Bubble Bobble Arcade Cabinet (Bartop): 14 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Encore un autre guide de construction d'armoires ?

Eh bien, j'ai construit mon armoire en utilisant principalement le Galactic Starcade comme modèle, mais j'ai apporté quelques modifications au fur et à mesure que je pense, avec le recul, améliorer à la fois la facilité de montage de certaines pièces et l'esthétique. J'ai également été inspiré par un autre Bubble Bobble Bartop sur Instructables (qui est également basé en partie sur le Galactic Starcade)

De plus, lors de la lecture de plusieurs guides avant de créer mon propre bartop, il ressort clairement des articles et de certaines des questions posées que certains aspects nécessitent plus d'informations. Un guide peut dire quelque chose comme "… Ensuite, réparez le chapiteau et vous êtes prêt à tester" sans vraiment faire de suggestion sur la façon de le faire. Une grande partie de cela, j'ai compris par moi-même, mais j'espère que cela pourrait aider d'autres personnes qui se trouvent dans une situation similaire.

Je n'ai pas l'intention de ce guide pour remplacer les nombreux qui sont déjà disponibles, c'est plutôt un guide sur la façon dont j'ai construit le mien, avec quelques trucs et astuces qui peuvent aider certaines personnes.

Fournitures:

Voici la liste de tous les différents composants que j'ai achetés pour créer l'armoire.

Vis à boulon de 12 mm (Amazon) 1,50 £

Ruban d'étanchéité 1 mm (Amazon) 4,99 €

Vis de boulon de 25 mm (Amazon) 1,82 €

Micro SD 32 Go (Amazon) 5,25 £

Adaptateur 4 voies (Home Bargains) 3,99 €

Rondelles 4,3 mm et 5,3 mm (Amazon) 3,90 £

Protecteur de ventilateur 4 cm (eBay) 2,78 €

Boutons, sticks, interface (eBay) 44,99 €

Serrure à came (Amazon) 2,80 £

Régulateur de tension DC-DC (eBay) 3,46 €

Câble d'extension de ventilateur (Amazon) 2,97 €

Câble HDMI vers DVI (Amazon) 2,49 €

Prise de courant IEC (Amazon) 1,29 £

Lumières LED (eBay) 4,99 €

Vis d'entraînement hexagonale à bride M4 (Amazon) 1,99 €

Vis d'entraînement hexagonale à bride M5 (Amazon) 3,95 €

Vis diverses (Aldi) 3,99 €

MDF (Cour à bois local) £20.00

Moniteur (eBay) 13,50 £

Peinture (teinture à bois extra-durable Sadolin - ébène) (Amazon) 13,75 £

Perspex (chapiteau et lunette) et toutes les illustrations (Nuneaton Signs) 25,00 £

Apprêt (Aldi) 4,99 €

Raspberry Pi 3B+ (Amazon) 34,00 €

Etui Raspberry Pi (Amazon) 11,99 €

Alimentation Raspberry Pi (Amazon) 7,99 €

Intervenants (surdoués) 0,00 £

Bornier (Wilco) 0,65 €

Ventilateur thermique (Amazon) 3,68 £

Moulure en T (Monde d'arcade) 15,86 €

TOTAL 246,56 £

Étape 1: Approvisionnement en pièces

Approvisionnement en MDF

J'ai trouvé un chantier de bois local qui vendait du MDF et je l'ai également coupé sur mesure. J'ai planifié les dimensions de chaque panneau, sachant que la conception de l'armoire allait en grande partie suivre les conceptions déjà définies par rolfebox, et j'ai ajouté quelques centimètres à chaque mesure pour permettre les angles de coupe. Ils m'ont d'abord coupé un long panneau à la bonne largeur (500 mm), puis ont coupé chaque panneau. Cela signifiait que je pouvais être sûr que tous les panneaux intérieurs auraient la même largeur.

Composants d'approvisionnement

Surveiller

En lisant certaines pages de forum sur des sites d'arcade, il y avait un moniteur fortement recommandé - le HP LP2065. Il s'agit d'un écran de 20 pouces (probablement le plus grand que vous puissiez installer dans cette conception sans changer la taille des panneaux) et présente quelques avantages qui en font un excellent choix. Tout d'abord, il a une excellente résolution - alors que les moniteurs moins chers et plus petits sont généralement 1024x768, c'est 1600x1200. Cela rend les choses comme le menu frontal très nettes, et les jeux vectoriels comme Asteroids sont géniaux. L'autre avantage est qu'il mémorise ses réglages, y compris la sélection d'entrée et (c'est le plus important) l'état de l'alimentation lorsque l'alimentation secteur est coupée. Essentiellement, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de câbler un moyen d'allumer le moniteur chaque fois que l'armoire est allumée.

Les contrôles

J'ai trouvé plusieurs options sur eBay et Amazon pour les personnes vendant des ensembles de bâtons, de boutons et d'encodeurs. Celui avec lequel je suis allé m'a donné la possibilité de mélanger et d'assortir les couleurs des boutons et des bâtons. Je savais déjà que je voulais un thème Bubble Bobble, et cela m'a donc permis d'avoir des couleurs différentes mais complémentaires pour les différents joueurs. Les bâtons sont de marque Zippyy – apparemment bien comme option économique, et l'encodeur est un Xin-Mo – pas quelqu'un dont j'avais entendu parler avant de commencer à chercher, mais encore une fois, c'est considéré comme correct. Je n'ai aucune idée de la marque des boutons, ils sont juste génériques.

Sonner

J'ai acheté un amplificateur bon marché sur Amazon. Pour voir de quelle taille de haut-parleur j'avais besoin, j'ai récupéré quelques ensembles de haut-parleurs de bureau pour PC, le genre de choses que les gens utilisaient dans les années 90, et je les ai démontés. Les haut-parleurs de ceux-ci sont de très faible puissance – seulement 2 watts et 4 ohms. J'ai fait un test, en jouant des sons à travers eux en utilisant l'amplificateur qui se trouvait à l'intérieur du haut-parleur, et ils étaient de toute façon étonnamment forts et clairs. Comme je ne voulais pas connecter ces haut-parleurs à l'ampli que j'avais payé (car il était évalué à 15W et donc ferait probablement exploser les haut-parleurs), j'ai pris la décision d'essayer d'utiliser l'amplificateur que je venais de tirer hors du jeu d'enceintes. J'ai ressoudé les fils sur le PCB, car je devais les couper pour sortir les haut-parleurs, et les coller à chaud sur un morceau de contreplaqué afin que je puisse potentiellement le monter à l'intérieur du boîtier.

Mon plan initial était d'avoir une petite carte mère PC dans l'armoire, mais même avec un bloc d'alimentation mince, cela allait être un ajustement serré. Une fois que j'ai commencé à avoir des problèmes avec le front-end que j'installais sous Windows, j'ai échangé mon plan contre le Raspberry Pi.

Étape 2: Modifications apportées à la conception d'origine

Les panneaux principaux de l'armoire sont tous basés sur les mesures de la Galactic Starcade. La principale chose que je voulais changer était le fait que je n'aimais pas le profil des panneaux latéraux Starcade. Je voulais quelque chose de moins angulaire et plus conforme à la forme de l'illustration téléchargée, qui a été trouvée (tout comme dans l'original Instructable for a Bubble Bobble machine) à

Concernant l'artwork, je voulais que mon armoire ait des couleurs différentes pour les deux joueurs, reflétant les différents dragons du jeu. J'ai modifié l'art de la main droite pour échanger l'ordre des dragons, faisant du bleu (Bob) le principal. Je ne pouvais pas trouver un graphique de panneau de commande aussi beau que celui que j'avais déjà vu sur Instructables, j'ai donc contacté l'auteur de cet Instructable, et il a eu la gentillesse de m'envoyer une copie de sa conception, que j'ai ' ve nettoyé et utilisé pour le mien.

J'ai également décidé de quelques autres changements que j'allais faire. Tout d'abord, j'ai abandonné l'idée que le panneau de l'écran agisse comme le cadre du moniteur. C'était pour 2 raisons - d'abord parce que je voulais que l'écran soit aussi près que possible de l'avant comme je l'espérais qu'il serait mieux, et deuxièmement parce qu'il est difficile de changer le profil de l'entourage s'il a l'air plus décalé sur un côté ou de l'autre (autrement dit, si je me suis trompé soit dans la découpe initiale du trou, soit avec le montage de l'écran). J'avais prévu de mettre du plexiglas devant l'écran de toute façon, et il est plus facile de modifier une lunette montée sur du plexiglas que de re-sculpter un trou dans du MDF.

Le deuxième changement concernait la façon dont le panneau de commande rencontre le reste de l'armoire. la conception originale a un angle coupé dans le bas de la section de l'écran et également dans le haut du panneau de commande, de sorte que le panneau glisse efficacement dans la zone située sous l'écran. J'ai décidé de garder la section d'écran telle qu'elle était, et à la place de couper un angle à l'arrière du panneau de commande afin qu'il repose contre le bas de l'écran, sans être fixé de façon permanente. Avec le recul, cela a rendu beaucoup plus facile le retrait et le remontage du panneau en cas de besoin, je recommande donc cette modification.

Étape 3: fabrication des panneaux latéraux

Afin de fusionner les deux conceptions, j'ai utilisé PhotoShop pour prendre un contour de l'œuvre d'art, qui formerait le profil des côtés, puis l'ai superposé avec le plan latéral des panneaux internes. Cela m'a permis de changer la forme du panneau latéral pour mieux répondre à mes besoins. J'ai raccourci la profondeur de la section la plus basse par le panneau de commande, car cette partie de l'œuvre est d'environ 10 cm plus profonde que le plan Starcade. J'ai également modifié les lignes lorsqu'elles balaient l'écran jusqu'au chapiteau et j'ai modifié l'angle du haut.

Une fois satisfait des lignes finales, j'ai imprimé le plan en taille réelle, j'ai collé les feuilles ensemble, et cela a formé le gabarit pour découper les panneaux latéraux. J'ai tracé deux fois le contour sur le MDF de 18 mm, puis je l'ai coupé avec une scie sauteuse. À ce stade, je ne m'inquiétais pas trop de la précision de tous les coins arrondis, je voulais juste que la forme approximative soit correcte. Une fois que j'ai coupé les deux panneaux latéraux, je les ai serrés ensemble et j'ai passé environ une heure avec du papier de verre grain 120, en m'assurant qu'ils étaient tous les deux identiques et en arrondissant les coins par le chapiteau.

À un moment donné, j'ai réalisé que j'avais trop coupé d'un panneau en bas à l'avant. J'ai mélangé une combinaison de mastic à bois et de sciure de bois MDF et je l'ai gonflé, puis je l'ai poncé une fois qu'il avait eu le temps de sécher.

Je n'étais pas sûr de la meilleure façon de couper la fente pour la moulure en T. J'avais lu dans d'autres guides de construction que l'obtention d'un emplacement pour un routeur pouvait coûter cher. Heureusement, un de mes cousins est venu à la rescousse lorsqu'il a révélé qu'il avait un hangar à bois avec une table à toupie et qu'il avait également la pièce appropriée pour faire la fente. Cela m'a permis d'économiser beaucoup de temps et d'inquiétude, et a donné une belle fente propre tout autour des panneaux. Il a également offert son aide pour la partie suivante de la construction – couper le reste des panneaux et découper les trous.

Étape 4: fabrication des autres panneaux

J'ai été gâté pour les autres panneaux, car l'un des autres outils de l'atelier de mes cousins était une découpeuse au laser. Je comprends que c'est un luxe auquel peu de gens ont accès, mais cela m'a fait gagner du temps et de l'argent.

Tout d'abord, tous les panneaux ont été coupés à la bonne taille et aux angles spécifiés dans les instructions de Starcade (autres que le bas de l'écran et le haut du panneau de commande, comme mentionné ci-dessus). Ensuite, le cutter laser a été utilisé pour découper l'ouverture du moniteur, le panneau arrière (découper une trappe d'accès, un trou pour le connecteur secteur IEC et un trou de 28 mm pour un bouton d'arcade à utiliser comme interrupteur d'alimentation du PC) et enfin les trous pour le panneau de commande et le panneau avant, en utilisant un modèle de l'illustration pour confirmer que tout était correctement aligné.

Un test rapide de l'ajustement du panneau, à l'aide de pinces pour maintenir le tout ensemble, a montré que tout semblait à peu près correct, nous avons donc utilisé une combinaison de vis, de colle et de lattes et assemblé la coque de base.

Étape 5: Construire l'armoire

J'ai vu des guides où ils mettent des vis à travers les lattes intérieures dans le panneau, et bien que cela signifie qu'il n'y a pas de trous à remplir par la suite, cela peut être une tâche fastidieuse d'essayer d'obtenir toutes les vis bien droites et serrées. Bien que j'aie fait plus de travail plus tard, il était beaucoup plus facile de percer des trous et des fraises de l'extérieur. L'assemblage a pris quelques heures, y compris le perçage, le vissage et le collage. Avec les panneaux principaux en place, l'ensemble de l'armoire semblait déjà rigide, et sans aucune modification à apporter, j'ai ensuite pu boucher tous les trous de vis et ensuite tout poncer.

J'ai pris la décision que toutes les pièces ou panneaux qui devraient être retirés occasionnellement ne seraient pas simplement vissés directement dans le bois ou le MDF, car le serrage et le retrait répétés des vis rongeraient le bois. Cela fait directement référence aux manettes de commande, au panneau de commande et au panneau supérieur du chapiteau. J'ai acheté des vis à tête hexagonale à cet effet - elles se vissent directement dans le bois avec un filetage grossier, puis ont un trou de vis à filetage fin au milieu.

Pour faire les trous pour les bâtons, je les ai maintenus en place par le bas, j'ai vérifié qu'ils étaient centrés par le haut, puis j'ai marqué les trous de vis sous le panneau. Je pourrais ensuite utiliser une perceuse à colonne pour faire le trou nécessaire sans percer la surface supérieure. Les vis hexagonales se serrent en place avec une clé Allen et maintiennent les bâtons solidement.

J'ai utilisé une approche similaire pour le panneau de commande et la section supérieure. Cette fois, j'ai utilisé une perceuse à main pour faire un trou dans le panneau de la bonne taille pour la vis, et en l'utilisant comme trou pilote dans la latte en dessous, avec un foret plus gros, pour faire des trous pour les vis hexagonales.

Je ne savais pas trop comment fixer le bord avant du panneau de commande. Une option à laquelle j'ai pensé était d'avoir deux jeux de vis, l'un près de l'avant et l'autre près de l'arrière. Au lieu de cela, j'ai expérimenté en mettant un morceau de bois de rebut le long du dessous près de l'avant du panneau de commande. Cela fonctionne très bien, car il s'encoche contre l'intérieur du panneau avant et en raison de l'angle des panneaux, cela signifie que les commandes ne peuvent pas être relevées. En plus du changement des coupes où le panneau rencontre l'écran, cela rend le panneau de commande simple à déposer et à retirer.

L'autre décision que j'ai dû prendre concernait les grilles d'enceintes. J'avais décidé d'utiliser les haut-parleurs ovales légers que j'avais récupérés, mais j'avais du mal à trouver une calandre ovale suffisamment étroite. La seule autre option à laquelle je pouvais penser était de découper une série de trous dans le panneau inférieur du chapiteau. J'ai testé quelques forets de taille sur un morceau de MDF et j'ai élaboré un plan rapide dans MS Paint. Coller le plan sur le MDF et percer chaque trou avec une épingle a laissé une série d'indentations dans le panneau que j'ai percé. J'ai été surpris de voir à quel point cela fonctionne, surtout avec la peinture finale là-bas - vous ne les remarquez même pas vraiment. En vissant les haut-parleurs au-dessus d'eux, ils donnent également un son plus fort que j'attendais des petites unités 2W. J'ai percé un trou dans la partie arrière du chapiteau pour le passage des câbles et j'ai installé les clips de montage pour la lumière LED.

Enfin, il était temps de comprendre comment monter le moniteur. Le démontage du moniteur est simple: tout d'abord, le support qui le maintient au support doit être retiré, suivi d'une vis dans chaque coin. Il s'agit alors de retirer la garniture avant de la coque arrière; les deux moitiés se clipsent tout autour. Il y a un petit câble plat qui connecte les boutons avant à la carte de circuit imprimé principale, mais le moniteur fonctionne bien sans celui-ci connecté, il n'est donc pas nécessaire de trouver un moyen de monter des commandes à l'intérieur de l'armoire. Après avoir démonté le moniteur, j'ai pris une vieille étagère en bois que j'ai coupée à une taille correspondant à la largeur intérieure du meuble, et suffisamment profonde pour permettre quelques centimètres au-dessus et au-dessous des trous de montage. J'ai fait 4 trous dans l'étagère et j'y ai fixé le moniteur. Avec une combinaison d'essais et d'erreurs et un peu de chance, j'ai pu maintenir le moniteur en position à l'intérieur de l'armoire avec l'étagère attachée et marquer l'intérieur des panneaux latéraux où l'étagère l'a rencontré. Il s'agissait alors d'ajouter des lattes de chaque côté correspondant aux marquages et de visser l'étagère sur les lattes. Je n'avais pas encore vissé de manière permanente le panneau MDF de l'écran avant au meuble, et le retirer avant de fixer l'étagère en place a rendu cela plus facile. En raison de la décision d'avoir le trou du moniteur assez grand pour monter le moniteur au ras du panneau au lieu de derrière celui-ci, le moniteur est installé et retiré par l'avant de l'armoire, au lieu de derrière. Encore une fois, c'est une décision de conception qui rend les choses tellement plus faciles. Pour répartir la tension des vis à l'arrière de l'étagère, j'ai utilisé le support de montage du moniteur d'origine comme espaceur car il avait déjà la forme parfaite pour le travail.

Étape 6: Préparation au test

Avant de pouvoir tout lancer pour la première fois, il y avait encore quelques étapes à franchir. Le plus important était la configuration du Raspberry Pi. J'ai décidé d'utiliser une image prédéfinie à des fins de test. J'avais une carte MicroSD de 32 Go disponible, j'ai donc téléchargé une version hautement recommandée. (Je ne sais pas si Instructables autorise les liens vers ce genre de chose, alors je dirai simplement que j'ai recherché "Damaso 32GB Ultimate v4"). L'écriture de l'image sur la carte SD a pris un certain temps, alors pendant que cela fonctionnait, j'ai installé les bâtons et les boutons et les ai connectés à l'encodeur.

L'encodeur Xin-Mo est petit, je l'ai donc monté à la base de l'armoire dans la zone située sous le panneau de commande. Chaque microrupteur, qu'il s'agisse d'un bouton ou d'une direction sur le manche, dispose de deux connexions. Un fil direct de la carte d'encodeur et une connexion à la terre qui est connectée en guirlande à l'un des connecteurs de chaque commutateur. J'ai trouvé plus facile de connecter le premier connecteur de masse à un interrupteur situé près du centre du panneau de commande, puis de travailler jusqu'à une extrémité et vice-versa. Un autre conseil que je proposerais est de mettre un morceau de ruban adhésif autour de la gaine de chacun des fils non mis à la terre et d'étiqueter à quoi il est destiné à se connecter (c'est-à-dire U, D, L, R, 1, 2… etc.). Faire cela, en plus de s'assurer que lorsque vous connectez l'autre extrémité à l'encodeur, vous les placez tous de la même manière (j'ai choisi de sortir le bord argenté), signifie que si vous devez retirer complètement les connecteurs, c'est un assez tâche simple pour les remettre à nouveau. J'ai également trouvé que cela aidait à étiqueter la base du bâton avec un moyen d'identifier quel micro-interrupteur correspond à quelle direction, car ce n'est pas toujours évident.

Les boutons avant doivent être câblés avec les boutons du panneau principal, donc une fois que les principaux sont tous connectés, il peut être utile que quelqu'un tienne le panneau près du panneau pendant que le câblage avant supplémentaire est terminé.

Maintenant vient la grande partie - tester que tout fonctionne jusqu'à présent. À ce stade, tous les composants internes ont été simplement déposés à l'intérieur de l'armoire sans disposition, mais cela a donné une excellente occasion de s'assurer que tout fonctionnait comme il se doit. Les écrous derrière les boutons n'ont été serrés qu'à la main, et certains ont fonctionné un peu perdu, mais sinon, ce test m'a convaincu que ce serait un succès.

Après quelques semaines de tests, j'ai dû retirer tous les composants et remettre l'armoire à l'état de coquille vide afin de passer à l'étape suivante

Étape 7: Apprêt et peinture

Avant d'appliquer un apprêt sur l'armoire, il y avait encore quelques trous de vis qui devaient encore être remplis et poncés. J'ai ensuite appliqué l'apprêt à l'aide d'un petit rouleau en mousse pour la plupart des panneaux, et d'un petit pinceau pour pénétrer dans les coins. après avoir laissé sécher quelques jours, je lui ai donné un léger sable et une deuxième couche.

Remarque: L'apprêt que j'ai utilisé est à base d'eau. J'avais lu que certaines personnes avaient des problèmes avec les apprêts à base d'eau sur MDF, ce qui faisait gonfler les fibres, en particulier sur les bords. J'ai testé au préalable sur un morceau de ferraille et je n'ai vu aucun problème de ce genre. Je suggère de tester à l'avance de toute façon.

J'ai envisagé d'utiliser de la peinture en aérosol pour la phase suivante, mais c'était la fin de l'automne en Angleterre quand j'étais à ce stade, et je devais pulvériser à l'extérieur. Comme le temps rendait cela impossible, j'ai consulté un professionnel de la fabrication d'armoires et il m'a suggéré la teinture pour bois Sadolin. Il est à base d'huile et n'avait en théorie pas besoin d'apprêt, mais lorsque je l'ai testé sur du MDF non apprêté, j'étais heureux d'avoir apprêté de toute façon. Appliqué avec un petit rouleau en mousse, il sèche en une belle finition texturée noire, avec un léger éclat. Une chose à savoir est qu'il doit être appliqué à des températures supérieures à 8 °C et qu'il faut environ 24 heures pour sécher à 20 °C. Comme je peignais dans une véranda en novembre, la température était juste au-dessus de la température minimale et j'ai trouvé que le temps de séchage entre les couches était plus proche d'une semaine que d'un jour. Cela valait la peine d'attendre, car la finition a vraiment l'air bien. Un sable très léger avec un papier fin a été fait entre les couches, et j'ai appliqué 3 couches au total sur le dos, le dessus et le devant. Comme les côtés allaient avoir des illustrations appliquées, je me suis contenté d'une seule couche.

À ce stade, j'ai également tourné mon attention vers le panneau d'accès arrière. J'ai joué avec l'installation d'un ventilateur dans l'armoire. Il n'en a probablement pas besoin pour le moment avec un Pi 3 à l'intérieur, mais si je l'échange à un moment donné contre quelque chose générant plus de chaleur, je pourrais être content de la ventilation. Le ventilateur que j'ai choisi est un ventilateur de boîtier PC doté d'un capteur thermique. Cela a l'avantage que pour des températures inférieures à 30 degrés, le ventilateur fonctionne à très basse vitesse et fait à peine du bruit. J'ai utilisé la plus grande scie cloche que j'avais et j'ai découpé un trou d'aération pour le ventilateur, puis j'ai peint le panneau arrière pour qu'il corresponde au reste de l'armoire. J'ai également fait deux trous de 32 mm dans le fond du boîtier pour faire passer un peu d'air. Ils étaient recouverts de petites grilles de ventilation et ne sont visibles que si l'armoire est posée sur son bord arrière. J'ai également dû réfléchir à la façon de réparer ce panneau. J'avais acheté une charnière de piano à utiliser, mais je n'avais pas les bonnes vis encastrées. Au lieu de cela, j'ai eu l'idée de placer deux bandes verticales de MDF à l'intérieur de l'ouverture de l'armoire pour empêcher le panneau de tomber vers l'intérieur, et d'utiliser un morceau de MDF à l'intérieur du bas du panneau, ainsi qu'un verrou à came en haut, pour l'empêcher de tomber vers l'extérieur. Entre eux, le panneau doit être verrouillé en place. J'ai dû percer un trou de 18 mm près du haut du panneau pour ajuster la serrure et peindre les bandes verticales pour qu'elles correspondent. Enfin, en ajoutant du ruban d'étanchéité de 1 mm d'épaisseur tout autour de l'ouverture, et une bande supplémentaire en bas du panneau, cela signifie qu'il se trouve à la bonne hauteur.

Étape 8: Préparation de l'électricité

Pendant les tests, j'avais l'alimentation pour tout ce qui allait à une rallonge à travers le dos ouvert, et j'avais des adaptateurs d'alimentation individuels pour chaque composant (Raspberry Pi, moniteur, amplificateur et éclairage). Pour la construction finale, j'ai une multiprise à l'intérieur connectée à un seul connecteur IEC à l'arrière. J'ai coupé la fiche d'une rallonge et serti des cosses plates aux fils afin de les attacher au connecteur IEC. J'ai réalisé que lorsque j'avais du courant passant par le connecteur, il y aurait potentiellement des connecteurs exposés avec une tension secteur, alors à ce moment-là, j'ai grossièrement fait une section de boîte pour couvrir l'arrière du connecteur et l'ai collé en place. J'ai utilisé un connecteur commuté avec un illuminateur néon. Il est possible de les câbler de plusieurs manières - soit le néon est toujours inutilisé, soit allumé lorsque l'interrupteur est allumé, soit allumé dès qu'il y a du secteur. J'ai opté pour l'option du milieu, de sorte que le néon fonctionne comme une lumière d'alimentation.

Pour fournir la tension de l'amplificateur, du ventilateur et de la LED, j'ai eu un hic. Je voulais laisser une prise libre, cependant la LED et le ventilateur fonctionnent à partir de 12 volts, mais l'amplificateur a besoin de 9V. Cela signifiait que l'amplificateur occuperait la prise restante. J'ai contourné ce problème en utilisant un vieux bloc d'alimentation 12v pour ordinateur portable pour piloter la LED et le ventilateur, et en connectant un convertisseur DC-DC pour réduire le 12v à 9v pour l'amplificateur. Cela a simplement rendu tout plus ordonné que l'ajout d'un bloc d'alimentation supplémentaire. J'ai branché un câble d'extension de ventilateur afin de pouvoir retirer complètement le panneau arrière en débranchant le câble du ventilateur de l'extension.

Étape 9: Illustrations et moulage

L'œuvre d'art a été produite avec un support adhésif et était facile à aligner avec les bords droits des panneaux. Ce n'est pas si collant qu'il ne peut pas être décollé à nouveau et repositionné, il était donc assez facile d'entrer au bon endroit. La coupe des bords se fait avec un cutter, tout comme la découpe des trous pour les boutons et les bâtons. Le chapiteau a été réalisé sous forme d'impression inversée, où l'image a la couche adhésive appliquée à l'avant au lieu de l'arrière, et fixée à un morceau de plexiglas de 2 mm.

Pour la lunette, j'ai dû réinstaller le moniteur et mesurer la distance entre les bords du boîtier et le bord de l'écran. Mon cousin a ensuite modifié le cadre fourni avec l'illustration pour prendre en compte ces tailles, et a également supprimé certains des caractères qui auraient été coupés en raison de la taille de l'écran.

Avec l'illustration en place, j'ai attaché le t-mounding. La taille de la fente était suffisamment grande pour que je n'aie pas eu besoin de la marteler en place, elle est maintenue assez fermement avec moi en appuyant le tout en place à la main. Pour tout angle qui se transforme en « T », j'ai utilisé un couteau Stanley pour retirer de petites sections de « T » afin qu'il ne se boucle pas. De même pour les pièces qui se tournent vers l'extérieur de quelque degré que ce soit, j'ai fait une coupe dans le «T» pour permettre à l'extérieur du monticule de se plier facilement.

Étape 10: tout installer à l'intérieur

J'ai commencé avec les haut-parleurs et la bande lumineuse, en passant les fils à travers le trou d'accès et en les fixant sur le côté de l'armoire. Je voulais essayer de garder tout assez propre, alors j'y ai beaucoup réfléchi. Les câbles sont soit coupés pour être aussi courts que possible, ou sont attachés ou cloués pour éviter les fils en désordre partout. J'ai utilisé un pistolet à colle chaude pour fixer l'extension au bas de l'armoire et pour fixer également le bloc d'alimentation pour ordinateur portable à côté.

Le boîtier Raspberry Pi que j'ai utilisé a été choisi car il a un support intégré. Le seul problème que je pouvais voir était que cela plaçait la carte SD très près de la surface sur laquelle elle était montée, donc la fixer sur le côté ou au bas de l'armoire pourrait rendre difficile l'entrée ou la sortie de la carte SD. Pour cette raison, j'ai monté le boîtier sur la section de support du moniteur, aussi près que possible du bord, de sorte qu'il y ait juste assez d'espace pour faire entrer ou sortir une carte sans trop d'effort.

L'amplificateur est fixé sur le panneau latéral afin que le volume puisse être ajusté en atteignant l'intérieur.

Étape 11: le chapiteau

Pour installer le chapiteau sur l'armoire, j'ai réussi à obtenir des longueurs d'aluminium de 500 mm pliées en forme de «L», le bord intérieur court ne mesurant que 2 à 3 mm et le bord le plus long d'environ 20 mm. Trois trous ont été percés dans le bord le plus long, puis tout le « L » est utilisé pour maintenir le chapiteau contre l'avant du caisson lumineux en utilisant trois vis à l'extérieur de la section du chapiteau

Étape 12: lunette

La dernière étape consiste à monter la lunette. J'ai envisagé différentes manières de réparer le cadre, ce qui signifierait qu'il pourrait être retiré si je devais accéder au moniteur. À l'origine, je m'attendais à ce que la lunette soit juste au-dessus du panneau de commande d'environ un millimètre, ce qui signifierait qu'elle devait être retirée avant de pouvoir soulever le panneau de commande (car le panneau pivote efficacement le long du bord avant). Je me suis interrogé sur le perçage et l'utilisation de vis, ou éventuellement d'aimants. La solution finale est beaucoup plus simple: quelques morceaux de scotch double face. Il a juste assez d'adhérence pour maintenir le plexiglas contre l'écran, mais est facile à retirer si nécessaire.

Dans un dernier coup de chance, le plexiglas est en fait environ 3 mm plus profond que ce à quoi je m'attendais, de sorte que le panneau de commande repose contre lui. C'est très bien lorsque je dois à nouveau retirer le panneau, mais cela a immédiatement posé deux problèmes - le premier est que la lunette avait tendance à glisser lentement, et le deuxième problème était plus grave. Le bord du panneau de commande, plutôt que d'être entièrement soutenu par le MDF derrière, ne repose désormais que sur un mince ruban de plexiglas. J'ai cherché du bois d'environ 2 mm d'épaisseur que je pouvais fixer sous la lunette, résolvant le problème de la chute du plexiglas, tout en donnant au panneau de commande quelque chose de solide contre lequel s'appuyer.

La solution à ce problème était quelque peu inattendue, mais j'ai trouvé que les bâtonnets de sucettes glacées avaient juste la bonne épaisseur, alors j'en ai fixé une rangée sous le moniteur, résolvant les deux problèmes en une seule fois.

Étape 13: Liste des accrocs

J'ai rencontré quelques problèmes après avoir terminé la construction. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les écrous serrés à la main derrière les boutons avaient tendance à se perdre. Cette fois, je les avais complètement serrés avec une clé, mais certains d'entre eux se sont quand même perdus avec le temps. Je ne voulais pas risquer de trop les serrer, j'ai donc retiré le panneau de commande et appliqué une petite noisette de colle chaude sur chaque bouton entre le filetage et l'écrou. Cela devrait suffire à empêcher l'écrou de fonctionner à nouveau, mais peut être retiré assez facilement si jamais je dois à nouveau retirer un bouton.

L'autre problème était les bâtons eux-mêmes. L'un des commentaires sur les bâtons Zippyy était la difficulté de frapper parfois des diagonales. Plus je jouais à des jeux, plus je remarquais le problème. En cherchant sur Google les symptômes, un conseil consiste à retirer la plaque de restriction sous le bâton (celui qui vous permet de changer entre un bâton à 2, 4 et 8 voies). Cela a légèrement amélioré le problème, mais pas assez. Il y a une deuxième plaque sous le restricteur, et si j'enlevais également que le bâton était bien meilleur, cependant le plastique au bas du bâton lui-même frotte alors directement sur la plaque métallique au bas de l'appareil, l'usant potentiellement temps. Ma solution à ce problème consistait à utiliser un Dremel pour poncer une partie du plastique de cette deuxième plaque, la rendant beaucoup plus arrondie tout en garantissant que le bas du bâton frotte le plastique-plastique au lieu du plastique-métal. Jusqu'à présent, ce correctif a parfaitement fonctionné et a rendu les bâtons beaucoup plus agréables à utiliser.

EDIT: Il y a quelques mois, j'ai remplacé les microswitches des sticks Zippyy par des Cherry. Cela a apporté deux avantages. Premièrement, les bâtons sont maintenant beaucoup plus silencieux; les switchs fournis avec les sticks Zippyy sont très "clicky", je n'avais pas réalisé à quel point avant d'essayer les Cherry. Deuxièmement, cela réduit la quantité globale de déplacement nécessaire pour enregistrer un mouvement du manche. Cela a rendu le gameplay plus fluide et précis, et signifie également que les bâtons ressemblent davantage aux véritables bâtons Siemitsu que vous trouvez dans de nombreuses machines d'arcade. Au total, cela m'a coûté un peu plus de 15 £ pour faire les deux manettes, livraison comprise.

Étape 14: Profitez

Une fois tout cela fait, il ne vous reste plus qu'à profiter des fruits de votre dur labeur.

J'espère que ce guide sera un bon compagnon pour les autres instructions de construction disponibles et que certains des conseils et astuces se sont avérés utiles.

EDIT: j'ai téléchargé l'illustration originale sur un compte Google Drive, car je ne sais plus s'il est facile de l'obtenir à partir de la source d'origine. Il peut être téléchargé ici - Fichiers d'œuvres d'art originaux

EDIT 2: J'ai également ajouté l'illustration finale à Google Drive. Celui-ci contient les panneaux latéraux modifiés avec les dinosaures échangés d'un côté, le chapiteau final, des graphismes nettoyés pour le panneau de commande et le panneau avant. Il n'y a pas de graphiques finaux pour la lunette, mais ils sont en grande partie basés sur le téléchargement d'origine. - Illustration finale