Lustre Space Invaders avec action Glow in the Dark : 16 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Utilisez la modélisation/l'impression 3D, l'acrylique découpé au laser, le moulage de résine, les pigments réactifs aux UV, les LED et un câblage simple pour créer un lustre ou une lampe d'envahisseurs d'espace de style et rétro cool. J'ai inclus une astuce intéressante pour créer des coins incurvés à partir d'acrylique découpé au laser, de nombreuses informations sur la fabrication de moules relativement difficiles pour mouler les pièces et un didacticiel de mélangeur assez complet pour créer vos propres formes imprimables. un lustre plein plafond, mais je ne pouvais vraiment pas trouver d'endroit où le mettre, alors j'ai fait une version de table. Si vous faites un bon lustre, veuillez poster des photos ! Ce projet fonctionne avec une pile de 9 volts. J'ai pris cette décision parce que toute personne responsable sait qu'elle doit changer périodiquement la pile de son détecteur de fumée, qu'elle en ait besoin ou non. C'est une excellente utilisation pour cette batterie pas encore épuisée (qui n'est utilisée par presque aucun autre appareil !) suffisamment sombre pour projeter une quantité substantielle de lumière même lorsqu'il n'est pas du tout allumé. Il utilise des LED, mais cela devrait presque aller de soi car tout ce qui peut les utiliser devrait le faire à ce stade !

Étape 1: Fournitures et équipement

SuppliesResin (J'utilise du polyester mais les résines époxy sont plus sûres. L'une ou l'autre fonctionnera.)Fabricant de moules en silicone - Amazing Mold Putty spécifiquement. C'est le seul type qui a fonctionné pour moi. Démoulage PVACiment acryliqueDEL blanches de 3 mm (et résistances associées)Batterie Snap pour une batterie de 9 voltsFil de cuivre (j'ai utilisé un calibre 24)Tube rétractable - une petite taille et une assez grande qui s'adapte sur les résistancesSwitch - J'ai utilisé un gros bouton-poussoir rouge rétro-ish, n'hésitez pas à utiliser n'importe quel type que vous aimez. Soudure (noyau de colophane)Glow In the Dark PigmentsFil artisanal (calibre 20)Anneau de saut - 4mm étaient mon choixChaîne de bijoux - bien sous un piedÉpingles de têteÉquipementSoudure Fer et souder SuckerHeat GunPliers (aiguille et rond) et coupe-filGobelets en papier (pour mélanger la résine)Blender ou un autre logiciel 3DUn programme vectoriel 2D (comme Illustrator)Petites pinces (le plus sera le mieux)Fournitures de ponçage - un Dremel avec des bits de ponçage est agréable, Le papier de verre fonctionne très bien aussi. Cure-dents, outils dentaires, limes à aiguilles et tout autre petit outil que vous avez autourUne perceuse avec un foret de 1/16 Applicateur d'aiguilles de ciment acryliqueSécuritéLa résine est faite de magie et de toxines, donc protège les yeux, la respiration et les mains n sont un must. Les gants doivent être portés chaque fois que vous vous en approchez. Protégez également vos yeux et vos poumons. Il en va de même pour le ponçage, le perçage, l'utilisation de ciment acrylique ou toute autre chose qui semble dangereuse. Faites preuve de bon sens.

Étape 2: les bases du mélangeur

Blender est disponible en téléchargement gratuit sur blender.org. Il est doté de nombreux super pouvoirs, mais il faut un peu de temps pour s'habituer à son utilisation. Il a été conçu pour être efficace à utiliser, mais cela signifie qu'il n'est peut-être pas aussi facile à apprendre que d'autres logiciels. À mon avis, pour la puissance et le prix, cela vaut la peine d'apprendre une nouvelle façon de travailler. Mon inconvénient était que lorsque j'utilisais Illustrator par la suite, je voulais simplement appuyer sur la touche 'z' pour annuler. Pour commencer, tout n'est pas dans un menu déroulant cliquable. Vous allez devoir mémoriser certaines choses (elles vous viendront naturellement assez tôt.) Voici une liste de commandes pratiques que j'ai utilisées pour faire cela. Il y a beaucoup plus. J'utilise un Mac, donc si vous utilisez autre chose, cela vaudrait la peine de vérifier les pages d'aide - je sais qu'il y a des endroits où la souris à trois boutons peut vous faire économiser de l'effort, mais tout ici devrait fonctionner de manière universelle.*Assurez-vous pour vérifier les notes d'image ci-dessous, elles vous donneront beaucoup d'informations utiles.*'apple' + 'z' est undo. Vous ne trouverez pas « annuler » dans les menus, il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer. « x » est utilisé pour supprimer tout ce qui est sélectionné. « a » est de tout sélectionner - appuyez à nouveau pour n'en sélectionner aucun. » b' accède à l'outil de sélection de bordure. Appuyez sur « b », puis cliquez et faites glisser pour sélectionner ce que vous voulez. « touche pomme + clic » sélectionne un objet, une face ou un point - maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner des objets/faces/points supplémentaires. (C'est un clic droit si vous utilisez Windows.) 'e' est utilisé pour extruder une forme. '+' et '-' sont utilisés pour zoomer et dézoomer, respectivement. démarrez chaque objet: lorsque vous ouvrez Blender, vous aurez un seul cube au milieu de votre écran, ainsi que quelques objets pour le rendu de votre objet, que nous n'utiliserons pas. Sélectionnez ces deux autres objets et supprimez-les. En haut de l'espace de travail, il y a une barre d'en-tête - cliquez et faites glisser le bord inférieur vers le bas pour afficher les menus des préférences. Sous « Snap to Grid », cliquez sur « Saisir/Déplacer » pour l'activer. Pendant que vous y êtes, si vous êtes sur un Mac, assurez-vous que "Émuler la souris à 3 boutons" est également sélectionné. Sélectionnez le cube, puis passez en mode édition en cliquant à l'endroit où il est indiqué "Mode objet" juste sous l'écran quadrillé. C'est une bonne idée d'enregistrer différentes versions de votre objet pendant que vous travaillez, surtout si vous allez essayer quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Il peut être très difficile d'annuler plus que quelques changements.

Étape 3: Disposition des formes de pixels

Ce sont les formes des "personnages" standard de Space Invaders. Vous devrez modéliser chacun en 3D.

Étape 4: Créez une forme facile

Le premier objet que je vais parcourir dans le bâtiment est le réservoir qui traverse le bas de l'écran. Utilisez la sélection de bordure pour sélectionner le panneau latéral droit du cube. Extrudez-le vers la droite d'un segment de la grille en appuyant sur la touche « e » en faisant glisser la souris vers la droite, puis en cliquant lorsqu'il est en position. Continuez à répéter jusqu'à ce que vous ayez un objet de 8 carrés de large. Vous devrez peut-être effectuer un zoom arrière pour tout faire apparaître à l'écran. Désélectionnez tout. Sélectionnez le côté gauche du cube d'origine. Extrudez-le de la même manière jusqu'à obtenir une barre de 15 carrés de large. Désélectionnez tout. Encore une fois, à l'aide de la sélection de bordure, sélectionnez tout le bas de l'objet. Extrudez le tout sur un carré. Répétez cette opération jusqu'à ce que votre objet mesure quatre blocs de haut. Désélectionnez tout. Utilisez la sélection de bordure pour sélectionner les sommets des 13 blocs du centre. Extrudez-les d'un carré, puis désélectionnez. Sélectionnez les sommets des trois blocs centraux et extrudez deux fois vers le haut. Ensuite, en haut du bloc le plus au centre et extrudez-le vers le haut d'un carré. C'est un objet fini à ce stade. Vous devrez le redimensionner, mais je vais expliquer comment le faire dans l'étape de configuration du fichier. Enregistrez-le et commencez un nouvel objet (sous 'Fichier' dans l'en-tête.)

Étape 5: Créez une forme vraiment compliquée

C'est le processus de fabrication de l'objet le plus compliqué, l'un des petits extraterrestres au sommet. Il a beaucoup de trous et de pièces de connexion étroites. Si vous parvenez à faire cela, vous devriez pouvoir extrapoler le processus dans l'un des autres objets. J'ai divisé cela en deux étapes parce qu'il y avait tellement d'images. Commencez par extruder une forme qui est le bloc complet de l'objet. L'extrusion par incréments d'un bloc est importante pour une édition ultérieure. Extrudez le cube de départ vers la droite jusqu'à ce qu'il fasse quatre blocs de large, puis vers la gauche jusqu'à ce qu'il fasse un total de huit segments de large. (Je fais cela pour garder l'objet raisonnablement bien centré dans la zone de travail.) Extrudez tout cela d'un bloc. Puis extrudez jusqu'au centre 6, puis 4, puis 2 blocs. Extrudez toute la largeur sur trois rangées supplémentaires, la hauteur totale doit être de 8 blocs. Au bas de l'écran quadrillé, cliquez sur l'icône en forme de triangle pour passer en mode de sélection de visage. Sélectionnez le carré de « l'œil » droit de l'extraterrestre (touche pomme + clic ou clic droit). Appuyez sur la touche « x » pour le supprimer, puis cliquez sur « Visages » pour ne supprimer que le visage. Parce que l'objet est en trois dimensions, vous devez répéter cela au même endroit pour supprimer également "l'œil" de la face arrière. Une fois que vous avez fait cela, vous devriez avoir un trou à travers l'objet. Faites la même chose pour l'autre œil. Sélectionnez les trois rangées de blocs inférieures avec la sélection de bordure, puis cliquez sur « subdiviser » dans la catégorie des outils de maillage en bas de l'écran. Cliquez à nouveau dessus. Il devrait maintenant y avoir 16 petits carrés là où il y avait un grand carré.

Étape 6: Forme compliquée (Partie 2)

Vous devez maintenant supprimer les faces qui composent les autres trous. L'idée est que, sur les quatre rangées de quatre trous, vous laissez une rangée sur chaque bord derrière - par exemple, un trou carré signifierait supprimer 4 cases de haut mais seulement deux cases de large. Suivez les images ci-dessous pour une vue plus claire de cela. Après avoir supprimé tous les visages requis, vous devez déplacer certaines choses. Passez en mode de sélection de point, puis appuyez sur « g », « x » (pour vous déplacer sur l'axe x) puis jusqu'où - dans ce cas,.2. Vous pouvez également utiliser un -.2, selon la direction dans laquelle vous devez déplacer les choses. Si vous faites une erreur, vous pouvez utiliser la touche esc pour l'annuler, ou apple z pour l'annuler. Déplacez les choses jusqu'à ce qu'elles ressemblent à la dernière image - c'est juste pour affiner un peu les ouvertures.

Étape 7: Forme compliquée (Partie 3)

Chaque objet doit être étanche pour être imprimable. Si vous tourniez celui-ci sur le côté maintenant, vous seriez capable de voir à travers. Nous devons rajouter des visages là où nous en avons supprimé certains auparavant. Utilisez la sélection de bordure pour sélectionner deux points (de l'avant - cela fait 4 au total), puis utilisez la touche "f" pour créer un visage. Désélectionnez ces (a), puis recommencez partout où vous avez besoin d'un visage, à l'exception des coins (comme indiqué dans l'une des images ci-dessous.) Il existe probablement des moyens plus rapides de le faire, mais cette méthode est très fiable pour faire un objet imprimable. Une fois les plus faciles, faites pivoter l'objet (maintenez l'option enfoncée pendant que vous cliquez et faites glisser) pour voir un coin. Sélectionnez trois points, puis utilisez 'f' pour faire un visage. Vous aurez besoin de 5 faces pour chaque coin. Lorsque vous pensez avoir terminé, appuyez sur la barre d'espace, puis sélectionnez > non-manifold. Tout ce qu'il met en évidence sera un endroit où vous avez manqué quelque chose. Continuez à travailler dessus jusqu'à ce que le non-manifold ne surligne rien.

Étape 8: Exportez des formes et imprimez-les

Si vous utilisez Shapeways, vous devez mettre votre objet à l'échelle et l'exporter pour l'impression. 1 = 1 mètre, donc ajustez en conséquence. Espace > transformer > propriétés ouvrira votre menu de propriétés. En mode objet, vous pouvez ajuster les nombres pour qu'ils soient de la bonne taille. Ils mesurent environ 1,5 cm de haut et environ 8 mm d'épaisseur. J'ai eu la meilleure chance d'exporter au format.x3d pour Shapeways. Créez un compte sur Shapeways, puis téléchargez votre pièce. Le système vous dira s'il y a un problème. S'il n'y a pas de problèmes, il vous donnera un prix pour l'impression. J'ai utilisé le plastique blanc de base pour le mien car je ne faisais que des moules. Vous pouvez réduire vos coûts en mettant un espace vide à l'intérieur de vos formes (assurez-vous d'inverser les normales sur cette forme intérieure.) Dans environ 10 jours, vous recevrez une petite boîte de pièces. Cette boîte était tellement amusante.

Étape 9: Faire des moules

Vous allez nettoyer un peu vos nouvelles pièces (une épingle droite fonctionne très bien), car elles ont généralement un peu de poussière et de grunge. Une fois cela fait, faites votre moule en mesurant le mastic en deux morceaux égaux, en le mélangeant jusqu'à ce qu'il soit d'une seule couleur (le plus rapidement possible), puis commencez à travailler sur votre moule. Tout d'abord, glissez-en autant dans les trous que vous pouvez. Pour de vrai. Plus le silicone est dense, mieux c'est. Ensuite, enroulez le reste du silicone sur les côtés et poussez-le vers le bas sur une surface plane pour qu'il soit de niveau lorsque vous le lancez. Laissez-le s'installer complètement - laissez-le pendant au moins une demi-heure. J'ai choisi le silicone que j'ai recommandé car il est résistant et a une surface grasse. Vous devrez extraire soigneusement votre pièce du silicone, appuyer un peu sur le silicone dans les trous pour l'encourager à glisser au lieu de se déchirer à l'intérieur des yeux. S'il se déchire, vous pouvez pousser un peu de fil de calibre 24 à travers celui-ci et dans la base pour que le moule fonctionne toujours. Faites au moins un morceau de chaque pièce, en en faisant quelques-uns pour rendre les choses beaucoup plus faciles.

Étape 10: Pièces moulées

Pour de meilleurs résultats, vous voudrez peindre l'intérieur du moule avec un démoulant avant de couler. Laissez sécher COMPLÈTEMENT avant de verser votre résine. Mélangez le pigment glow in the dark dans la résine avant de catalyser, ou mélangez-le en deux avant de mélanger les deux parties. Parce que c'est une poudre dans laquelle elle ne se dissout pas comme le ferait un colorant, et vous devez continuer à la mélanger pendant que vous coulez pour l'empêcher de se déposer. Versez un peu dans chaque moule, puis utilisez une épingle ou un cure-dent pour aspirer la résine dans le zones de détails plus petites. Remplissez-le lentement jusqu'au bout pour éviter que les bulles d'air ne se coincent. J'ai retiré mes pièces avant qu'elles ne soient complètement durcies, cela semblait être plus facile pour les moules. Faites passer le moule à travers les trous de votre pièce avec un cure-dent pour réduire le stress du moule.

Étape 11: Terminez vos pièces

Tout d'abord, faites-les tremper dans l'eau pendant un moment. Cela éliminera le démoulage et tout autre débris aléatoire. Vous aurez probablement besoin de les poncer dans la meilleure forme - j'utilise un dremel avec un tambour de ponçage pour la plupart, et des limes à aiguilles pour remplir les détails. Cela prend du temps, mais ça vaut le coup. Percez un trou au centre de chaque pièce. L'utilisation d'un foret de 1/16 vous donnera un trou assez grand pour le fil mais assez fin pour être subtil. Faites-le lentement et avec précaution et utilisez des lunettes de sécurité - du plastique chaud volera sur votre visage.

Étape 12: Base de la lampe

Vous aurez besoin de faire découper les pièces de votre lampe au laser - j'ai utilisé de l'acrylique noir 1/8. Attachez des boucles faites à partir d'épingles à tête aux deux rangées de trous pour la pièce supérieure. Insérez une épingle dans le trou, pliez-la, coupez-la à environ 3/8 de pouce, puis utilisez la pince à bec rond pour enrouler le fil en boucle. C'est là que les stands des envahisseurs seront suspendus. C'est le plus facile à faire maintenant. Collez le cadre intérieur avec le ciment acrylique et laissez-le sécher complètement. Les images ci-dessous montrent les étapes, assurez-vous simplement de coller soit des piles de 9 pièces et d'accepter un petit espace, soit des piles de 10 et de poncer les pièces pour les adapter. Collez le tout dans un anneau avant le câblage.

Étape 13: Câblage

Câblez vos LED avant de les coller pour le reste. Vérifiez-les tous sur une batterie de 3 volts pour être sûr qu'ils s'allument. Poussez-les tous dans le cadre en même temps, en vous assurant que tous les points positifs sont alignés. Pliez les fils dans une direction (loin de la zone de la batterie). Chaque fois que vous soudez des morceaux de fil ensemble, vous devez d'abord les tordre soigneusement. Il s'agit d'une épissure en ligne, et vous pouvez trouver des instructables consacrés uniquement à cela si vous voulez plus d'informations ! Soudez une résistance sur le fil de terre (négatif) à chaque autre LED. Je pense que la meilleure façon de le faire serait de câbler deux LED en série sur la résistance, mais mes LED ne s'allumeraient pas en série, alors j'ai fait des paires en parallèle. Soudez toutes ces résistances à la fois. Ensuite, coupez des morceaux de fil suffisamment longs pour passer d'une LED à l'extrémité du fil de la suivante. Soudez ces pièces sur les fils de terre disponibles. Encore une fois, faites cela tout autour. Faites fonctionner votre gaine thermorétractable - coupez un morceau un peu plus long que l'espace d'une LED à l'autre. Faites-le glisser sur le premier fil de terre et chauffez-le avec le pistolet thermique pour le rétrécir. Enroulez le reste de ce fil court autour du fil de terre suivant (avec la résistance déjà soudée). Réchauffez un peu la soudure pour connecter les trois. À l'aide d'un tube thermorétractable plus grand, coupez un morceau pour passer sur cette section, faites-le glisser sur la résistance et chauffez-le. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fils de terre, mais ne vous embêtez pas avec le tube thermorétractable sur le tout dernier. Coupez un morceau de fil assez long pour faire tout le tour de la bague intérieure plus assez pour un autre côté (5 côtés du carré). En commençant par le premier fil de résistance, soudez le fil au fil. Rétrécissez le tube jusqu'à la résistance suivante et recommencez. L'idée est de connecter tous les motifs ensemble jusqu'au bout. Faites la même chose du côté positif, mais c'est beaucoup plus facile. Coupez un fil (de la même longueur que le dernier), soudez-le au premier fil, rétractez le tube au fil suivant, soudez-le au fil suivant, et ainsi de suite. Une fois que toutes les LED sont soudées à l'extrémité dont vous avez besoin pour commencer à travailler sur l'interrupteur et la batterie.

Étape 14: Collez la plaque frontale et câblez l'interrupteur

Vous devez aligner la bague intérieure (que nous avons câblée) sur la plaque frontale de la lampe. Assurez-vous que le trou pour l'interrupteur est là où vous le voulez. Serrez les choses ensemble du mieux que vous pouvez et faites couler du ciment acrylique à l'intérieur de la lampe. Laissez-le bien en place avant de continuer à travailler dessus. Vissez (ou fixez) votre interrupteur à la lampe. Les fils positifs se connecteront au commutateur (au côté négatif, si votre commutateur est étiqueté.) Le tube rétractable sur le fil la plupart du temps. Coupez un morceau du tube thermorétractable le plus gros et faites-le glisser. Ensuite, passez le fil dans la broche de l'interrupteur, tordez-le sur lui-même et soudez. Faites glisser le grand tube thermorétractable vers le bas sur cette connexion et rétrécissez-le. Attachez un fil de l'autre côté de l'interrupteur de la même manière et rétrécissez-le d'environ 5 ou 6 pouces. Faites glisser sur un morceau de la grande gaine thermorétractable. Ensuite, torsadez ce fil avec le fil positif du bouton-pression de la batterie. Soudez-les, puis repliez la section de soudure vers l'interrupteur et rétrécissez-la. Ceci afin d'éviter que la connexion ne se défait si quelqu'un tire sur la batterie. Faites la même chose pour connecter les négatifs des LED au négatif de la batterie et votre câblage est terminé. Insérez une batterie pour vérifier les choses avant de la fermer définitivement.

Étape 15: Collez les panneaux avant et arrière

Collez la bague extérieure sur la plaque frontale, en utilisant beaucoup de pinces et de ciment acrylique. Double triple vérification de votre câblage, puis colle sur le panneau arrière.

Étape 16: chaînez les pièces moulées

Enchaînez vos pièces moulées et suspendez-les aux crochets en haut du cadre. Faites glisser chacun (sauf la rangée du bas) sur le fil d'artisanat. Faites une boucle sur le fil, faites glisser le morceau vers le bas, puis coupez-le (environ 3/8 ) et faites une boucle à cette extrémité. L'utilisation d'une pince à bec rond facilite la tâche. Cela transforme chacun en un charme. Utilisez une épingle à tête pour le charme du bas donc il n'y a pas de boucle en bas. Utilisez des anneaux de saut pour les lier en rangées verticales. J'ai utilisé une position de chaque extraterrestre pour une rangée de charmes, l'autre position pour la rangée de charmes de l'autre côté des LED. J'ai utilisé de courtes longueurs de chaîne en haut pour m'assurer que les brins étaient tous alignés. L'orientation des boucles sur chaque pièce détermine la direction dans laquelle elle est suspendue. Vous pouvez utiliser un peu de super colle à l'endroit où les boucles et la pièce rencontrez-vous pour garder les choses alignées. Placez-les dans un bon ensoleillement pendant un certain temps pour le meilleur éclat.