Comment numériser des diapositives et des négatifs de films avec un reflex numérique : 12 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Une configuration polyvalente et stable pour numériser des diapositives et des négatifs avec un reflex numérique ou n'importe quel appareil photo avec une option macro

Cette instructable est une mise à jour de Comment numériser des négatifs de 35 mm (téléchargé en juillet 2011) avec plusieurs améliorations pour étendre ses fonctionnalités. Mon intérêt pour l'utilisation de cette méthode pour copier des négatifs et des diapositives s'est accru depuis que j'ai repris le tournage il y a quelques années. J'ai sorti du placard le meilleur de mes vieux appareils argentiques, j'en ai acheté quelques autres (d'occasion à très bas prix) et je les utilise autant que mon reflex numérique. Je développe aussi des négatifs N/B, chose que je faisais quand le film était le seul support disponible. Comme je copie assez souvent des négatifs, j'ai dû repenser la configuration et augmenter sa polyvalence et son efficacité. Les raisons pour lesquelles je suis toujours intéressé par le film sont discutées dans les deux dernières étapes de cette instructable

Étape 1: Enseignements tirés de la configuration précédente

La configuration de l'instructable 2011 est montrée sur la photo. Ce sont les aspects que j'ai dû changer:1. Plate-forme mobile J'ai inclus une platine meccano afin d'ajouter de la précision dans la mise au point. Ce n'était pas vraiment nécessaire car la mise au point de l'objectif et l'utilisation de la fonction de grossissement de la vue en direct de la caméra sont plus que suffisantes. De plus, dans le cas des négatifs 6x6, j'avais besoin d'une plus grande distance entre le cadre et l'appareil photo, j'ai donc remplacé la partie meccano par une plate-forme coulissante, augmentant ainsi la plage de distance jusqu'à 25cm.2. Support pour les négatifs 35 mm Dans l'ancienne configuration, les négatifs étaient lâches et ne restaient à plat que devant l'écran. Cela rendait le chargement des négatifs un peu plus difficile et long, et ils pouvaient être endommagés plus facilement. J'ai décidé de découper tous mes négatifs en 5 morceaux de cadre, comme ceux que j'ai déjà en archive et de monter les bandes dans un passe-film fait maison. Cela s'est avéré être une mise à niveau majeure. Je suggère fortement à quiconque faisant la même chose de fabriquer ou d'acheter l'un de ceux-ci utilisés dans les scanners.

3. Écrans

J'ai réalisé 2 écrans: un pour les négatifs et diapositives 35 mm (en recto-verso) et un pour les négatifs moyen format 6x6. Ceux-ci sont montés sur la plate-forme coulissante avec deux vis et peuvent être facilement installés/démontés.4. La source de lumière que j'ai utilisée est un projecteur, ce qui bien sûr est OK à condition de garder les lentilles du projecteur propres. Je l'ai remplacé par un simple réflecteur en carton qui présente certains avantages (a) lumière homogène due à la réflexion et à la diffusion (b) plus rapide à installer car il utilise la lampe de bureau (c) il n'est pas nécessaire d'utiliser un écran opaque comme un plastique acrylique qui absorbe la lumière. J'ai gagné 1-2 arrêts de temps d'obturation de cette façon.

Étape 2: Quelques conseils importants

Le succès de cette méthode dépend de nombreux facteurs:

• Le négatif doit être éclairé uniformément avec une source à filament. Une source à filament (halogène ou autre) a un spectre plus large et plus uniforme et elle est plus proche de la perception de l'œil humain que les LED par exemple (voir figure).
• L'éclairage doit être suffisamment intense pour que vous puissiez copier les couleurs les plus faibles qui peuvent se trouver sur le négatif. Cela minimisera également le bruit sur l'image finale.
• Concentrez-vous soigneusement. Je me concentre sur l'écran en direct à l'aide du marqueur de grossissement x20
• Restaurer l'équilibre des couleurs est un travail délicat. Les négatifs couleur semblent rougeâtres et bleutés lorsqu'ils sont inversés. Lorsque cela est possible, conservez une partie de la bordure du négatif lors de la prise de vue avec le reflex numérique. Utilisez la couleur de cette bande comme un "blanc" pour restaurer l'équilibre des couleurs avec votre logiciel.
• Si votre appareil photo dispose d'une option RAW, continuez et utilisez-la, enregistrez à la fois en RAW et en JPEG. Ce format vous aidera à récupérer les zones surexposées et sous-exposées et à améliorer votre image finale. Voir l'instructable de ChronicCrafter pour quelques informations de base. Si cela compte, une fois que j'ai commencé à utiliser RAW, cela est devenu permanent.

et voici une astuce bonus que je considère vitale et qui vient de mon expérience personnelle:

Avant de commencer, inspectez votre négatif/diapositive à l'aide de la lumière réfléchie provenant d'une surface, par ex. une lampe de bureau qui brille sur un papier blanc sur votre table. Regardez bien les couleurs et le contraste. Essayez de garder à l'esprit l'image que vous voyez. D'une manière ou d'une autre, vous devriez pouvoir vous rapprocher de cette image en termes de couleurs, d'intensité et de contraste. Si vous ne le faites pas, alors (a) vous avez sous-exposé lors de la copie avec le reflex numérique ou (b) vous avez fait les mauvais mouvements lors du post-traitement de l'image

À propos du logiciel:

• Les opérations de post-traitement de base dont vous avez besoin (recadrage, inversion des couleurs, teinte/saturation, balance des couleurs, température de couleur, courbe gamma, contraste, netteté/flou) peuvent être effectuées avec de nombreux logiciels, gratuits ou non. J'utilise Lightroom qui est en fait réglé pour traiter des groupes de photos.
• Un programme que j'utilise fréquemment pour des procédures simples est Photofiltre, un éditeur d'images gratuit et une alternative portable et légère à Photoshop.

Étape 3: Construire la configuration

• Le "banc optique" est constitué d'une plate-forme mobile sur un socle. Les différents cadres pour diapositives et films sont montés sur cette plate-forme.
• La lumière est fournie par une lampe halogène de bureau après réflexion sur un caisson lumineux en carton. Le caisson lumineux est maintenu en place par un aimant en contact avec une rondelle.
• Tous les composants sont montrés sur la photo. Tout était fabriqué à partir de morceaux de contreplaqué de ferraille. J'ai évité de coller des pièces entre elles et j'ai utilisé des vis à la place, afin de faciliter les modifications.

Étape 4: fabrication de la boîte à lumière

J'ai fait un cube 7cm x 7cm. Il est petit mais fonctionne bien, la lumière réfléchie est homogène et il n'y a aucun signe de vignettage sur la photo.

J'ai utilisé du carton (un peu plus épais que le plus courant). Le motif a été conçu sur le côté gris. Il s'agit d'une simple procédure de pliage et de collage illustrée sur les photos. Après le pliage, tous les côtés extérieurs doivent être blancs. Le réflecteur principal (bande médiane) est incurvé et c'est la dernière partie à plier et à coller. Il faut faire attention à garder la surface propre.

Étape 5: Le panneau pour diapositives et 35 mm

La distance caméra-film nécessaire pour la diapositive et le négatif est égale, j'ai donc décidé de les faire sur le même cadre en contreplaqué.

Le support de diapositives est très simple. Le toboggan est inséré dans une poche en bois et maintenu en place par un caoutchouc. Le caoutchouc maintient la glissière tangente au cadre et c'est la solution la plus simple à laquelle je puisse penser.

Comme je l'ai déjà dit, j'ai fabriqué un porte-film en carton et papier canson. Cela aide à protéger le négatif et rend l'ensemble de la configuration plus "conviviale".

Le cadre est recouvert de papier canson. Les supports du support sont en bois et ils sont collés sur le cadre.

Étape 6: Le panneau de film moyen format 6x6

Dans le cas d'un négatif de format moyen, il est plus critique que le boîtier 35 mm de le tenir fermement sur les quatre côtés. J'ai donc fait une sorte d'"enveloppe" en papier canson et maintenue en place avec deux caoutchoucs.

À l'avenir, j'ai l'intention de faire un support en carton comme dans le cas du film 35 mm.

Étape 7: L'appareil photo et l'objectif

Un petit conseil: utilisez le meilleur appareil photo dont vous disposez pour ce travail

J'ai amélioré l'objectif que j'utilisais sur mon Olympus d'un Helios 44 à un objectif à focale fixe 50 mm/1,8 Pentacon qui m'a été offert par un ami. Ceci est utilisé comme objectif macro à l'aide de bagues d'extension M42 (les deux articles peuvent être trouvés sur e-bay à des prix raisonnables)

La meilleure solution serait d'utiliser un objectif macro adapté à votre reflex numérique spécifique (probablement cher) et la seconde meilleure consiste à utiliser un tube d'extension macro pour votre appareil photo spécifique qui vous permettra de faire la mise au point automatique (moins cher)

Étape 8: Travailler avec des diapositives

Cette photo spécifique a été prise en Tynisie il y a de nombreuses années avec un appareil photo FED3 et un film diapo Kodak 200 ISO.

J'ai copié la diapositive avec 100 ISO, ouverture f11.0 et temps d'exposition 1/30 sec. Le résultat apparaît sous-exposé mais l'information est là.

• En travaillant avec Lightroom, j'ai d'abord recadré la photo et récupéré les hautes lumières à l'aide des données RAW. Cela assombrit encore plus la photo, vous devez donc augmenter la lumière à ce stade.
• La dernière étape consiste à corriger la balance des tons à l'aide du tracé gamma. Lightroom propose 4 zones tonales différentes pour le réglage. Enfin j'ai légèrement modifié les couleurs en baissant un peu la température de couleur, un léger décalage vers le bleu sur l'ensemble de la palette de couleurs.

Étape 9: Travailler avec le noir et blanc

Cette photo a été prise avec un appareil photo Canon EOS 1000F avec l'objectif fourni (un zoom 35-80, f3.5). Le film est un Kodak TMAX 400 N/B. J'ai copié le négatif avec l'objectif Pentacon à f=8.0 et t=1/40 sec, ISO=100. Le N/B est normalement le cas le plus simple et j'ai fait toutes les étapes de traitement avec le logiciel gratuit Photofiltre. Les voici:

1. Cadrez l'image. Garder les frontières pour référence n'est pas nécessaire dans ce cas.
2. Transformez-le en une image négative N/B. Cela peut être fait de deux manières: Soit vous supprimez les informations de couleur, soit vous réglez la saturation des couleurs au minimum à l'aide de l'outil Teinte/Saturation. Le résultat est le même.
3. Inverser les couleurs (prendre l'image négative)
4. Travaillez la luminosité, le contraste et le tracé gamma pour équilibrer les qualités sonores. C'est souvent très subjectif

Étape 10: Travailler avec des négatifs de couleur

Les négatifs couleur sont relativement les plus difficiles à traiter correctement. La raison en est que vous ne pouvez pas reconnaître les couleurs de l'image rougeâtre inversée. Par exemple, sur la photo spécifique, le vert et le bleu dominent et lorsque vous regardez le négatif, vous n'avez aucune idée de qui est lequel. C'est là que vous avez besoin des conseils donnés à l'étape 2.

• Inspectez le négatif à la lumière pour reconnaître ce que vous vous attendez à voir sur la photo finale.
• Tirez le négatif légèrement surexposé.
• Si vous conservez une bande sur le bord de la photo, utilisez-la pour rétablir l'équilibre des couleurs. Cela peut être fait avant d'inverser les couleurs ou après. Le négatif apparaîtra en gris après l'équilibrage.
• Utilisez le format RAW si vous le connaissez bien.

Étape 11: Film ET Numérique

Pourquoi tourner un film ?

• J'aime la façon dont la lumière se diffuse dans le film. C'est différent de ce que vous obtenez avec les appareils photo numériques - différent, ni meilleur ni pire. Cependant, la plage dynamique du film, c'est-à-dire la capacité de conserver les détails dans les hautes lumières et les ombres, est supérieure à ce que vous obtenez avec les appareils photo numériques bon marché. Une discussion à ce sujet peut être trouvée ici.
• Rapide et lent: nous avons besoin des deux. J'aime le fait que les appareils photo numériques offrent la possibilité de prendre de nombreuses photos à coût zéro en quelques minutes qui peuvent être prévisualisées sur place. Bien sûr, cela vous donne plus de chances de prendre une belle image. Cependant j'aime également le fait qu'un film moyen format ne vous donne que 12 chances, il faut donc être préparé et vous êtes obligé d'utiliser un peu plus votre cerveau avant d'appuyer sur l'obturateur. Je pense qu'en faisant cela, vous apprenez à mieux apprécier votre appareil photo numérique et à mieux l'utiliser.
• J'aime la procédure de développement. J'ai recommencé à développer le N/B après de nombreuses années.
• Je suis nostalgique de mes anciens appareils photo. J'aime le son de l'obturateur mécanique et je suis intéressé de voir comment ils fonctionnent aujourd'hui et comment ils se comparent au numérique.

Pour combien de temps?

Tant que le film est disponible (bien que difficile à trouver)

Les caméras que j'utilise

1. Canon EOS 1000F. Beau boîtier d'appareil photo, objectif médiocre. Il a beaucoup de fonctionnalités de programmation que j'aime. Je monte souvent d'autres objectifs dessus.
2. Yashica Electro 35. Appareil photo télémétrique à priorité ouverture avec un excellent objectif 45/1.8.
3. Rollei 35 SE. Cette caméra est très particulière. Tout est au mauvais endroit mais on s'y habitue. C'est probablement le plus petit du genre et il ne dépend pas de la batterie comme les deux premiers (il a besoin d'une batterie pour le photomètre mais peu importe).
4. Lubitel 166U et Meopta Flexaret V. J'aime bien mes deux TLR. Lubitel est simple, léger et l'objectif est très clair. Le vignettage est la signature de cet appareil photo. Flexaret est un vrai TLR en métal. L'objectif, la vision et les systèmes de mise au point sont excellents.

Étape 12: Une dernière réflexion

La photographie ne concerne pas la haute résolution ou la sensibilité ISO élevée, elle concerne le sujet (contenu) et la façon dont vous le percevez et l'affichez (composition)

Si vous souhaitez avoir un appareil photo avec plus de mégapixels, découvrez ce que les gens du site de lomographie accomplissent avec des Dianas en plastique bon marché, en utilisant parfois des films périmés délibérément traités avec les mauvais produits chimiques

Si vous vous plaignez d'avoir besoin de 6400 ISO ou plus pour une photo de nuit décente, regardez les photos de nuit de George Brassai, toutes prises avec des films 50-100 ISO

Cela étant dit, cela ne fait pas de mal de posséder un Nikon D4s avec un capteur plein format et 256000 ISO (extensible à 409600)

Numérique ou analogique, laissez-vous guider par la citation suivante d'Henri Cartier-Bresson:

« Photographier, c'est reconnaître - simultanément et en une fraction de seconde - à la fois le fait lui-même et l'organisation rigoureuse des formes visuellement perçues qui lui donnent sens. C'est mettre sa tête, son œil et son cœur sur le même axe."