sont également éclairés. Il y a une étagère à l'intérieur de la partie passe-bande de la chambre, recouverte de mousse afin d'empêcher que cela ne sonne comme un boum, ce qui a parfaitement fonctionné. Il est facile de le suralimenter si l'amplificateur est réglé sur la fréquence la plus basse, mais c'est 40 Hz, auquel aucun autre haut-parleur de ce système ne s'étend, cela ne sert à rien de le garder aussi bas. En faisant un test avec un analyseur de spectre séparé, il semble que la meilleure fréquence pour traverser l'ampli soit de 80 Hz, puis elle s'harmonise bien avec les enceintes centrales de fréquence inférieure.

Étape 10: C'est tout

Tout est fait, rien d'autre à ajouter. Il y a un peu de tout dans ce système, beaucoup de composants inutiles ont été ajoutés, mais bon, cela aurait été une instructable ennuyeuse sans eux tous. Les photos ajoutées à cette étape montrent toutes les évolutions de ce système. Pour commencer comme un lecteur CD stéréo et finir comme un système home cinéma Logic7 Bluetooth fonctionnant à la télé ! Donc il n'y a rien d'autre à faire maintenant….. Bien que, si j'arrive à trouver un lecteur de minidisque approprié, j'ajoute une autre section. Merci d'être venu avec moi dans ce voyage. Cordialement, Ben