Ovaloïde électrique : 10 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

À l'avenir, tous les poulets sont morts. Les Robot Masters se sont sentis mal à ce sujet et ont décidé de se racheter auprès de nous, les humains, en créant un robot de remplacement. Du moins, c'est ce qu'ils ont dit. Lorsque vous réfléchissez à la question « Qu'est-ce qui vient en premier, la poule ou l'œuf ? » leur réponse a été calculée en 2538 cycles d'horloge environ: L'œuf, bien sûr ! C'est le résultat de leur travail. Ou plutôt, une réplique fidèle et authentique du tout premier œuf robotique créé par les Robot Masters. Pourquoi ne pas publier des instructions sur la façon de construire la vraie chose ? Eh bien, il y a une très bonne raison. Lorsque l'œuf robotique éclot, un poulet robot émerge. Les poulets robots sont aussi mortels que les grizzlis infectés par la rage* sur la vitesse. Vous voyez, comme d'habitude, les Robot Masters nous ont menti. Le poulet robot n'était qu'un autre effort pour nous éliminer de la planète. Vous pensez qu'ils pourraient mettre toute cette énergie créative au travail sur quelque chose d'utile, mais non. Des poulets effrayants de robot. *soupir* Oh ! Et le pire ? Si vous parvenez à attraper et à tuer un poulet robot, vous ne pourrez même pas manger cette fichue chose ! Une fois que vous avez cueilli les plumes en alliage de titane et retiré la pile à combustible, la carcasse résultante est totalement non comestible. Worst.pot pies.ever. So voici un Instructable sur la façon de créer la réplique d'oeufs à la recherche attrayante relativement sûre (et d'une manière robotique froide). Il brille de jolies couleurs et réagit au son, tout comme un vrai œuf ! * Les grizzlis sont également éteints à l'avenir.

Étape 1: Pièces et outils

OK, donc l'intro était un peu exagérée. Je ne suis pas un grand fan de bling, mais j'adore les lumières brillantes. Cette instructable vous dira comment construire un truc de lumière d'ambiance réactif au son en forme d'œuf, avec tout le faste et le glamour d'un véritable œuf de Fabergé. Il a également beaucoup de travail minutieux et minutieux, aussi comme un vrai œuf de Fabergé. Que fait-il ? Tout simplement, il s'agit d'un circuit de poursuite de 48 LED relié à un microphone. Lorsqu'il entend un bruit fort (comme un applaudissement), une impulsion est envoyée à travers le circuit de poursuite. Pendant ce temps, des couleurs changeantes illuminent l'œuf de l'intérieur. Ce projet ne nécessite absolument aucune programmation, mais vous aurez besoin de compétences en soudage ninja d'élite. L'Ovaloid électrique est composé de deux circuits de base: Le chenillard à LED. Jetez un œil au schéma de celui-ci. Cela a l'air ridiculement facile, et c'est le cas ! Il s'agit simplement de six onduleurs enchaînés en chaîne, avec une LED à chaque étape. L'astuce est la résistance et le condensateur à chaque étape. Lorsque l'onduleur principal change d'état (haut à bas, bas à haut), il le transmet à l'onduleur suivant. Cependant, cet état est retardé par la nécessité de charger ou de décharger le condensateur. Le temps de charge est déterminé par la constante de temps RC de la résistance (1,8 mégohm) et du condensateur (0,1 uF) - environ 0,18 seconde. Si l'état initial appliqué à ce premier onduleur reste constant assez longtemps, alors toute la chaîne de LED finira par passer à l'état haut ou à l'état bas. Cependant, en envoyant une impulsion à travers la chaîne, nous pouvons provoquer une "onde" équivalente à la longueur de cette impulsion à parcourir la chaîne de LED ! Notez que l'Ovaloid électrique utilise huit groupes de six onduleurs (chaque étage utilise six onduleurs dans un seul boîtier à 14 broches) - mais le vôtre peut être de n'importe quelle longueur. Théoriquement, la chaîne pourrait être longue de plusieurs centaines d'onduleurs ! Le Sound Pulser. Vous souvenez-vous du Clapper ? C'est en gros ce que c'est ! Lorsque le microphone capte un son suffisamment fort, il est amplifié par l'ampli op 741. Il est ensuite envoyé au temporisateur 555 qui est configuré comme un temporisateur « one-shot ». L'onduleur à la fin formate l'impulsion pour le circuit de poursuite. Le son, aussi bref soit-il, est allongé par la minuterie jusqu'à une certaine valeur minimale. Dans ce cas, c'est le temps nécessaire pour allumer au moins deux LED dans le circuit du chenillard. Le nombre de LED allumées (la période de l'onde) est déterminé par la constante de temps RC de R8 et C4. Le schéma du générateur de sons est une version modifiée de celui que j'ai trouvé ici. Vous voulez rendre le vôtre plus rapide ou plus lent ? N'oubliez pas que la "vitesse" de l'onde à travers la chaîne LED est déterminée par la constante de temps RC - réduisez la valeur de la résistance ou du condensateur pour augmenter la vitesse. Le nombre minimum de LED allumées (la période de l'onde) est déterminé par la constante de temps RC du circuit Pulser. Assez facile? Construisons !

Étape 2: Tester

J'ai testé le circuit de poursuite sur une maquette avant de le construire. Cela ne vous sera pas nécessaire, à moins que vous ne vouliez changer la vitesse du circuit de poursuite. Si tel est le cas, essayez-le sur une planche à pain avant de construire ! Si vous expérimentez un déclencheur différent pour l'Ovaloid électrique (par exemple, un flash de lumière, un bouton-poussoir ou une impulsion d'un microcontrôleur) puis essayez-le d'abord sur une planche à pain !

Étape 3: L'œuf

Alors… où trouvez-vous un œuf en plastique creux de 6 à 7 pouces de haut, de toute façon ? J'ai eu de la chance et j'en ai demandé un sur Freecycle. Une gentille dame à quelques pâtés de maisons en avait un qu'elle gardait de Pâques. Ce qu'elle avait était à peu près parfait - la bonne hauteur, divisée par le milieu, avec un support intégré. Le seul problème était la peinture dorée dégoûtante utilisée pour la moitié inférieure. Heureusement, la solution était prête dans une bombe aérosol pratique ! Étant donné que la notation brillerait vraiment à travers la peinture dorée déjà sur la moitié inférieure, j'ai décidé de la peindre en noir brillant à la place. J'ai utilisé de la peinture Krylon Fusion parce qu'elle se marie bien avec les plastiques. Quel que soit l'œuf et la peinture que vous utilisez, assurez-vous d'abord de faire un test de pulvérisation. Certaines peintures peuvent faire fondre certains plastiques, et vous ne voulez pas que votre œuf soit réduit en un tas de pâte de plastique fondue! Pour la moitié supérieure, j'ai utilisé un spray de glaçage pour verre Rustoleum. Ce truc a également bien joué avec mon œuf, lui donnant un joli aspect diffus givré et une finition semblable à une coquille d'œuf. J'ai appliqué trois couches pour obtenir un effet de diffusion suffisant. Avec l'œuf prêt à partir, il est temps de passer à la partie difficile - la soudure !

Étape 4: liste de pièces et outils

Par le seul nombre de pièces, ce circuit de poursuite n'est pas très efficace. Cependant, sa capacité à former une chaîne presque infinie le rend attrayant car il n'y a pas de contrôleur central. Voici ce dont vous aurez besoin pour construire un seul module de poursuite: 1 x 74AC14 hex Schmitt trigger inverseur6 x résistances 1,8 mégohm2 résistances de 100 ohms (utilisez des résistances de 50 ohms pour les LED blanches et bleues)6 condensateurs en céramique de 0,1 uF vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez)Fil de calibre 26-30un petit morceau de fil solide de calibre 12-14 (pour la "colonne vertébrale")Le générateur de sons n'utilise que quelques pièces de base1 x ampli op LM741P1 x 555 timer1 x 74AC14 gâchette hexagonale Schmitt onduleur1 x potentiomètre 100k1 x microphone à électret4 x résistances 10k2 x résistances 100k1 x résistance 150k1 x résistance 1M4 condensateurs céramiques 0,1uF1 carte perf 2 x LED RVB à fondu lent (en option)1 résistance de 51 ohms (pour les LED RVB)Vous aurez aussi besoin de quelques autres pièces, y compris: un interrupteur d'alimentation un câble USB (si le vôtre doit être alimenté par USB) un support de batterie 4xAA (si le vôtre doit être alimenté par batterie) un fil à souder de la colle chaude et voici les outils dont vous aurez besoin: une soudure fer à repasser avec une pointe fine pince à dénudercouteaux latérauxpince à pointe fine pas de pistolet à colleCouteau X-acto

Étape 5: Le module Chaser

Je ne vais pas vous mentir, cette partie est ridiculement délicate et je ne la recommanderais pas comme premier projet. Le module de poursuite est construit sans carte de circuit imprimé, ce qui signifie qu'il peut être construit sous n'importe quelle forme - mais il est également plus difficile à assembler. L'ordre dans lequel les onduleurs sont disposés a été spécifiquement choisi pour rendre le module aussi symétrique et facile à construire que possible. Étape 1: Fixez les résistances de 1,8 Mohm au CI - pliez les fils à plat sur le corps de la résistance et coupez de manière à ce qu'il ne reste qu'une courte boucle. - Faites glisser les résistances sur les fils du CI. Ils se fixent comme suit: - broche 2 à 13 - broche 3 à 12 - broche 4 à 11 - broche 5 à 10 - broche 6 à 9 - broche 1 à flottante- Soudez toutes les connexionsEtape 2: Fixez les condensateurs 0.1uF- pliez l'une des pattes à côté du corps du condensateur et coupez de manière à ce qu'il ne reste qu'une courte boucle - redressez l'autre patte - faites glisser la boucle de chaque condensateur sur les fils suivants du circuit intégré, dans cet ordre: - broche 1 - broche 13 - broche 3 - broche 11 - broche 5 - broche 9- souder les connexions- le fil lâche du condensateur connecté à la broche 9 sur le circuit intégré doit être enroulé deux fois autour du faisceau d'autres fils. Ensuite, enroulez-le autour de la broche 7 sur le circuit intégré.- soudez le faisceau de fils et la broche 7.- coupez les fils de sorte qu'ils soient tous aussi longs que le fil le plus court. Étape 3: Fixez les résistances de 100 ohms- avec une main, maintenez une résistance de sorte que le bord du corps soit aligné avec la broche 7 du CI. Prenez le fil et enroulez-le autour du faisceau de fils de condensateur. Ensuite, soudez-le en place. Tenez l'autre résistance de sorte que le bord de son corps soit aligné avec la broche 14 du CI. Prenez ce fil et enroulez-le une fois autour de la broche 14. Soudez-le en place en veillant à laisser suffisamment de place pour attacher d'autres fils plus tard. Étape 4: La barre lumineuse - Commencez par couper un morceau de fil isolé de calibre 12 ou 14, environ 1,75 pouces long.- prenez six LED et faites-les glisser sur le fil, en vous assurant que la polarité est la même. Pliez les fils LED pour que la LED reste en place.- Mettez une noisette de colle chaude de chaque côté de chaque LED pour qu'elle reste en place- lorsque la colle est sèche, coupez chaque fil de sorte qu'il y ait environ 3 mm d'exposition (soudable) plomb restant - coupez quatre petits morceaux de fil, dénudez les extrémités et soudez-les entre les fils comme indiqué sur l'image. Ensuite, retournez la barre lumineuse et faites la même chose de l'autre côté. Étape 5: Combinez le circuit intégré et la barre lumineuse - La polarité est très importante ! Assurez-vous que le côté de la barre LED avec les fils reliant les cathodes (broche négative) est du même côté que la résistance de 100 ohms qui va à la terre (le faisceau de fils du condensateur) - Prenez le fil de suspension lâche de la résistance de 100 ohms et enveloppez autour de la broche LED du milieu.- Soudez le fil sur la broche led.- De l'autre côté, faites la même chose avec les LED connectées positivement.- Mettez un peu de colle chaude pour connecter le faisceau de fils de condensateur à la lumière barÉtape 6: Câblez la barre lumineuse - coupez six petits morceaux de fil et dénudez les extrémités. Pliez les boucles sur les extrémités. Avec le module de poursuite surélevé, accrochez un fil sur chacun des fils LED restants et soudez-les en place. - de l'autre côté de l'assemblage, accrochez chacun des fils sur le fil IC approprié, comme illustré. D'un côté du CI, les fils iront aux broches 2, 4 et 6. De l'autre côté de l'assemblage, les fils iront aux broches 8, 10 et 12.- Soudez les fils en place. Étape 7: Inspection et test: - Regardez attentivement le module de poursuite et vérifiez les courts-circuits et les fils mal soudés. Corrigez les erreurs.- Lorsque vous êtes sûr qu'il n'y a pas de défauts, attachez temporairement le faisceau de câbles du condensateur à la terre d'une alimentation ou au support de batterie. Fixez la broche 14 du CI au positif. Toutes les LED doivent s'allumer.- Avec un cavalier, court-circuitez temporairement la broche dessoudée de la première résistance (celle attachée à la broche 1) au positif. Les LED doivent toutes s'éteindre, une à la fois. - Avec le même cavalier, court-circuitez la résistance à la terre. Les LED doivent toutes s'allumer. Cela a-t-il fonctionné ? Super! Maintenant, faites-en plus. J'en ai fait un total de huit avant que le temps et la patience ne s'épuisent. Croyez-moi, ils deviennent plus faciles à réaliser dès le 4e ou le 5e module…

Étape 6: connectez les modules

Une fois que vous avez construit et testé autant de modules que nécessaire, vous pouvez les connecter ensemble dans une chaîne. L'idée de base ici est de connecter toutes les masses ensemble, toutes les broches d'alimentation positives (broche 14 sur le circuit intégré) ensemble et la sortie d'un module à l'entrée du module suivant. Alignez les modules et mesurez les fils à couvrir entre les points de connexion. Soudez soigneusement chaque joint, en veillant à ce qu'une bonne connexion soit établie. Ces fils subiront un peu de stress lorsque vous collerez les modules en place. À chaque étape, testez la chaîne à l'aide d'une alimentation ou d'une batterie pour vous assurer que les connexions sont bonnes. Une fois tous les modules connectés, soudez un fil long unique sur la première résistance du premier module. Ensuite, soudez les fils sur les broches de terre et d'alimentation du dernier module de la chaîne. Notez que si vous n'emballez pas vos modules dans un œuf, les endroits où vous connectez l'alimentation et la terre peuvent être différents.

Étape 7: Emballez les modules dans l'œuf

OK, donc il y a encore une partie délicate. Testez d'abord les modules pour planifier l'endroit où ils seront montés. Lorsque vous êtes satisfait du positionnement, retirez les modules et placez une cuillerée de colle chaude sur la première LED du premier module. Positionnez rapidement le module à l'intérieur de l'œuf et maintenez-le en place jusqu'à ce qu'il refroidisse. Faites le tour de la chaîne, collez chaque module et maintenez-le en place. Une fois que tout est sécurisé, testez à nouveau la chaîne pour vous assurer que rien n'a été déconnecté. Si toutes les LED ne s'allument pas, alors vous devrez y aller et le réparer…. Bonne chance!

Étape 8: Construisez le Sound Pulser

Le générateur de sons est chargé d'envoyer une impulsion à la chaîne LED lorsqu'un son suffisamment fort est entendu. Il se compose d'un amplificateur, d'une minuterie 555 configurée pour un fonctionnement monostable et d'un onduleur. L'onduleur est nécessaire car la minuterie 555 émet une courte impulsion qui monte, tandis que la chaîne LED nécessite une courte impulsion qui descend. Les planches de perf sont toujours disponibles, mais probablement pas chez Radio Shack. Je ne recommanderais pas de construire cette partie du circuit sans la carte, car elle est trop complexe. Placez les circuits intégrés au milieu de la carte et placez les résistances et les condensateurs aussi près que possible des broches auxquelles ils se connectent. Assurez-vous de laisser de la place pour les LED, l'interrupteur et les connexions d'alimentation. Mon câblage sur cette carte était plutôt aléatoire, mais cela fonctionne. La première règle ? Assurez-vous que rien n'est court-circuité ensemble ! Une fois que vous êtes sûr que tout est connecté comme il se doit, vous pouvez continuer et effectuer un autre test. Lorsque vous allumez l'interrupteur, les LED RVB s'allument et font leur travail. Les LED de poursuite s'allumeront de manière aléatoire et commenceront, euh, à poursuivre. Finalement, ils s'éteindront tous. Lorsque vous appuyez sur le microphone ou faites un autre bruit fort, une impulsion est envoyée à travers la chaîne. Si cela ne se produit pas, revenez en arrière et commencez à dépanner.

Étape 9: Assemblage final

Phew! Les Robot Masters doivent avoir construit une sorte de robot de fabrication automatisé pour ce faire. Mais, vous avez presque terminé ! Vous devrez percer trois trous dans le fond de l'œuf (ou dans un autre emplacement pratique). Faites un trou pour le câble USB ou la prise d'alimentation, un trou pour l'interrupteur et un petit trou pour le micro. Bien sûr, si vous avez décidé d'utiliser une batterie interne ou de ne pas installer de commutateur, vous pouvez omettre ces trous. Commencez par le cordon USB. Dans mon cas, j'ai utilisé un câble d'extension USB bon marché. Coupez l'extrémité femelle du câble et enlevez environ 2" de revêtement en plastique. À l'intérieur, vous trouverez un blindage de terre en métal couvrant quatre fils. Retirez le blindage pour exposer les quatre fils. Coupez 1,75" du vert et du blanc fils - ce sont les fils de signal et ne seront pas utilisés. Dénudez un peu d'isolant sur les fils rouge et noir. Faites passer le câble dans le trou jusqu'à ce que la fiche soit à quelques centimètres de l'œuf, puis soudez-le sur la carte du générateur de sons (ne collez pas encore le cordon). Le fil rouge passe au positif, le noir à la masse. Insérez ensuite l'interrupteur dans son trou, serrez l'écrou (s'il en a un) et collez-le en place. Enfin, mettez une noisette de colle sur le bord du microphone (pas au milieu !) Vous pouvez maintenant mettre une goutte de colle à l'endroit où le câble pénètre dans l'œuf. Avec le câble, l'interrupteur et le microphone en place, placez la planche sur le dessus de manière à ce qu'elle soit parallèle à la base de l'œuf. Collez-le en place dans les coins avec de la colle chaude. Et maintenant: L'étape finale ! Avec beaucoup de soulagement et de fierté, placez le haut de l'œuf sur la base. Branchez ce mauvais garçon et allumez-le ! Lancez quelques airs! Voyez-le briller et pulser en réponse au son !

Étape 10: Réglage fin et autres idées

Le potentiomètre peut être utilisé pour régler la sensibilité de l'œuf. Vous pouvez le régler pour qu'il ne réponde qu'aux bruits les plus forts, ce qui produira également des « ondes » très courtes. À l'autre extrémité de sa plage de sensibilité, une conversation régulière le fera se déclencher. Il existe de nombreuses façons de modifier ce projet. Bien sûr, vous pouvez construire une chaîne de LED plus longue. Vous pouvez également construire quelques chaînes séparées qui se déplacent parallèlement ou à distance les unes des autres, ou même qui serpentent dans des directions différentes. Les chaînes peuvent être intégrées dans n'importe quel conteneur ou forme. Et oui! utilisez des couleurs différentes pour encore plus d'effets ! Les possibilités sont infinies. Un merci spécial à Master Robot 6CV99-K78GG pour toute son aide dans la création de ce Instructable. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, '6C !

Finaliste du concours d'œufs à la façon Fabergé de Forbes