Reconstruction de l'ampli à lampes (et mod): 14 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

En quête de ce son old school, vous achetez un ampli de guitare « vintage ». Mais ça ne sonne pas tout à fait juste. Eh bien, n'importe quel ampli de plus de 20 ans aura besoin de travail… Quel est le problème avec les amplis à lampes ? Pourquoi tout ce tapage ? Oui, ils ont un son spécial, un son que la « modélisation » numérique ne peut pas tout à fait obtenir… Ce sont en fait les limitations des lampes qui confèrent ce son spécial – cette compression naturelle et cette rupture en douceur. Bien sûr, ils continuent d'améliorer les amplificateurs à semi-conducteurs - mais un regard sur la majorité des amplis de milieu de gamme à haute qualité, les modèles actuels (principalement tous les tubes, hybrides tube/ss, etc.) devraient vous convaincre que c'est très difficile pour capturer « ce son » sans tubes. Une « reconstruction » ruine-t-elle la valeur de mon équipement vintage ? Non peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que changer les lampes signifie que l'ampli n'est plus « vintage ? » Chaque vieil ampli aura besoin d'une reconstruction à un moment ou à un autre. Si cela annule son statut « vintage », alors il n'y a pas d'ampli vintage ! Des amplis fonctionnels, de toute façon - ok. pour les collectionneurs de nutso qui ne les utilisent pas vraiment…. Qui se soucie d'eux ! Ce petit jem est un amplificateur d'instrument (guitare, harpe) Kay 503A de 1961. La puissance est de l'ordre de 3 à 4 watts. Un joli studio, ou "un ampli de salon". Voici un avant-goût, et il y a plus de vidéo sur la dernière étape: #1 - Mod A (mon premier essai - Si vous n'avez la patience d'écouter qu'un seul clip, jouez à #2): (reconnaître le Trash-o-caster ?) # 2 -- Ceci est le Mod B, à mon humble avis, un bien meilleur son: (les micros sont passés du mixage phasé milieu à milieu/manche, environ à mi-chemin) #3 -- Rapide ajouté, avec une Gibson Les Paul, juste pour montrer que l'ampli a une certaine distorsion bluesy. seulement, pas de FX. Danger! Danger! Non, vraiment, DANGER !!!!! Un ampli à lampes, même un ampli à lampes débranché, stocke suffisamment d'énergie électrique dans ses condensateurs pour vous tuer ! OUI, VOUS TUEZ. N'y touchez pas, sauf si vous prenez des précautions. Voir la section sur DÉCHARGER CES CAPUCHONS !!!!! Je ne suis pas un technicien en réparation de tubes, ni un électricien expert. Je ne suis qu'un amateur. Ne me croyez pas sur parole, faites vos propres recherches et soyez prudent !

Étape 1: Symptômes: Comment savoir si mon ampli a besoin d'une reconstruction ?

--Hum: généralement un signe de bouchons de filtre défectueux. Un mauvais routage en est souvent la cause. L'ajout d'un cordon à trois broches aidera.--Signal faible: tubes défectueux, transformateur de sortie défectueux.--Pas d'aigus/perte de tonalité: tubes défectueux, couplage ou bouchons de dérivation.--Distorsion désagréable (pas le genre que vous voulez): Souvent, ce sont de mauvais tubes. Il pourrait également s'agir des capuchons de couplage ou des capuchons de dérivation cathodique. Ou pourrait être des bouchons de filtre, si le signal est modulé avec un bruit de 60 Hz.--Bruits étranges (cristaux, craquements, etc.): Probablement de mauvais tubes. Parfois, des capuchons de couplage défaillants.--Dans chaque cas, regardez également le haut-parleur. Un cône de haut-parleur déchiré ou usé pourrait être le coupable. Dans de rares cas, le transformateur de sortie peut être défaillant.

Cet ampli a eu les problèmes suivants: --bon son pendant 5 minutes, puis une distorsion d'écrêtage désagréable et dure sur les notes plus fortes (oui, de mauvais tubes en étaient la cause.)--Un bourdonnement désagréable (bouchons de filtre et problèmes de routage.)--Dull, ton boueux (nécessité de nouveaux capuchons et tubes.) --Le cordon d'alimentation à deux broches d'origine devait être remplacé.

Étape 2: Qu'est-ce qui est impliqué dans une reconstruction ?

--Un travail de récapitulation--Nouveaux tubes--Résoudre les problèmes en toute sécuritéTout se résume à beaucoup de soudure…. Coût d'origine: ~100 $ USD. Coût de mise à niveau:Nouveaux tubes: ~20$Composants: ~20$-45$.) Pièces et fournitures - Nouveaux tubes La disponibilité des tubes peut être un problème. Mais de nombreux fabricants ont continué à fabriquer des tubes bien après qu'ils aient été considérés comme obsolètes. Et des tubes de fabrication russe sont encore produits aujourd'hui. Généralement, N. O. S. les tubes provenant de sources américaines ou européennes sont préférés (NOS ou "nouveau-ancien stock" signifie: fabriqués précédemment, mais jamais mis en service.)--Nouveaux condensateurs--Nouvelles résistances (facultatif)--Un bornier ou deux--Nouveau cordon/prise/porte-fusible/œillet (facultatif)Outils--Fer à souder (30W--votre wimpy 15W n'est pas bon ici.)--Fournitures de soudure--soudure, outil de dessoudage, etc.--pince à bec-- Pop rivet outil/rivets (facultatif)--Perceuse, dremel, etc. (facultatif)--Schémas. Collé à l'intérieur de votre ampli ou en ligne sur schemaheaven.com.

Étape 3: acheter un 'projet' d'ampli vintage

Avant d'acheter un ampli vintage, faites vos devoirs. Vérifiez les schémas ici: schemaheaven. Avec un peu de chance, vous en saurez beaucoup sur l'ampli avant même de l'acheter ! (ne faites pas une erreur stupide et achetez un vieil ampli à transistors sur ebay, en pensant que chaque ampli fabriqué dans les années 60 était à lampes !) Mais il y a tellement d'amplis vintage sur ebay, etc., que ce n'est pas toujours possible. De plus, lisez quelques avis d'utilisateurs ici: Avis sur les amplis Harmony-central Cela pourrait être une recette pour la frustration - si les transformateurs sont mauvais, vous pourriez envisager un projet très coûteux (bien sûr, vous pourriez aussi faire une bonne affaire.) - Si vous envisagez de vous reconstruire, la simplicité est bonne. Êtes-vous prêt à affronter un ampli avec des circuits de trémolo et de réverbération, ainsi qu'un circuit d'amplification à plusieurs étages ? Sinon, restez petit. - Si le modding est votre objectif, alors le câblage point à point est le meilleur (la plupart des amplis vintage sont câblés de cette façon, de toute façon.) Contrairement à un PCB moderne, le point à point est un nid de rats approche, où les composants sont simplement liés ensemble avec des longueurs de fil. C'est une bonne chose et cela facilite en fait la résolution des problèmes liés au bruit. Choses à éviter: - Conception dangereuse Recherchez au moins deux transformateurs - chaque amplificateur à lampes a un transformateur de sortie connecté au haut-parleur. Mais certains vieux amplis renoncent aux transformateurs d'entrée (de puissance) et sont câblés directement (indirectement, en fait, à travers un seul capuchon) à la tension de la ligne CA. Ce type de câblage manque d'« isolation » et est dangereux ! Si cette vieille casquette tombe en panne, vous êtes un chef d'orchestre ! (au sens électrique, pas au sens musical.) Vérifiez les schémas en ligne si vous ne pouvez pas inspecter l'ampli personnellement. Le Kay 503A est un peu un hybride. Il a un transformateur d'isolement - mais uniquement pour le circuit amplificateur, pas pour les "chauffages" à tubes. Ce n'est pas idéal, mais c'est plus sûr que pas d'isolement du tout. Avec un peu de câblage, ce n'est pas si mal. Une alimentation séparée pour les radiateurs serait cependant la meilleure option. Ou un transformateur d'isolement de ligne externe (le remplacement du circuit de chauffage CA par une alimentation CC isolée réduira également le bourdonnement.) -- Vérifiez les haut-parleurs grillés ou les cônes déchirés. -- Pour un débutant, évitez un grand projet de reconstruction complexe.

Étape 4: DÉCHARGEZ CES CAPUCHONS !!!

Sérieusement. Faites-le CHAQUE FOIS que vous travaillez sur l'ampli. Si vous ne le faites pas, NE vous plaignez PAS si vous perdez l'usage de votre main. NE revenez PAS me hanter si vous mourez… Les bouchons de « filtre » peuvent stocker des quantités mortelles de courant électrique. Les capuchons sont connectés près du redresseur et font partie de l'alimentation et aident à convertir le courant alternatif en courant continu. En fait, ils sont un composant standard de toute alimentation. Si vous êtes complètement perdu et que vous ne comprenez pas cela, NE MODIFIEZ PAS VOTRE AMP. Vous n'avez pas assez de connaissances pour travailler sur des circuits haute tension/courant en toute sécurité…Plusieurs façons de décharger les bouchons:D'ABORD, DÉBRANCHEZ L'AMPLI ! (Mais cela ne le rend pas sûr….) ALORS, --Prenez un tournevis ou un cavalier et court-circuitez les fils des condensateurs. tube de puissance uniquement.)--OU reliez le fil positif (+) de chaque grand capuchon à GND pendant plusieurs secondes. Un cavalier avec une résistance intégrée (10K environ) aidera à éviter les étincelles ici… Certaines ou toutes ces méthodes peuvent provoquer une étincelle… Évidemment, votre chair peut également agir comme un cavalier. Ce n'est JAMAIS une bonne idée de toucher circuits d'ampli lorsqu'il est allumé. Si vous êtes assez stupide pour le faire, N'UTILISEZ JAMAIS LES DEUX MAINS - de cette façon, il y a au moins une faible chance que le courant ne traverse pas votre cœur. Et ne travaillez pas sur des amplis pieds nus, sur un sous-sol humide.:-(Ne jouez même pas votre ampli de cette façon…

Étape 5: Informations générales sur le « Recapuchonnage »

TOUS les amplis à lampes ont besoin d'un recapuchonnage à un moment donné. Les anciens condensateurs de "filtre" d'alimentation sont la principale cause de bourdonnement. Et utilisés ou non, les condensateurs tombent en panne avec le temps. Les condensateurs électrolytiques (tubulaires) ont une durée de vie optimale de 10 ans. Bien sûr, ils peuvent durer beaucoup plus longtemps. Ils fonctionneront souvent de manière sous-optimale pendant beaucoup plus longtemps. Mais les engrenages tubulaires sont sensibles à la défaillance du capuchon. Les circuits à lampes fonctionnent à des tensions plus élevées et de nombreux amplis sont assez simples. Les bouchons plus anciens dotés d'une technologie dépassée (« papier électrolytique ») sont presque certains de tomber en panne avec le temps. Dans un sens, les tubes sont moins sensibles à la défaillance du capuchon - contrairement aux amplis à semi-conducteurs, beaucoup continueront à fonctionner, bien que mal. Types de capuchonsLes capuchons de remplacement les plus courants sont: et reconstructeurs) utilisent des bouchons en polypropylène (« goutte orange ») de haute qualité. Mais un capuchon en mylar de qualité dépasse les caractéristiques des condensateurs d'origine. Je voulais conserver le son vintage, j'ai donc choisi le mylar. Ce sont les constructeurs amateurs, pas les professionnels, qui insistent sur le fait qu'un certain type de bouchon est indispensable. Quoi qu'il en soit, la différence est subtile et les différences qualitatives sont une question de goût personnel. La différence entre les types de casquettes est-elle réelle ? Probablement. Voici un banc d'essai intéressant. Polarisé (électrolytique)Rating: dépend de l'ampli. J'ai utilisé des capuchons de 350 V là où les originaux étaient de 150 V. Les condensateurs électrolytiques de type « ordinateur » réguliers fonctionnent bien. Surtout pour les bouchons de filtre d'alimentation. Ils sont disponibles en deux boîtiers: radial, avec les fils à la même extrémité, et axial, avec les fils en ligne aux deux extrémités. Oh, oui… comme leur nom l'indique, les capuchons polarisés doivent être installés avec la bonne… polarité. En insérer un à l'envers--feux d'artifice !

Remarque: le premier jeu de capuchons de filtre installés a été acheté dans un magasin d'électronique local. Ce magasin est le paradis des nerds - du moins c'est ce que je pensais. Certains de leurs composants sont dans des emballages jaunissants; vieillissant clairement. J'ai choisi ce qui semblait être le plus récent du groupe. Les bouchons (40uF, 350V) ont duré deux semaines avant de tomber en panne - d'abord un peu de grésillements, puis beaucoup de grésillements et l'ampli a commencé à se couper…. Désormais, c'est la vente par correspondance d'une entreprise réputée (digikey, jameco, etc.)

Étape 6: Remplacement du filtre « condensateurs de boîte »

De nombreux amplis de guitare ont les plus gros capuchons électrolytiques dans des « boîtes » scellées. Un bon nombre, celui-ci inclus, ont des bidons multi-condensateurs - plus d'un condensateur ensemble dans un seul boîtier. Ce sont généralement les capuchons de filtre de la source d'alimentation. Ceux-ci peuvent être remplacés, mais ----- Les remplacements sont 5 à 10 fois plus chers qu'une poignée de capuchons simples -- Même si vous pouvez trouver un remplacement électriquement identique, en trouvant les mêmes dimensions physiques est difficile (hauteur, diamètre, etc.) -- Moins d'options avec des canettes. Si des modifications de circuit sont apportées et que toutes les sections ne sont pas utilisées, ce n'est qu'un gaspillage. -- Vous ne savez pas toujours si vous achetez de nouvelles canettes ou des « NOS » de 20 ans (« New Old Stock » - bon pour les tubes, mauvais pour les bouchons.) -- Même les bouchons neufs ont un taux d'échec. Beaucoup moins pénible de remplacer un capuchon à 7 $ qu'un type "canette" à 40 $… Il est donc assez facile et courant de remplacer par des condensateurs polarisés individuels. J'ai retiré tout le câblage de la boîte, puis réacheminé vers les nouveaux capuchons avec un bornier. Les borniers sont bon marché, simples à utiliser et très courants dans les équipements vintage. Le bornier a été fixé au châssis avec un rivet pop en acier et une plaque de support de rivet en acier. Le trou était préexistant (cool !) évalué à l'origine à 150V, ont été remplacés par des versions 350V. Oui, vous m'avez surpris -- le capuchon de dérivation 20 uF n'est toujours que de 160 V, car c'était le seul que j'avais sous la main (cela fait partie du Mod A - je l'ai depuis remplacé par un capuchon 10 uF 350 V …) Quand remplacer les capuchons de filtre, ne dépassez pas de beaucoup les valeurs de capacité (je suis passé de 40 uF à 47 uF.) Plus de capacité sonne bien, non? Moins de ronflement, dites-vous ? Malheureusement, les amplis avec redresseurs à tubes ne peuvent pas gérer des valeurs de capacité élevées - ils provoquent des pointes de tension qui usent rapidement les redresseurs. 60 - 100 uF est le maximum recommandé pour ce type de redresseur… restez près des valeurs de spécification ici..edu/~reese/electrolytics/

Étape 7: Remplacement de « l'autre » capuchons

Outre les condensateurs de filtrage, les autres capuchons de l'ampli seront l'un de ceux-ci (l'étape 8 vous aidera à identifier chacun de ces types): 1) Capuchons de couplage - connectez le chemin du signal entre les étages 2) Caps de tonalité - s'éteint différentes fréquences à la terre, pour les effets tonaux3) Capuchons de dérivation cathodique -- partie intégrante des circuits "à polarisation cathodique" La plupart de ces capuchons seront du type non polarisé. Cependant, le capuchon de dérivation cathodique occasionnel peut être polarisé. Les capuchons de couplage et de tonalité doivent avoir des tensions nominales confortablement supérieures à la tension maximale que le circuit pourrait voir - avec des pointes de capuchon et d'induction, supposez simplement qu'elles doivent être de 400 volts ou plus. la tension de polarisation pour les tubes dépasse rarement 10-15 volts, cependant. Un condensateur de 50 V fonctionnera très bien pour les capuchons de dérivation cathodique. Utilisez un fer à souder de 30 W. Saisissez les fils des anciens capuchons (avec une pince à bec effilé, si vous êtes malin) et appliquez le fer. Ils peuvent prendre un peu de lutte à enlever. Si vous pouvez éviter de couper le plomb, tant mieux. Tirer plutôt que couper vous laisse généralement un trou pour insérer le nouveau capuchon de remplacement. Finagle-le, soudez et vous avez terminé…. Beaucoup de gens diraient que je suis un mauvais garçon pour ne pas utiliser de «gouttes orange»….(sérieusement, l'ampli sonne beaucoup mieux qu'avant, avec les nouveaux capuchons en mylar..) Je m'attends à être critiqué pour ne pas les utiliser, mais la majorité des techniciens en amplificateurs professionnels disent que les différences sont subtiles et qu'elles sont une question de goût… N'oubliez pas que ce sont les bouchons par lesquels passe le signal audio. Évitez donc les bouchons en céramique les moins chers, par exemple.

Étape 8: Modifiez cet ampli

Une reconstruction est le moment idéal pour modifier votre ampli ! Voici un excellent lien: Tubes for Dummies !:-) Il décrit le fonctionnement de chaque composant d'un circuit à tube et explique leur objectif. Remarque: la conception de circuits viables est vraiment plus compliquée que cela… Recherchez des schémas d'amplis similaires. J'ai trouvé au moins 7 schémas d'amplis qui utilisent les tubes 12AU6, 35Z5 et 50L6. Comparez ces schémas à votre ampli. Avoir des exemples similaires est la meilleure façon de commencer, surtout si vous n'êtes pas familier avec les circuits à lampes. Notez que le schéma du 12AU6 est différent - il s'agit d'une valve pentode, plutôt que d'une triode, qui est normalement utilisée pour les préamplis. Mais les fonctions des composants sont analogues. Faites un changement à la fois. Les changements vraiment importants seront probablement… infructueux (à moins que vous ne sachiez vraiment ce que vous faites, ou que la conception ait été défectueuse au départ.) Voici quelques exemples:--Changer les capuchons d'accouplement. Ils affecteront le ton. Des valeurs plus petites seront plus lumineuses, des valeurs plus élevées ajouteront des basses. --Ajustez la " résistance de fuite de grille ", qui affecte l'impédance et le gain de l'étage. --L'atténuation d'entrée initiale/réseau RC peut être ajustée (résistances directement après la prise.) --Les capuchons de dérivation de cathode sur le préampli et l'étage d'amplification de puissance peuvent être ajustés. Cela affecte à la fois la réponse et la tonalité (dans une moindre mesure.) - La modification des valeurs de la résistance à plaque et de la résistance cathodique a un effet direct sur le gain, la marge et la distorsion. Ne le faites pas sans une compréhension approfondie des caractéristiques du tube, cependant.--Le changement de votre haut-parleur est une autre possibilité de modding. Assurez-vous de faire correspondre l'impédance du haut-parleur au transformateur.--Les transformateurs de sortie sont plus difficiles à remplacer, à moins que le schéma ne soit bien documenté. Si ce n'est pas le cas, consultez la fiche technique du tube d'ampli de puissance et il s'agit de la « résistance de charge ». Par exemple, la résistance de charge pour le a 50L6 @ 100V est de 2000 ohms, et @ 200V, 4000 ohms. Cet ampli utilise une tension de plaque de 135V, donc 2500-3000 ohms pour le primaire sont proches. Choisissez l'impédance secondaire en fonction de l'enceinte…

Étape 9: Les « Mods de base »

Ces modifications sont communes aux deux Mods A et B…--La résistance de fuite de grille sur le préampli (tube 12AU6.) D'autres conceptions similaires pour un préampli 12UA6 se situaient dans une plage de 2,2 Meg à 15 Meg. Le Kay 503 avait une résistance de 3,9 Meg - j'ai remplacé un 15 Meg. Cela donne peut-être au préampli un peu plus de « gain ».--Étage d'entrée: j'ai retiré la résistance 22K liée à GND ici, car elle n'était pas câblée correctement de toute façon (elle était câblée directement à GND avant la résistance série--effectivement rendre le circuit des entrées #2  différent de #1. Sauf si c'était le plan, mais ce n'est pas sur le schéma….) Une prise d'entrée a été retirée. PERSONNE ne branche JAMAIS plus d'un instrument (à moins qu'il ne se soucie pas de la qualité audio.) Deux prises d'entrée suffisaient - chacune légèrement différente, plus d'espace pour travailler et moins de bruit. L'un est câblé directement au capuchon de couplage, l'autre via une résistance de 22K. Une résistance d'un mégapixel à la terre a été ajoutée pour une impédance d'entrée plus élevée. Dans cette configuration, c'est identique à l'utilisation d'un POT d'un méga (au max) comme contrôle de volume d'entrée. Mod de sécurité de prise à trois broches.) Maintenant, passons aux vrais mods….

Étape 10: Première fois - 'Mod A'

Après avoir branché quelques composants alternatifs, j'ai aimé la configuration que j'appelle Mod A. Bien qu'elle ait un peu plus de piqûre que le câblage d'origine, elle sonne également assez propre. étage de préampli. Je pensais que cela rendrait le signal "plus boueux", mais les basses supplémentaires ajoutaient quelque chose au son. - J'ai utilisé un capuchon de dérivation cathodique de 20 uF pour l'étage d'amplification de puissance. Cela a changé la réponse à plus d'aigus et, avec les modifications du préampli, aide à façonner le son. Le circuit « Mod A » a un véritable son « cloche ».

Étape 11: « Mod B » - la prochaine étape

Le Mod A était plutôt bon, mais je voulais quand même un peu plus de "croquant" de l'ampli. Le Mod B est mon meilleur effort (pour l'instant.) Le Mod B présente les améliorations suivantes:--En suivant l'exemple des amplis Silvertone avec des tubes similaires (1430, 1448, etc.), le premier capuchon de couplage a été modifié de 0,05 à 0,01 uF, ce qui dans un bon coup de pouce au haut de gamme.--Dans le même ordre d'idées, le capuchon de dérivation cathodique du préampli a été modifié à 0,022 uF (des valeurs de capuchon plus petites ici ont tendance à réduire la réponse des basses.) Un deuxième capuchon plus grand (0,068 uF) a été ajouté avec un coupe-circuit, donc un son plus riche et plus jazz peut être ajouté à volonté. La différence est subtile, mais perceptible. Je trouve qu'il est difficile d'être objectif sur les effets tonaux des capuchons de dérivation cathodique, mais les changements semblent altérer la réponse, ou « l'étanchéité » de l'attaque, et dans une moindre mesure la tonalité globale… comme si « l'enveloppe » de la note elle-même était subtilement modifié.--Le capuchon de couplage préampli-étage de puissance a été modifié de 0,005 à 0,001 uF. Encore une fois, plus de boost haut de gamme.--Le contrôle du volume POT a augmenté à 1 Meg (à partir de 500K.) Puisqu'il fonctionne également comme une résistance de fuite de grille pour l'ampli de puissance, cette résistance supplémentaire augmente le gain. Eh bien, moins d'atténuation du signal, de toute façon. La distorsion supplémentaire est perceptible… Le remplacement par un POT de 2 Meg ou le déplacement du contrôle de volume vers le préampli sont d'autres options pour augmenter l'étage de puissance. (ou en fait, réduire les basses.)

Étape 12: Routage et autres astuces…

RoutageCela s'est avéré important pour mon ampli. Le fil de signal de tonalité a été acheminé à côté de la boucle de chauffage à filament (le fil avait un drôle de pli, ce qui indique qu'il a été acheminé à l'origine ailleurs.) Le fil jaune sur les photos est le circuit de chauffage. Les fils de signal doivent être séparés du chauffage circuit, surtout s'il s'agit d'une boucle AC, comme celle-ci. C'est une source principale de bourdonnement. Toute longue portée, telle que la sortie vers le transformateur, doit être en paires torsadées. Un câble de signal à paire torsadée fonctionne presque aussi bien qu'un câble entièrement blindé. Si le bourdonnement persiste, une boucle de masse est peut-être en cause. Le câblage point à point doit utiliser une "mise à la terre en étoile", dans laquelle les boucles sont évitées. Oh, oh, n'essayez pas ça à la maison, les enfants ! habitent. Un bâton en bois peut être utilisé pour ajuster la position. N'utilisez pas de crayon ! Ne croisez pas les fils et ne les court-circuitez pas ! Si vous êtes intelligent, ne faites pas ça du tout…. Autres conseils--Test avec le haut-parleur dans le cabinet a un effet significatif sur le son. Un haut-parleur non fermé aura plus d'aigus (et probablement pas aussi fort.) - En ce qui concerne les haut-parleurs, soyez très prudent avec les tournevis, etc. autour du ou des haut-parleurs. Selon la taille, un nouveau haut-parleur vous coûtera 30 $ à 300 $ USD (le recadrage est une autre option, mais il vaut mieux éviter le problème.) - La connexion de deux haut-parleurs en parallèle réduit la résistance et augmente la charge. Si les deux haut-parleurs sont en 4 ohms, alors la charge devient 2 ohms ! C'est dangereusement proche d'un « short dur ». Un ampli de puissance à lampes peut probablement gérer le courant, mais si vous jouez avec un ampli de puissance à transistors, méfiez-vous ! spécification…

Étape 13: Mod de sécurité à trois broches

Si votre ampli n'a pas de prise de terre, ce mod le rendra à la fois plus sûr et plus silencieux. J'ai réutilisé un câble d'ordinateur. Cela n'a pas complètement isolé l'ampli de la ligne (le circuit de chauffage mentionné dans les références précédentes), mais il devrait être suffisamment sûr pour être utilisé. Une prise secteur mise à la terre (aux États-Unis) a les codes de couleur suivants: -BLANC: Neutre--VERT: Terre Acheminez le fil noir à travers un porte-fusible jusqu'à l'interrupteur d'alimentation. Le fil blanc est connecté directement au transformateur. Connectez le GRD vert à la masse du châssis. Cela signifie vissé ou riveté directement sur le châssis - pas seulement soudé à un fil de terre existant. Le porte-fusible (et le fusible) a été ajouté, n'étant pas OEM pour cet ampli. Un 1/2 trou a donc été percé pour le montage. Un œillet en caoutchouc plus grand a remplacé l'œillet de cordon d'origine. Le « soulagement du stress » se compose de deux attaches zippées, et pourrait être mieux… Voici une explication détaillée du mod: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlPour les gens en dehors des États-Unis, les codes de couleur internationaux du cordon d'alimentation: - MARRON: chaud--BLEU: neutre--RAYÉ VERT/JAUNE: Masse

Étape 14: Réflexions finales

Je suis très content du "nouveau" son et des améliorations de sécurité sur l'ampli. C'est un joli "salon" et un ampli d'enregistrement. L'ampli est plus brillant et un peu plus "punch" qu'il ne l'était à l'origine. Il a un vrai son de cloche… D'après les clips vidéo, il est évident que l'ampli est maintenant très silencieux du point de vue du bruit (enfin, pour le Mod A, de toute façon) - désolé, pas de vidéo "avant" à comparer… Pour un ampli qui ne fait que 3 watts (peut-être un peu plus avec des tubes frais), c'est plus fort que vous ne le pensez. Tandis que le Mod A augmentait les aigus et le punch, et le Mod B a obtenu une partie du son "garage" que j'espérais, je ne suis pas complètement satisfait… Si plus de « drive » est l'objectif, le préampli à un étage limiterait probablement la douceur… Et si des changements radicaux étaient apportés - eh bien, mieux vaut en construire un à partir de zéro… Le ferais-je c'est différent la prochaine fois ? Oui. Je détruirais l'ampli jusqu'au châssis nu et le reconstruirais à partir de là. Mais ce qui a commencé comme un simple travail de récapitulation de «bouchon de filtre» a fait boule de neige… Je nettoierais certainement l'intérieur, rangerais le nid de rats de câblage, enlèverais la poussière, etc. Probablement faire un effort supplémentaire et utiliser la «goutte orange» caps. Comme ce n'est pas un ampli hautement désirable comme un vieux Tweed Champ, les matériaux utilisés ne vont pas intéresser les collectionneurs. La conception elle-même utilise des tubes radio courants, de sorte que même N. O. S. les tubes sont bon marché et abondants. Je peux expérimenter au contenu de mon coeur. Quoi qu'il en soit, j'ai appris quelque chose, et je saurai mieux la prochaine fois.

Plus de vidéo/audio Tous les exemples sont 'propres'--juste guitare et ampli, pas de F/X. #4 -- Mod A, toujours avec la Trash-o-caster (la caméra vidéo ne capture pas tout à fait correctement les aigus): De toute évidence, la qualité sonore d'un petit appareil photo numérique (fonctionnant comme un enregistreur vidéo) ne va pas être excellent…mais c'est suffisant pour se faire une idée…Avis esthétique Le goût de chacun en matière de son est différent. c'est une chose personnelle. Alors avant d'écrire: Mais mon ampli Supratronic Billy-Bob-Mcgee Boutique sonne mieux que ça ! ne sonne pas du tout "métal" ! Ou HAHAHAHAHA, mon Whooptytron Jimiaxeulator fait 100 000 watts ! A quoi bon ??? Eh bien, vous ne pouvez pas faire un SUV pleine grandeur à partir d'un châssis de go-cart (mais les deux sont cool !) N'importe quel ampli à lampes peut être modifié et le son façonné, mais son caractère de base ne changera pas. Il s'agit d'un préampli à un étage, amplificateur à lampes de classe A. C'est vraiment un ampli au son cool. Mais je comprends si ce n'est pas votre tasse de thé… Et j'ai d'autres amplis. Si je veux un son différent, je les utiliserai.