Intervalomètre pour appareils photo Canon et Nikon : 10 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:11

Cette instructable vous apprend comment faire un intervallomètre qui peut être utilisé avec pratiquement n'importe quel appareil photo. Il a été testé avec des appareils photo Canon et Nikon, mais la fabrication de câbles adaptateurs pour d'autres appareils photo consiste simplement à déterminer le brochage de l'appareil photo. Cet intervallomètre possède les caractéristiques suivantes:

• Mode Intervalomètre avec options pour modifier le temps de retard et le temps d'exposition
• Mode capteur avec capteur de lumière intégré et connecteur pour entrée de capteur externe
• Le mode manuel permet à l'intervallomètre d'agir comme un simple câble à distance
• Écran LCD 2x12 intégré
• Interface entièrement isolée optiquement vers la caméra
• Le paquet total est d'environ 1" x 2,5" x 3" fini
• Électronique assez petite pour tenir dans une boîte à la menthe
• Le code source est disponible en téléchargement afin que vous puissiez modifier la programmation comme vous le souhaitez
• Disponible en kit sur www.ottercreekdesign.com

Voici quelques photos de l'intervallomètre. Ils montrent le boîtier ordinaire, l'intervalomètre dans un boîtier neuf (Mintervalometer), quelques images diverses, puis les trois dernières images sont les premiers prototypes du projet.

Étape 1: Schéma

Ci-dessous le schéma du projet.

Étape 2: Rassemblez les matériaux

Vous trouverez ci-dessous la nomenclature de ce projet. Notez que le projet utilise des composants à pas fin. Avec un peu de pratique, ils sont assez faciles à souder. Le projet est construit sur une carte de circuit imprimé qui fait partie du kit. Il serait facile d'acheter des pièces traversantes et de construire l'intervallomètre sur une planche à pain - en fait, la première version a été construite sur une planche à pain, puis je me suis un peu emporté et j'ai construit le PCB. Liste des pièces:

Qté	Partie
1	Atmel ATTiny88
1	DAC MAX5360
1	Écran LCD CrystalFontz
3	Bouton tactile
1	2 positions de tact
1	Boîtier polycase
1	TC1015-5.0V
1	Interrupteur
1	Mini prise
1	Mini prise
1	câble de 2'
1	PCB
1	Phototransistor
2	résistance 2k
1	résistance 10k
3	résistance de 500 ohms
4	résistance de 1k ohm
2	1uF tant cap
1	plafond 470pF
2	plafond 100pF
1	Isolateur opto
1	Entête
2	pile CR2032
1	Support de batterie
4	LED (bouton-poussoir)
1	Diode rouge
1	En-tête 2x3

La plupart des pièces sont disponibles chez Digikey - à l'exception du boîtier (Polycase.com) et de l'écran LCD (crystalfontz.com). J'ai rassemblé toutes les pièces dans un kit disponible à l'achat chez Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) ou Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). De plus, si vous souhaitez modifier le programme et le télécharger sur l'appareil, vous aurez besoin d'un FAI Atmel. J'utilise l'AVR ISP d'Atmel, bien qu'il y ait beaucoup de choix différents. Le numéro de pièce sur Digikey est ATAVRISP2-ND. Pour modifier le programme, vous devrez télécharger WinAVR et AVR Studio - ils sont tous deux disponibles gratuitement. WinAVR est disponible auprès de SourceForge, AVR Studio est disponible auprès d'Atmel. Les deux programmes sont requis car vous aurez besoin d'AVR Studio pour programmer l'unité et de WinAVR pour le programme avr-gcc - puisque la source est écrite en C. La source est disponible dans la section téléchargement du site Web www.ottercreekdesign.com.

Étape 3: Souder les pièces à l'arrière de la carte

Soudez d'abord les pièces à l'arrière de la carte. Commencez par le processeur. La meilleure façon de souder le processeur est d'abord d'ajouter un peu de soudure à la pastille à la broche 1 de la carte. Placez ensuite la pièce sur les plots de soudure et alignez-la horizontalement et verticalement. Une fois que tous les plots et broches correspondent, touchez le fer à souder pour en épingler un. Cela fera fondre la soudure qui se trouve sur le tampon et maintiendra le processeur en place. Vérifiez à nouveau l'alignement - il doit être assez précis. Ensuite, touchez le fer à souder au tampon 16, chauffez-le et ajoutez un petit peu de soudure. Maintenant que les deux coins sont attachés, contournez le processeur en soudant chaque broche. Si vous vous retrouvez avec des billes de soudure (ponts entre les broches), voir l'étape 5 de cette instructable - il donne quelques conseils sur la façon de résoudre ce problème. Ensuite, soudez le DAC (u5) en place. Utilisez la même technique que celle que vous avez utilisée sur le processeur: appliquez de la soudure sur un plot, alignez, fixez, puis soudez le reste des broches. Le régulateur de puissance est la partie suivante. A noter que le régulateur de puissance et le DAC se ressemblent. L'emballage du régulateur de tension sera marqué d'un « V » et le DAC aura un « D ». S'ils ne sont pas dans leur emballage, le DAC est marqué des lettres ADMW. Une fois le régulateur de puissance soudé, nous finirons la partie alimentation de la carte. Souder C2 ensuite - c'est le condensateur céramique 470 pf. Installez C1 et C5, ce sont des condensateurs au tantale 1 uf. Notez que C2 n'a aucune exigence d'orientation, mais C1 et C5 doivent être placés avec la bande sur le côté positif de l'alimentation. Vous verrez des signes '+' sous le masque de soudure - alignez les rayures sur les capuchons avec les signes '+'. Les résistances sont les suivantes. Il n'y a aucune exigence d'orientation pour les résistances, elles peuvent aller dans n'importe quelle direction. Souder sur R1 et R2. Ce sont les résistances de terminaison de 2k ohms pour le réseau série. Même procédure, mettre de la soudure sur un plot, placer la pièce, aligner, fondre, puis souder l'autre côté. Souder R3, R4, R5 au milieu de la carte. Ce sont des résistances de limitation de courant de 1k ohm. Maintenant, vous voudrez souder l'optoisolateur sur la carte. Vous devrez faire attention à l'orientation de cette partie. Dans l'image ci-dessous, vous verrez la broche 1 dans le coin supérieur gauche de la partie blanche. Il est indiqué par un petit cercle sous le masque de soudure. Sur l'optoisolateur, vous remarquerez qu'un bord est biseauté. Le côté biseauté est le même côté qui a la broche 1, alors placez le côté biseauté sur la gauche. Soudez la pièce en utilisant la même technique que nous avons utilisée. Placez l'en-tête de programmation à 6 broches dans la carte et retournez-le pour souder. L'en-tête doit faire face à l'arrière de la carte, mais doit être soudé par l'avant. Chauffez chaque broche jusqu'à ce que vous obteniez un bon flux de soudure dans le joint. Placez la prise jack de 2,5 mm dans la carte et retournez-la à nouveau pour souder. Il y a 4 broches qui doivent être soudées. Enfin, soudez le phototransistor en place. Les fils du phototransistor doivent être pliés à 90 degrés. Tout d'abord, faites passer les fils du transistor à travers la carte et assurez-vous que le bord plat correspond à l'image de la sérigraphie de l'autre côté de la carte. Une fois qu'il est correctement aligné, pliez les fils à 90 degrés à environ 3 mm de la base du phototransistor. Soudez la pièce en place.

Étape 4: Souder les pièces à l'avant de la carte

La face avant de la planche est beaucoup plus facile que l'arrière.

Commencez par les résistances. Il y en a 5 de ce côté du plateau. R8, R9 et R10 font 500 ohms, R6 1 k ohms et R7 10 k ohms. Soudez-les comme d'habitude - mettez de la soudure sur une pastille, placez la résistance, chauffez la pastille, puis soudez l'autre extrémité de la résistance. Placez ensuite les condensateurs. C3 et C4 sont des condensateurs de dérivation de 0,1 uf. Ils ne sont pas spécifiques à l'orientation, ils peuvent donc être soudés sur la carte de toute façon. Placez le bouton tactile à deux positions sur le tableau. Il y a deux broches d'alignement à l'arrière du commutateur qui s'insèrent dans deux trous de la carte. Maintenez l'interrupteur en place et soudez les languettes aux quatre coins en place. Soudez les 3 derniers interrupteurs tactiles en place. Ceux-ci n'ont pas de languettes d'alignement, ils doivent donc être alignés sur les plots, maintenus et soudés en place. Il n'y a aucun problème d'orientation avec ces pièces.

Étape 5: Aïe, j'ai des billes de soudure

Lors de la soudure de pièces à pas fin, il est inévitable d'obtenir ce qu'on appelle des billes de soudure. Ce sont des morceaux de soudure qui relient les broches de la pièce et refusent de s'en aller. J'ai une solution simple au problème. Notez sur la première image, un pont de soudure entre les trois broches les plus à gauche au bas de la pièce. J'ai essayé des tresses à souder, des couteaux xacto, etc. pour éliminer ce type de problème, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance. Voici comment je le fais maintenant. Posez le fer à souder sur les broches comme indiqué sur la deuxième photo. Une fois les soudures fondues, tapotez assez fermement le bord de la planche sur votre établi. Le premier robinet est montré dans l'image trois - la bille de soudure est partie de la 3ème broche, mais relie toujours la 1ère et la seconde. Alors, chauffez à nouveau les broches, appuyez à nouveau et le résultat est affiché sur l'image 4. Notez que sur l'image 4, la soudure s'est principalement déplacée des broches et est répartie sur le masque de soudure à l'avant de la carte. J'ai nettoyé cela en enlevant d'abord la queue de soudure, puis en chauffant à nouveau les broches (avec une pointe propre) pour obtenir les résultats de l'image 5 - un travail de soudure parfait.

Étape 6: connectez la carte à l'écran LCD

La carte d'intervallomètre se connecte au module LCD avec 11 broches - divisées en un en-tête à 5 et 6 broches.

Tout d'abord, installez les en-têtes dans la carte de l'intervallomètre. Ils doivent être installés à l'avant de la carte (soudés à l'arrière) de telle sorte que les broches s'étendent vers le haut depuis l'avant de la carte. Une fois les en-têtes installés dans la carte, placez le module LCD sur les broches. Encore une fois, juste pour être sûr, le module LCD est monté sur la carte de l'intervallomètre, pas derrière. Sur certains modules LCD, les languettes de verrouillage du carénage de l'écran LCD peuvent gêner légèrement et empêcher l'écran LCD de s'asseoir complètement sur la carte de l'intervallomètre. Si c'est le cas, pliez légèrement les languettes pour qu'elles n'interfèrent pas. Terminez toutes les connexions de soudure sur les en-têtes. Il est maintenant temps d'installer la LED rouge. La partie fine de la face avant de cette LED dépasse du boîtier, elle doit donc être montée assez haut. Montez-le de manière à ce que l'épaulement qui se trouve sous la partie mince soit au même niveau que l'avant de l'écran LCD. Lors de l'insertion de la LED, assurez-vous que le fil long est sur le côté arrondi de la sérigraphie et le fil court est sur le côté plat.

Étape 7: Touches finales au tableau

Quelques dernières choses. Tout d'abord, nous devons câbler l'interrupteur d'alimentation. Dénudez et étamez les deux extrémités du câble plat à 2 conducteurs. Poussez les deux fils à travers la face arrière de la carte et soudez sur la face avant. Une fois la carte installée dans le boîtier, l'autre extrémité de ces fils sera soudée à l'interrupteur d'alimentation. Maintenant, installez le support de batterie. Assurez-vous que la borne positive du support de batterie est dans la bonne position. Retournez la carte et soudez les broches en place.

Étape 8: Assemblage du boîtier

La carte se fixe au panneau avant du boîtier avec 5 vis. Insérez 4 à 40 vis dans les 5 trous de vis. Glissez une entretoise de 5 mm sur chaque vis. Ajoutez une entretoise supplémentaire de 3 mm à la vis unique au bas de la façade du boîtier. Clipsez les fils sur les 4 LED et placez-les dans les trous des boutons du boîtier. Notez qu'à partir de maintenant, vous devez garder le boîtier face vers le bas, sinon les LED tomberont. Une fois la carte sécurisée, les LED seront capturées et resteront en place. Assemblez la carte et le boîtier. La partie critique ici est d'aller SLOW. Placez la carte/l'écran LCD dans le boîtier de sorte que les écrous des vis supérieures soient derrière l'écran LCD et que les vis reposent de manière lâche dans les découpes 1/2 lune de la carte LCD. Maintenant, faites passer les vis du milieu à travers la carte et l'écran LCD - vous devrez les visser - l'espace est exprès pour que les vis s'engagent dans les planches lors de leur passage. Serrez ces deux vis lentement, en alternant d'avant en arrière pour que la carte/l'écran LCD s'abaissent uniformément. Veillez à ce que les boutons-poussoirs (LED) ne tombent pas et assurez-vous que la LED rouge entre dans son trou. Au fur et à mesure que la carte descend, assurez-vous que la vis unique au bas du boîtier passe dans le trou de la carte. Une fois que les vis centrales sont bien serrées (ne pas trop serrer), vérifiez l'alignement de l'ensemble de l'unité. Avant que les choses ne soient serrées, il est possible de le pousser pour qu'il s'aligne carrément et droit. Mettez un écrou sur la vis unique et serrez-la. Enfin, maintenez les vis supérieures dans les découpes 1/2 lune de l'écran LCD et serrez-les également. Maintenant, il reste un peu de soudure à faire. Tout d'abord, dénudez environ 1" de l'extrémité du câble de 2'. fil d'environ 1/8". Etamez les deux fils et le fil de blindage. Mettez un petit 'L' à l'extrémité du fil de blindage. Soudez les fils à la carte comme indiqué sur l'image ci-dessous. Utilisez le serre-câble pour attacher le fil à l'assemblage de la carte. Cela agira comme un soulagement de la tension. Faites passer le fil par le trou au fond du boîtier. Faites passer le fil d'alimentation par le trou de l'interrupteur sur le côté du boîtier. Soudez un fil sur chaque languette de l'interrupteur d'alimentation. Insérez l'interrupteur d'alimentation dans le boîtier. Vous êtes maintenant prêt à fermer le boîtier. L'astuce ici est que vous devez faire pivoter le couvercle du boîtier en position. Placez le haut du boîtier à un angle tel que le phototransistor et le connecteur de 2,5 mm soient alignés avec leurs trous dans le boîtier. Appuyez sur le couvercle du boîtier et faites-le pivoter de manière à ce que le PT et le connecteur se mettent en place et que le couvercle du boîtier se ferme proprement sur le boîtier. Installez les 4 vis du boîtier. Enfin, la fiche stéréo de 2,5 mm doit être soudée sur le câble. La toute première chose que vous devez faire est de glisser le couvercle de la prise sur le câble. Je ne vais pas vous dire le nombre de fois où j'ai soudé deux fois quelque chose car j'ai oublié cette étape. Le câblage de la prise est simple. Le bouclier va au clip, le noir va à la pointe et le rouge va à la bande médiane. Cela signifie que si vous regardez la fiche - avec le réducteur de tension à gauche et la pointe à droite, vous devez faire atterrir les fils Shield, Black, Red. Un conseil ici: le revêtement chromé sur la fiche est presque impossible à souder pour coller. Prenez du papier de verre et dégrossissez chaque point de soudure - il y a du laiton sous le chrome - poncez jusqu'à ce que vous voyiez le laiton et vos connexions seront beaucoup plus solides. Une fois les fils soudés, sertissez le serre-câble et faites glisser le couvercle sur la fiche, en le vissant en place pour sécuriser.

Étape 9: Câbles d'interface

La prise de l'intervallomètre est câblée pour une connexion directe à un appareil photo de la série Canon Rebel. Il dispose d'un connecteur E3 standard (fiche 2,5 mm).

Pour vous connecter à d'autres appareils photo, vous devrez créer un câble qui convertit la prise E3 en n'importe quelle prise utilisée par votre appareil photo. J'ai réussi à le faire en achetant de simples commutateurs à distance pour d'autres caméras, en coupant la partie commutateur et en ajoutant une prise de 2,5 mm à l'extrémité - afin qu'elle puisse être branchée sur l'intervallomètre. Vous trouverez ci-dessous quelques photos des différents câbles que j'ai construits.www.amazon.com/dp/B002V63TC2 Câble Canon E3 vers Canon N3www.amazon.com/dp/B002V641LK Câble Canon E3 vers Nikon D80/D90www.amazon.com/dp /B002V6BET2 Câble Canon E3 vers Nikon D700/D300

Étape 10: Fonctionnement de l'intervalomètre

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