Boîtier d'effet guitare à valve et alimentation : 7 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Ce sera une source d'alimentation et un châssis pour une pédale d'effet de guitare à valve. J'ai compris cela au fur et à mesure que j'allais, donc la progression que je montrerai n'était pas nécessairement l'ordre que j'ai pris - ce qui suit est un itinéraire idéalisé, réorganisé et non obsédé par les fausses pistes que j'avais suivies. Cette pédale particulière deviendra un effet de trémolo basé sur un Fender Vibro Champ des années 1960, bien qu'une fois que vous avez une source d'alimentation, deux tubes, des prises téléphoniques d'entrée et de sortie et quelques commandes, vous pouvez construire 95% des circuits de valve fuzz/tone/tremolo là-bas. Beaucoup de gens ont du mal avec la ferronnerie pour les pédales et j'espère que cette instructable donnera aux gens une longueur d'avance sur leurs projets. Plus que tout, je veux vous donner confiance, lecteur. Réalisez que les outils que j'ai utilisés ne sont pas chers ou ésotériques, et une fois que vous les avez, plusieurs mondes s'ouvrent. Je travaillais sur une plaque de bois de 16 x 26 pouces assise sur une table à manger avec des sorties occasionnelles sur le sol du balcon chaque fois que j'avais envie de faire du bruit. Esthétiquement, je vais pour une sorte de steam-punk, mais selon le couleurs et matériaux des détails divers, un large éventail de genres peut être réalisé. Ce projet implique des tensions élevées qui peuvent vous tuer. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la tension de ligne (qui, via le réseau électrique, un véritable exploit de l'ingénierie [thankyouverymuch, ancêtres], produira autant d'ampérage qu'il en faut pour vous tuer, et le fera sans remarquer votre cadavre en train de se battre) et une tension continue élevée, vous devriez prendre du recul, faire un peu de lecture, avoir confiance en votre technique de soudage, puis embarquez pour l'heureux voyage d'une technologie obsolète (mais parfois supérieure). Voici quelques bons points de départ: Commencez ici… puis choisissez votre chemin dans le reste de Tube CAD JournalAiken Amplification a une excellente section d'informations techniques. autres forums: Hoffman Amplifiers vend également des pièces détachées et dispose d'une excellente bibliothèque. Commencez sur cette page DIY Basics et le reste de ce forum est également excellent. Entre les articles et les forums, vous trouverez presque tout ce que vous devez savoir, certainement assez pour commencer et probablement assez pour vous occuper pendant un bon bout de temps. Lisez autour de vous avant de commencer à poster. La plupart des forums sont peuplés de personnes TRÈS aimables qui veulent aider quiconque partage leur passion pour l'audio DIY, mais n'en profitons pas. Faites votre lecture. Outils dont vous aurez besoin:Meuleuse d'angleFichiers métalliquesDivers tournevisTrianglePerceuse et divers emboutsFer à souder et effets affiliésTaps (facultatif)Époxy (facultatif)Couteau ExactoColle de contact

Étape 1: Le châssis

Nous commençons au périmètre de la pédale. Ce matériel peut être trouvé dans la plupart des quincailleries, des parcs à ferraille et des coins de rue. Je ne fais pas la promotion du vol de propriété DOT, je dis juste comme référence visuelle. Vous aurez besoin de deux pieds de tube d'acier soudable carré d'un pouce et demi, en fonction de votre degré de respect de ces plans. Prenez votre meuleuse d'angle et coupez le tube carré au centre sur toute la longueur. Utilisez des protections auditives et oculaires, pour l'amour de !@$%. Vous voudrez utiliser toutes vos facultés pour voir la consommation de ce projet. Les trous sur le tube sont d'un pouce au centre et je veux que les coins tombent sur les parties solides. J'ai marqué des lignes de pliage (en commençant par un bord) à trois pouces, à partir de ce point à huit pouces, à partir de ce point à six pouces, à partir de ce point à huit pouces, et à partir de ce point j'ai marqué une coupe à trois pouces. J'ai ensuite dessiné des lignes à 45 degrés rayonnant à partir des lignes de pliage. Ces 45 sont des lignes de coupe pour les coins. Je les plierai à la main et ne les souderai pas en place, j'ai donc fait en sorte que les 45 se rejoignent un peu derrière le côté qui sera plié. La photo ci-dessous en est un exemple exagéré; à sa gauche se trouve un exemple des lignes que j'ai réellement utilisées. Cela vous donnera un espace entre les bords coupés lorsque vous pliez le métal ensemble, car vous devrez plier légèrement le coin pour qu'il reste à angle droit. Une fois que les choses sont coupées, vous pouvez la plier, en commençant d'un bout à l'autre. Les extrémités ne correspondaient pas tout à fait pour moi, alors j'ai utilisé trois pinces pour le maintenir à plat et pour que les extrémités se rejoignent. Maintenant, je vais le boutonner à l'aide d'une petite assiette que j'ai tirée d'une commode merdique que j'ai trouvée dans la poubelle (les autres parties sont maintenant des étagères à livres et un support à épices. Le cadeau qui continue de donner.). Vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de métal, mais celui-ci avait déjà des bords biseautés et des trous de boulons. M'a sauvé quarante secondes, au moins. Je voulais un moyen unique et vaguement idiot de transporter la pédale - plus un moyen de faciliter le choix d'une nouvelle sangle. J'ai donc décidé de donner à la pédale des boutons de sangle de guitare afin que vous puissiez utiliser n'importe quelle sangle de guitare pour transporter la pédale comme une sacoche. Je sais que Chewie serait sur tout ça. Pour cette vision de la perfection, il me suffisait de percer et de tarauder un trou au premier espace des deux côtés pour prendre un boulon en laiton de 1/4 de pouce. J'ai coupé les boulons de manière à ce qu'ils soient juste assez longs pour pénétrer dans le tube carré et un contre-écrou, avec un petit espace pour la sangle à l'extérieur. Les trous sur le côté du tube sont de la taille parfaite pour les prises téléphoniques et il y a de la place pour deux sur un côté de la plaque tubulaire; de l'autre côté, les trous peuvent être utilisés pour l'alimentation. Vous pouvez utiliser un réducteur de tension sur un trou pour faire passer le cordon d'alimentation et un porte-fusible à l'autre (comme le P-H1200 et le S-H205, respectivement, chez Antique Electronic Supply). Cependant, je préfère les cordons d'alimentation détachables - s'ils sont endommagés, vous pouvez facilement les remplacer. De plus, lorsque vous utilisez la pédale dans différents réglages, elle vous permet de trouver la longueur parfaite, donc il y a une chose de moins à vous soucier. Cela signifie M. IEC Socket et son invité M. Square Hole - c'est là que la plupart des gens s'excusent poliment, se souvenant soudain de l'inauguration d'un Denny's en bas de la rue, où le reste des fêtards se reformera et passer une bonne soirée en l'absence de M. Square Hole, rendue d'autant plus agréable par la quasi-accident. J'aime un peu la misère, et la ferronnerie pour un IEC est à ce niveau où l'on peut se regarder fièrement dans le miroir sans avoir à vivre, par exemple, une déstabilisation gouvernementale. Quatre trous de forage et deux lames Dremel cassées plus tard, je peux garder la tête haute.

Étape 2: L'alimentation

Je n'alimenterai pas cette pédale en 18VDC. Je dis pompeusement: ce n'est pas ainsi que fonctionnent les valves. Ils accepteront cette tension avec un sourire et un mouvement de recul à peine perceptible; mais le fait est que si vous voulez alimenter l'air avec des vibrations induites par la valve, vous devrez travailler avec une haute tension, car la basse tension ne permet pas à l'engrenage de fonctionner à son plein potentiel. Cette alimentation particulière vous donnera un 12VDC régulé pour les radiateurs et 290VDC non régulé pour l'alimentation B+. Une résistance plus grande que le 1k 1W ou un starter vous obtiendra une tension plus basse - j'ai estimé que 290VDC est un bon point de départ. Le régulateur 12VDC a besoin d'au moins 13VDC à son entrée et vous voudrez viser un peu plus haut pour vous prémunir contre les fluctuations de l'alimentation murale. Inversement, vous ne voulez pas introduire une tension trop élevée car le régulateur convertira en grande partie la tension excédentaire en chaleur. N'oubliez pas que les transformateurs transforment la tension. Ils n'ont pas d'entrée et de sortie définies, seulement un rapport d'entrée à la sortie défini. Lorsqu'un transformateur dit qu'il a un primaire de 120 Vca et un secondaire de 10 Vca, cela signifie en réalité que ses deux enroulements maintiennent un rapport de 12:1 entre eux. Ainsi 120VAC sur le primaire fait 10VAC sur le secondaire---et---10VAC sur le secondaire fait 120VAC sur le primaire--ET---3VAC sur le secondaire fera 36VAC sur le primaire. L'autre conversion dont vous avez besoin pour commencer à comprendre fait référence à la gestion de la puissance. Si le même transformateur que ci-dessus a une valeur nominale de 2 ampères, vous pouvez multiplier 2 ampères avec 10 VAC pour obtenir 20 VA. Maintenant, quelle que soit la tension que vous obtenez d'un transformateur, vous pouvez diviser la valeur nominale VA par la tension finale, quel que soit l'enroulement qui fournit la tension finale. Dans les exemples ci-dessus, 120VAC gérerait 0,16 ampères ou 160mA et 36VAC gérerait 1,8 ampères. Le premier transformateur en ligne produit environ 16,5 VCC lorsqu'il est redressé, ce qui ravira le régulateur. Le premier transformateur envoie également 12,6 VCA au transformateur suivant, qui est basculé de sorte que le 12,6 VCA passe dans l'enroulement secondaire et devienne 216 VCA à l'enroulement primaire, qui redressé devient environ 300VCC. Ceci est tombé à environ 290VDC par la résistance 1k. Voici la liste des pièces pour cette alimentation particulière:Article, numéro de référence MouserPower Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (ancien PT2)Transformateur de puissance (PT2), 120CT, 546-186B120 (PT2 recommandé)x2 Pont redresseur 400V 8A, 621-GBU8043300uF Condensateur électrolytique 35v, 647-UPM1V332MHD1AA Régulateur de tension 12V 1.5A, 595-UA7812CKTTR 1N220u1N Diode, Condensateur électrolytique 35V, 140-XAL35V220-RC450V Condensateur électrolytique 22uF, 647-UVZ2W220MHD x2 Condensateur électrolytique axial 450V 47uF, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm Résistance 1W, 594-5073NW1K000J Le coût de ces pièces devrait être le commutateur SPST illuminé environ 30 $, frais de port compris. Veuillez noter que certaines des pièces illustrées sont des choses que j'avais traînées, mais les pièces que je liste ci-dessus leur correspondront fonctionnellement. Les deux condensateurs axiaux 22uF 450v se fixent directement sur les douilles du tube. Ceux-ci font toujours partie de l'alimentation et seront utilisés par presque tous les effets. Voici une image plus grande du schéma et du PCB. vous pouvez atteindre des deux côtés, donnant une meilleure connexion mécanique. La mise en page que j'inclus est positionnée sur une grille qui correspond à une planche à pain typique. J'ai utilisé une belle planche épaisse recouverte de cuivre. Pour cela, j'ai dessiné la mise en page sur du papier millimétré, je l'ai collé sur le PCB et j'ai percé le guide papier. Du côté cuivre de la planche, j'ai dessiné les connexions avec un marqueur et j'ai utilisé un couteau exacto pour couper les trous dans le cuivre. J'ai élargi ces lacunes avec un poinçon à gratter, et il y avait mes traces (Fig. 6a). Pour cette touche personnelle, j'ai peint ma planche en noir et écrit les valeurs des pièces sur le visage. Mise à jour: les transformateurs que j'avais énumérés sont ceux que j'avais autour et PT2 était juste à sa limite d'ampérage - vous voudrez peut-être utiliser 546-186B120 pour PT2. Ses secondaires (cosses 5 et 8) seraient reliés directement à l'IEC et à l'interrupteur d'alimentation en parallèle avec T1, les primaires (cosses 1 et 4, avec 2 et 3 soudées entre elles) faisant environ 330VDC redressé. La tension supplémentaire fera que les vannes vous aimeront si fort. Cela enlèvera un peu de stress aux deux transformateurs de puissance, diminuera la chaleur et augmentera la durée de vie. 546-186B120 n'est pas monté sur PC mais vous pouvez raccourcir le PCB d'alimentation et monter T2 dans le nouvel espace. Déplacer le T2 hors du bord et l'alimenter sur secteur est le seul changement. J'ai publié les deux versions du PCB, mais la nouvelle version est recommandée. PCB amélioré

Étape 3: Plus de travail du métal

Il reste trois morceaux de métal à combattre. La façade, une plaque arrière et une plaque de séparation au milieu. Cette dernière pièce maintiendra les vannes en place et séparera l'alimentation, qui émettra beaucoup de bruit et de bourdonnement radiofréquence, des vannes, qui feront le bon type de bruit. Tout mon métal proviendra de quelque chose que j'ai trouvé à la poubelle. Il mesure environ un seizième de pouce d'épaisseur et ne prendra donc aucun @#$% de vous ou de votre pied. des mesures intérieures). J'ai commencé ici pour pouvoir positionner les choses à l'intérieur de la cavité et déterminer la forme nécessaire pour la plaque de séparation. En accord avec le look steampunk, je voulais autant de vis sur la façade que possible (j'ai pensé aux rivets mais mon enclume est à 1600 miles). J'ai tracé une ligne à 1/8 de pouce derrière le bord festonné à l'avant et j'ai percé un trou de 1/8 de pouce entre chaque feston. Ensuite, j'ai percé un trou de 1/16 de pouce sur la plaque avant sous chaque trou et j'ai tapoté la plaque avant pour s'adapter aux boulons en laiton que j'ai achetés dans une quincaillerie. Je n'ai installé que quatre boulons pour le moment car j'aurais besoin de les retirer plus tard quand j'aurais tout peint. Maintenant, en retournant le châssis, j'ai positionné le PCB d'alimentation aussi près que possible du bord de la cavité, j'ai calculé l'espace dont j'avais besoin pour les interrupteurs d'alimentation et j'ai tracé une ligne le long de la façade. Ensuite, j'ai posé les douilles de valve (P-ST9-700 d'Antique Electronic Supply) où je le voulais, laissant de la place pour tirer et remplacer les valves lorsqu'elles s'usent inévitablement. J'ai tracé une ligne à la base des douilles et à partir de ces deux lignes, j'ai élaboré la pièce illustrée ci-dessous. La meuleuse d'angle a fait un travail rapide de cela. Ensuite, j'ai percé deux trous de 3/4 de pouce pour les douilles de valve (avec deux trous de 1/8 de pouce chacun pour les boulons de fixation) et un trou de 3/8 de pouce pour les fils de la pédale (P-H498 chez Antique Electronic Supply). La pédale de commande a une double fonction en fixant également le bras de la plaque de séparation à la façade. La plaque de séparation est fixée à une extrémité par les boulons qui maintiennent la plaque et le tube carré ensemble, et à l'autre extrémité par deux nouvelles vis. Cet arrangement bloque l'un des trous - je viens de percer l'endroit incriminé et ma ventilation est restée indemne. Le PCB d'alimentation a quatre trous de boulons de 3/16 pouces - ceux-ci sont dupliqués dans la plaque de séparation. La plaque arrière devra être retirée périodiquement pour l'entretien, donc je ne voulais pas devenir fou avec les boulons. Ce devrait être un élément structurel, donc je ne voulais pas me tromper avec les déclencheurs coulissants et les actionneurs pneumatiques et la théorie des cordes. Je me suis retrouvé avec une simple plaque de 7,625 sur 5,75 pouces fixée par quatre boulons. Les boulons ont des têtes suffisamment grosses pour que je puisse meuler dans des fentes qui pourraient être tournées avec des pièces de monnaie pour rendre le remplacement de la valve un peu plus pratique. Bien sûr, vous êtes un bon petit musicien qui a emporté quelques tournevis et un kit de soudure, non ?

Étape 4: Interface humaine

Je vais installer un effet Fender Vibro Champ-esque dans ce châssis, mais bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour ce trémolo, cependant, j'avais besoin de trois boutons et d'un commutateur au pied. Les boutons sont trois connecteurs de boîte à conduits électriques que j'ai trouvés dans une friperie. J'adore les trucs bizarres mais familiers que je peux trouver dans des endroits comme ça, et j'ai un petit tas de choses qui attendent patiemment de devenir des amplificateurs. À la dernière minute, j'ai trouvé un morceau d'un diffuseur de lumière fluorescente. Je déteste en quelque sorte le look des diffuseurs à motifs de diamants, mais en tenant cette pièce, j'ai trouvé que l'arrière de celle-ci avait un aspect plus matelassé. J'ai tracé l'ouverture des connecteurs de conduit sur le morceau de diffuseur et l'ai soigneusement découpé avec une scie sauteuse à dents fines. Le diffuseur était en plastique cassant, je devais donc soutenir autant de pièce que possible tout en la coupant. J'ai retouché l'ajustement avec une lime en métal pour que les diffuseurs s'adaptent parfaitement à l'intérieur des connecteurs de conduit. J'ai mélangé un lot de résine époxy d'une heure (trouvée dans la plupart des quincailleries) et l'ai laissé reposer pendant environ vingt minutes, en attendant qu'il s'épaississe considérablement (je viens de vérifier périodiquement jusqu'à ce que le bâtonnet d'agitation puisse être maintenu droit dans la résine) afin que je puisse en verser un peu dans les connecteurs de conduit mais ne pas le faire s'infiltrer à travers le joint imparfait. Une fois que cela a durci, j'ai fait un nouveau lot de résine et rempli les connecteurs de conduit juste en dessous du rebord. Une fois durci, j'ai percé (avec une main ferme et un œil vigilant) un trou de 1/4 de pouce pour recevoir la tige du potentiomètre. Sur les côtés des boutons, j'ai percé et taraudé un trou pour placer une vis de réglage. Les boutons et autres peuvent être disposés de presque n'importe quelle manière. J'ai marqué les zones sur la façade dont je devais rester en dehors et j'ai passé un certain temps à pousser mes connecteurs modifiés autour, en les imaginant en cours d'utilisation et les différents angles sous lesquels ils seraient vus. J'ai essayé quelques trucs, pris une photo pour la postérité, dormi, mangé, volé des regards, réarrangé, fait un smoothie, puis j'ai fini avec ça. Mal à l'aise mais structuré. Je l'aime, faites le vôtre si vous ne le faites pas (ou le faites).

Étape 5: Poulpe

Le métal que j'ai utilisé pour la pieuvre avait déjà de la peinture rouge et beaucoup de rayures. J'ai dessiné une maquette de ce que j'avais jusqu'à présent sur la tôle rouge et j'ai demandé à quelqu'un de bien plus intelligent que moi de dessiner une pieuvre dessus. Ensuite, à l'aide de la meuleuse d'angle, j'ai découpé la majeure partie d'un bord festonné, puis j'ai affiné le bord avec une lime. Lorsqu'un bord s'est adapté, j'ai travaillé sur l'autre bord festonné, encore une fois en peaufinant avec un fichier. Faites des passes légères en déplaçant constamment la lime le long du bord du métal pour éviter les mottes. Retirez le matériau uniformément, n'essayez pas trop fort, et il se sculptera tout seul.

Étape 6: Terminer le travail

C'est l'heure de la peinture ! Et nous savons tous que la peinture est aussi bonne que la préparation. J'ai d'abord retiré les vérins, les boulons de sangle et les boulons de la plaque frontale. La plaque frontale vibre à l'intérieur - cela ne faisait de mal à personne. À l'aide d'une roue à fil, j'ai enlevé toutes les bavures et j'ai comblé les fissures dans les coins avec un époxy épais de cinq minutes. Après avoir tout poncé, j'ai scotché à la fois les têtes des boulons sur la plaque et les trous taraudés pour les boulons de la sangle. Après deux légères couches d'apprêt sur le tube carré et la plaque arrière, j'ai vaporisé quatre couches d'un émail noir texturé. Après une profonde inspiration, j'ai commencé l'assemblage final. J'ai coupé un morceau de cuir de la même taille que la façade, j'ai marqué les positions des pots et de la pédale, et les ai découpés avec un couteau exacto, en faisant les trous du potentiomètre de la même taille que leurs rondelles. J'ai ensuite collé le cuir sur la façade avec de la colle contact. La plaque frontale était fixée avec beaucoup trop de vis au tube carré. La résine époxy que j'ai utilisée pour remplir les boutons est translucide. J'ai donc décidé de les allumer par le dessous avec des LED pour faire briller les boutons. Une LED s'allumera avec l'interrupteur d'alimentation, une indiquera si le trémolo est activé et la troisième agira comme une source de courant constant sur la section oscillateur (faites votre lecture). Lorsque la vanne oscille, la LED clignote, vous donnant une référence visuelle. Je viens d'apprendre les sources de courant constant d'un gentleman au Hoffman Amps Forum. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur les forums de bricolage. J'ai percé un trou de la même taille que les LED juste au-dessus des axes des potentiomètres. J'ai agrandi ces trous à mi-chemin dans le métal avec un peu la taille de la base de la LED. De cette façon, les LED s'alignent à l'arrière de la façade. Vous pouvez voir sur la photo que les rondelles des potentiomètres avaient besoin d'une légère encoche pour faire de la place aux LED. Les connexions des LED sont détaillées ci-dessous, mais n'oubliez pas que différents types de LED nécessitent des résistances de limitation de courant de valeur différente. Toutes les LED doivent répertorier leur tension directe et leur courant, que vous pouvez utiliser pour calculer la résistance dont vous avez besoin. Les LED et leurs fils sont maintenus en place avec une ligne d'époxy ou de colle chaude de cinq minutes. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de lumière à travers la résine… j'ai donc décidé de percer des trous supplémentaires autour du bord des boutons. Au fur et à mesure qu'un trou se rapproche de la LED, le spot devient plus lumineux. Un peu de fraîcheur fortuite. Je vais devoir expérimenter avec la profondeur et la technique, mais je trouve cela assez excitant. La plaque séparatrice devait être légèrement déformée pour l'insérer dans la cavité mais, une fois insérée, le PCB d'alimentation était fixé en place sur la plaque et le tout était boulonné sur le châssis. Pour fournir une référence à la terre, un fil de cuivre solide de calibre 12 a été attaché à la patte médiane de la pédale et étiré à l'arrière du châssis, pour être boulonné à la plaque tubulaire avec une cosse à anneau. La plupart des composants de l'effet seront attachés de cosse à cosse de composants. Les autres connexions seront à la terre. Cette pièce d'exagération sera un endroit solide pour attacher toutes les pistes et fournira une excellente référence au sol. La plaque arrière était recouverte d'un patin de meuble antidérapant. Cela aidera à maintenir la pédale en place et à l'isoler des vibrations du sol. A l'intérieur de la plaque j'ai dessiné le schéma de l'alimentation et de l'effet.

Étape 7: Aileron

Travaillez méthodiquement et continuez à vérifier vos progrès. Décomposez le projet en petits morceaux et assurez-vous qu'ils fonctionnent séparément avant de les faire jouer ensemble. J'espère que d'autres personnes aimeront cette idée et s'en serviront. J'ai hâte de voir leurs points de vue sur le châssis et les boutons, et de voir la gamme d'effets et d'amplis que les gens y mettent. Merci de m'avoir lu et dites-moi ce que vous pensez du projet et de ma présentation.