SPKR MiK : Comment faire un microphone à partir d'un haut-parleur. : 9 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

Comment fabriquer un microphone peu coûteux capable de capter les basses fréquences qui sert également de haut-parleur et de boîtier de direct. Le grand diaphragme de ce microphone captera davantage les basses fréquences lors de l'enregistrement d'une grosse caisse ou d'une guitare basse. Les ingénieurs du son ont utilisé cette astuce pendant des années, et Yamaha a également fabriqué un microphone à haut-parleur commercial appelé SubKick, qui coûte généralement environ 300 USD. J'ai pu construire ce micro pour moins de 20 $ en « ramassant » diverses pièces dans de la vieille ordure. Même si vous devez acheter tous les composants, vous devriez pouvoir construire ce micro pour une fraction du prix de la version commerciale. Cette conception va légèrement au-delà du SubKick, en ce qui concerne l'électronique, avec une conception à double bobine et un boîtier d'injection directe (DI) interne. Vous devez être à l'aise avec une perceuse électrique et un fer à souder, et être capable de lire un schéma diagramme. Il y a un peu de couture, mais ce n'est pas trop difficile.

Étape 1: Matériaux et outils

Matériaux

• Haut-parleur de graves à double bobine de 6,5" (4 ohms). J'ai tiré celui-ci d'un système multimédia Altec Lansing doté d'un amplificateur soufflé.
• Tambour de 10". Pas cher, ça va, mais vous voudrez quelque chose avec des ergots qui se vissent dans la coque, pas des ressorts ou des tiges en T qui se vissent dans les coupleurs. J'ai trouvé celui-ci pour 2 $ dans un magasin d'occasion.
• Deux cordons élastiques ou élastiques miniatures. J'ai eu un pack de 4 pour 2,50 $
• Sertissage sur les anneaux terminaux. J'ai payé 2,50 $ pour une douzaine
• Collier de serrage réglable (du même diamètre que l'aimant de votre enceinte). C'était environ 1,50 $ à la quincaillerie.
• Bride de montage femelle pour pied de microphone 3/8" et petits boulons pour le monter. Je l'ai eu chez Parts Express
• 2 pi² de tissu de gril pour haut-parleur. Aussi chez Parts Express
• Fil
• Connecteur mâle XLR 3 broches pour montage sur panneau et vis de montage
• Deux prises téléphoniques femelles 1/4" TS (mono) (au moins une a besoin d'une languette pour une connexion de normalisation)
• Un commutateur rotatif à quatre directions à six pôles (j'ai récupéré mon commutateur dans un boîtier de commutation "données" d'une imprimante à 4 voies), ou vous pouvez utiliser la référence Mouser. 105-SR2921F-34S
• Potentiomètre de 100 ohms, également appelé résistance variable
• deux boutons (pour pot et commutateur rotatif)
• Deux interrupteurs à bascule DPDT (on-on)
• Un interrupteur à bascule SPST
• Résistances: 100k ohm, deux 10k ohm, 10 ohm
• Condensateur 100nF
• Transformateur d'isolement audio au rapport 1: 1 (tiré d'un 270-054 d'occasion que j'ai eu pour 1 $)
• conteneur en métal pour contenir et protéger le transformateur et matériel de montage
• gaine thermorétractable ou ruban électrique
• fil de connexion. 22ga ou 24ga c'est bien.
• pied de micro court (une autre trouvaille de magasin d'occasion)

Outils

• Petite clé à molette
• Percer
• Fer à souder et soudure
• Pince à dénuder/sertisseuse
• Ciseaux
• Aiguille à coudre
• Tournevis
• Petite scie à métaux
• Règle ou autre appareil de mesure
• Couteau de passe-temps tranchant
• Stylo de marquage

Optionnel

• Outil rotatif
• Clé de batterie
• Pinces, pincettes ou autres aides à la soudure
• étriers réglables
• Tapis de coupe
• étiqueteuse

Étape 2: Démonter le tambour

Séparez les morceaux du tambour.

Il est utile d'avoir une clé de tambour pour dévisser les tiges en T des cosses, mais vous pouvez utiliser une petite clé à molette à la place. Nous aurons besoin des éléments de base: coque, cosses, tiges en T, têtes et jantes. Mon tambour est un jouet bon marché, mais il a les ergots nécessaires qui se vissent dans la coque. J'ai retiré l'ancien matériel de montage et le piège à brosse qui se trouvaient dans mon tambour et les ai laissés de côté.

Étape 3: montage antichoc du haut-parleur

Préparez le système de montage antichoc à l'aide des cordons élastiques, des cosses à sertir et du collier de serrage. Choisissez les bagues de cosses à sertir de la bonne taille: les extrémités à sertir doivent être juste assez grandes pour que le cordon élastique puisse passer à travers, et les vis qui maintiennent les cosses sur la coque doivent passer à travers les anneaux. Les deux cordons élastiques finiront par être 8 nombre total de pièces. Quatre seront montés sur les quatre trous de montage du haut-parleur. Les quatre autres seront montés sur l'aimant à l'aide du collier de serrage. Il est pratique de faire un gabarit de référence à partir d'une des peaux de tambour pour positionner le haut-parleur. Placez la coque du tambour sur le dessus de la tête. Marquez quatre points sur la tête qui s'alignent avec les trous de montage des cosses. Retirez la coque et utilisez une règle pour tracer deux lignes à travers le centre, reliant les marques opposées dans un "X". Centrez le haut-parleur sur le X et alignez les trous de montage du haut-parleur avec les lignes. Lorsqu'il est centré, tracez le contour du haut-parleur. Gardez cette tête de modèle de référence sous le haut-parleur et la coque pour le reste de cette étape (3). Nous utiliserons à nouveau ce modèle à l'étape 5. Coupez d'abord les deux sandows en deux. En les pliant, vous pouvez obtenir le point médian sans mesurer. Retirez les crochets. Chaque pièce doit avoir une agrafe ou un sertissage qui a été utilisé pour l'empêcher de glisser à travers le crochet. Glissez chacune des pièces à travers les trous de montage dans le haut-parleur. Ils devraient tenir. Sinon, utilisez une rondelle pour réduire le trou ou trouvez un autre moyen de les fixer. Ensuite, retirez les isolants de 12 des bornes à sertir. C'est sûr, puisque nous ne les utilisons pas pour l'électricité, juste pour leurs propriétés mécaniques. Faites glisser une borne à sertir sur l'extrémité de chacun des cordons élastiques. Avec le haut-parleur centré dans la coque du tambour, ajustez les bagues de sertissage de sorte que les extrémités de la bague touchent simplement la coque sans étirer le cordon, et sertissez-les en place. Vous devriez avoir un peu moins d'un pouce de cordon entre le haut-parleur et le sertissage. Coupez le cordon élastique restant à utiliser pour le deuxième ensemble. Sertir un anneau sur chacune des quatre pièces. Fixez les anneaux sur le bord de l'aimant du haut-parleur à l'aide du collier de serrage. Serrez le collier de serrage jusqu'à ce qu'il soit fermé et faites glisser les bagues entre l'aimant et le collier. Assurez-vous qu'ils sont alignés avec les trous de montage des haut-parleurs, puis serrez le collier de serrage. (alternativement, vous pouvez simplement serrer les extrémités de l'élastique sous le collier de serrage) Glissez les quatre derniers anneaux de sertissage sur les extrémités des cordons élastiques. Ajustez-les de la même manière que précédemment, la pointe de l'anneau touchant juste la coque sans tendre le cordon. Sertissez-les en place et coupez tout cordon restant bloquant les trous des anneaux. C'est maintenant le bon moment pour tester le système de montage antichoc, afin que vous puissiez faire tous les ajustements pendant qu'il y a encore beaucoup de place à l'intérieur de la coque. Remontez les ergots sur le tambour en fixant le système antichoc avec les mêmes vis.

Étape 4: Percez les trous dans la coque

Disposez votre panneau et percez les trous pour les prises, les commutateurs et le potentiomètre. Il est préférable de créer un modèle pour vous assurer que vous aimez la disposition avant de vous engager dans le perçage. Vérifiez que les composants auront suffisamment de place à l'intérieur du tambour sans interférer les uns avec les autres, ou le haut-parleur. Assurez-vous également que les composants n'interfèrent pas avec les cosses ou le système de suspension antichoc. Marquez le centre de chaque trou sur le gabarit et collez-le temporairement. Marquez le centre des trous en utilisant un objet pointu comme un poinçon ou la pointe d'un clou pour faire une entaille dans la surface en dessous. Les trous de montage pour la prise XLR sont mieux percés avec la prise assise dans son trou, donc l'alignement est parfait. Pré-percez les trous avec un petit foret d'abord (1/8" fonctionne bien), et agrandissez à la bonne taille avec des forets plus gros. Cela empêchera les forets de "marcher" lors du démarrage des trous.

Étape 5: Montez les composants

Coupez les axes de l'interrupteur et du potentiomètre à la bonne longueur pour adapter vos boutons avec une scie à métaux ou un disque de coupe avec un outil rotatif. Limez toutes les bavures pointues.

Montez les composants dans la coque et ajustez-les bien. Ne serrez pas trop. Vous ne voulez pas dénuder les fils.:) Montez également le conteneur pour le transformateur. Un récipient en métal aidera à protéger contre les interférences extérieures. Attendez de monter le haut-parleur jusqu'à l'étape 7.

Étape 6: Passez en revue les plans et soudez le circuit

J'ai recherché comment d'autres ont câblé leurs microphones de haut-parleur et les schémas de divers boîtiers à injection directe (DI) pour comprendre comment je voulais construire celui-ci. J'ai fourni un fichier PDF (ci-dessous) de mes schémas dessinés à la main afin que vous puissiez les imprimer éteignez-les et placez-les sur votre établi. Faites chauffer votre fer à souder et suivez le schéma. Les lignes qui se rejoignent dans un point sont connectées. Les lignes qui se croisent en un petit "saut" ne sont pas connectées. Le câblage point à point est en fait plus simple dans ce cas. C'est lorsque les composants sont soudés directement les uns aux autres sans utiliser de carte de circuit imprimé. Il peut être utile de mettre en évidence différentes sections (chemins connectés entre eux) du circuit avec différentes couleurs d'encre, puis de câbler une section à la fois. La soudure mène au transformateur et isole les connexions avec du ruban électrique ou un tube thermorétractable. Ensuite, placez le transformateur dans le conteneur et faites passer les fils à travers un trou percé sur le côté. Vous voudrez peut-être rembourrer le transformateur à l'intérieur du conteneur avec un morceau de mousse, des boules de coton ou un sac à provisions en plastique afin qu'il ne vibre pas à l'intérieur. Les connexions sur le transformateur seront moins susceptibles de se desserrer si le transformateur ne bouge pas. Soudez les fils du haut-parleur et étiquetez-les. Attendez de les souder aux bornes du haut-parleur jusqu'à ce que vous ayez monté le haut-parleur à l'étape 7.

Explication du circuit

La configuration des bobines peut être modifiée par le commutateur rotatif (S1).

• Position 1 Single: Une seule bobine du haut-parleur est utilisée (4ohms), les deux jacks 1/4" sont câblés en parallèle avec la bobine.
• Position 2 Série: Deux bobines sont câblées en série (8 ohms), avec les deux jacks 1/4" câblés en parallèle.
• Position 3 Parallèle: Deux bobines sont câblées en parallèle (2 ohms), avec les deux jacks 1/4" câblés en parallèle.
• Amortissement de la position 4: La bobine A est normalisée par rapport au potentiomètre de 100 ohms, qui amortira électromagnétiquement la bobine B. Lorsqu'une prise 1/4 "est branchée, le potentiomètre est déconnecté et l'entrée entraîne directement la bobine A. La bobine B est câblée en parallèle avec la prise de sortie 1/4".

Dans toutes les positions, la sortie passe ensuite à travers le commutateur à bascule de phase, à travers un pad -20db, d'un côté du transformateur. Les sorties secondaires du transformateur via la prise XLR. (Les broches de la prise XLR sont étiquetées.) La masse filtrée peut être levée en ouvrant S4.

Étape 7: Remontez et soudez le haut-parleur

Remontez le haut-parleur dans la coque du tambour à l'aide des vis des ergots. Vous réinstallerez également les cosses en même temps.

Soudez les fils sur les haut-parleurs. Faites attention à garder la polarité correcte (+ et -) ou vous aurez une annulation de phase de toutes les merveilleuses fréquences basses que nous voulons. Laissez de la place pour que les fils du haut-parleur se déplacent avec le haut-parleur lorsque le haut-parleur se déplace dans les supports antichocs. Si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre sur un support maintenant. Vous pouvez aussi mettre les boutons.

Étape 8: Cosmétiques

Votre micro sera plus beau avec une belle housse. Nous allons découper des trous dans les têtes et les recouvrir d'un tissu de gril pour haut-parleur. Les marquer est facultatif, mais c'est une bonne idée. Vous voulez laisser une bande tout autour qui est légèrement plus épaisse que la coque du tambour. (si vous découpez toute la tête, l'anneau glissera simplement autour de l'extérieur de la coque) La bande de tête repose sur la coque et le bord le maintient bien serré. Pour m'aider à faire une belle coupe lisse, j'ai utilisé une rondelle. La différence entre le rayon intérieur et le rayon extérieur de la rondelle était un peu plus que l'épaisseur de la coque. Avec l'anneau métallique de la tête vers le haut, placez la rondelle à plat à l'intérieur de la tête, contre l'anneau. Mettez la pointe du couteau à l'intérieur de la laveuse. La rondelle roulera contre l'anneau de la tête, et maintiendra la lame à la bonne distance. Placez la tête de tambour "beignet" sur un coin de votre toile de gril et découpez un carré juste un peu plus grand. Coupez ensuite les coins. Prenez une aiguille et du fil et cousez des supports temporaires en place. Connectez chacun des huit points au point en face de celui-ci en attachant le fil. Cela maintiendra temporairement le tissu pendant qu'il est cousu. Prenez plus de fil et cousez autour du bord. Enroulez un peu le tissu pour lui donner quelque chose à quoi s'accrocher (le tissu à griller est un tissage lâche). Ne cousez le tissu qu'à l'arrière de la tête, _pas à l'avant_. Ce point est similaire à la façon dont vous feriez la sangle d'un "capteur de rêves". NativeTech.org a une meilleure instruction sur la technique. Pour chaque point, au lieu de contourner un anneau de vigne ou de métal, vous cousez à travers le tissu du gril. Ce fil ne prendra pas vraiment de tension sur le tissu jusqu'à ce que vous ayez fait la moitié du cercle. Lorsque vous faites un tour, chevauchez un peu. Revenez au début et serrez les mailles en tirant sur le fil avec vos doigts. Vous devriez être capable d'étirer un peu le tissu et de l'obtenir bien et même sur le devant. Puis cousez un deuxième tour. Il est bon de nouer le premier tour et d'utiliser un deuxième morceau de fil. Cette fois, piquez entre vos points précédents, en cousant à la fois le tissu et le fil du premier tour. Serrez le deuxième tour et nouez votre fil. Vérifie ton travail. La face avant doit être belle et uniforme, et le tissu doit chevaucher la face arrière de l'anneau métallique. Quand tout va bien, vous pouvez couper et retirer le fil temporaire sur le croisement au milieu. Répétez cette étape pour la deuxième tête.

Étape 9: Touches finales

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Remettez les têtes en tissu du gril sur le tambour avec les jantes et les tiges en T. (Cette clé de batterie peut être à nouveau utile.) Il n'est pas nécessaire de les serrer très fort, elles tiennent simplement un tissu de gril. Il suffit de les serrer jusqu'à ce qu'ils soient fermes. Ils ne seront pas aussi serrés qu'un vrai tambour. S'il est trop serré, vous risquez de casser l'anneau en plastique restant de la tête. Étiquetez vos connexions et vos commandes avant d'oublier ce qu'elles font lorsque vous allez l'utiliser. Il peut également être utile d'étiqueter quelle extrémité est l'avant et laquelle est l'arrière. Prenez du recul et admirez votre travail pratique.

Choses à faire avec votre microphone haut-parleur DI

Mic a kick drumMic your bass guitar rigUtilisez comme haut-parleur avec votre amplificateur cracker box LM386Podcast dans votre voix la plus chaleureuse de "radio theatre"Utilisez comme DI avec basse pour un son différent

Échantillons

Voici quelques exemples rapides d'une grosse caisse. Il y a de l'emphase dans le bas de gamme, et une certaine résonance. Il est généralement préférable d'appliquer un filtre passe-bas au SPKR MiK et de le mélanger avec un microphone normal.spkrmic.mp3 - Le SPKR MiC par lui-même. Il n'y a pas de filtres ou de traitement, autre que l'édition.compare-spkrL-b52aL.mp3 - Une piste divisée: le SPKR MiK sur le canal gauche, un micro de grosse caisse SHURE Beta 52a sur le canal droit. Les deux ne sont pas traités, à l'exception de l'édition.mix-in.mp3- La première moitié est un SHURE Beta 52A par lui-même, la seconde moitié est le Beta 52A mélangé avec le SPKR MiC.- Dans cet échantillon, le SPKR MiC a un égaliseur - une atténuation élevée commençant à environ 400 Hz, ne dépassant rien au-dessus de 2 kHz.