JOYSTICK USB ZERO DELAY - MODIFICATION ANALOGIQUE AUTOMATIQUE : 5 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Il s'agit d'un projet supplémentaire à la modification du joystick véritablement analogique de l'encodeur USB Zero Delay.

Vous devez avoir modifié, testé et calibré avec succès l'encodeur dans le projet précédent avant d'ajouter cet appareil.

Une fois terminé et fonctionnel, il supprime la caractéristique gênante de l'habitude des modules de toujours démarrer en mode numérique - ce qui signifie que vous devez sélectionner Analogique à l'aide du commutateur de mode chaque fois que vous souhaitez l'utiliser.

MISE À JOUR: (février 2021) Avant de vous lancer dans la création de cela - j'ai mis à jour le projet principal en février 2021 pour dire qu'il y a une modification plus facile que ce petit gadget… mais si vous voulez vraiment le faire, voici les informations….. Amusez-vous

Ce que ce projet fait est de vous imiter en appuyant UNE FOIS sur le bouton de mode pour le faire passer en mode analogique - en utilisant un délai (résistances et condensateur) pour faire fonctionner un transistor comme un interrupteur momentané.

La séquence ne démarre qu'une fois la connectivité USB établie avec l'ordinateur - en prenant l'alimentation +5v (environ) qui alimente la Led ROUGE (Digital On) et en l'utilisant pour démarrer le chronométrage qui n'est que la charge de C1.

Une fois que le transistor est allumé, l'encodeur le voit comme une seule action de commutateur de MODE et il passe en analogique.

Une fois en mode analogique, la LED ROUGE s'éteint - en éteignant le circuit de la minuterie et la LED VERTE s'allume et l'encodeur fonctionne en mode analogique ! (simples !).

Il est important de noter que si la connectivité USB avec le PC n'est pas établie, l'encodeur ou la minuterie ne démarrera pas

Donc tester l'encodeur sur une alimentation USB 5V (pas de PC) ne va pas fonctionner !

J'ai ajouté un bouton de réinitialisation juste pour prouver que je pouvais le redémarrer manuellement sans avoir à débrancher l'USB à chaque fois.

Si vous pouvez souder de manière ordonnée et que vous avez déjà travaillé avec du stripboard ou de la planche Vero, c'est facile à faire. (Et si vous ne l'avez pas fait, ce n'est toujours pas difficile !).

Une fois construit, vous devez effectuer 3 connexions à l'encodeur comme décrit dans le texte.

J'ai inclus des photos qui montrent comment j'ai fait le mien (aussi petit que possible) avec ce que j'avais à disposition à l'époque.

Fournitures

Planche / stripboard Vero - 12 trous de long x 4 ou 5 bandes de cuivre de large - voir photos - une seule piste doit être coupée dessus.

Transistor:

1 x BC107 ou BC147 ou BC547 ou presque n'importe quel type NPN de silicium à usage général. Une orientation B-C-E correcte est essentielle.

Résistances (3):

1 x 39k 1/8 ou 1/4 W

1 x 470k 1/8 ou 1/4 W

1 x 220 ohms 1/8 ou 1/4 W

Condensateur électrolytique 1 x 1000 uF - 6,3 à 25 volts

Fils à adapter.

En option: (voir schémas de câblage)

1 x bouton-poussoir pour faire l'interrupteur (réinitialiser)

1 x interrupteur marche/arrêt SPST

Étape 1: préparer le Vero Board / Strip Board

Rassemblez toutes vos pièces avant de commencer.

Coupez votre carte Vero à une taille adaptée aux composants que vous allez utiliser.

Je recommande un essai d'ajustement des composants avant de vous engager à couper votre planche et la piste à la bonne taille au cas où la vôtre ne fonctionnerait pas tout à fait comme la mienne.

Utilisez mes photos comme référence pour obtenir le résultat final.

Vérifiez les connexions avec le schéma de principe.

Si l'espace n'est pas un problème dans la construction de votre projet, c'est à vous de décider de la taille de votre projet - seules les connexions correctes sont importantes ici.

Ma planche faisait 12 trous de long et 5 bandes de large - mais comme vous pouvez le voir, j'aurais pu m'en tirer avec 4 bandes.

La disposition que vous choisissez peut signifier que vous n'avez pas du tout besoin de couper des pistes.

Étape 2: Composants montés

La photo montre tous les composants installés et un interrupteur supplémentaire (en option) que j'ai ajouté pour forcer la sélection du mode numérique (oui - numérique) à utiliser comme réinitialisation pour prouver le bon fonctionnement.

Sans cela, j'aurais besoin de débrancher l'USB du PC pour le tester à chaque fois. Avec l'interrupteur ajouté, je pouvais simplement appuyer dessus, regarder la LED VERTE s'éteindre et la LED ROUGE s'allumer (en démarrant la minuterie), puis quelques secondes plus tard, elles reviendraient à GREEN On et RED Off.

Si vous vouliez aller plus loin parce que vous avez parfois besoin de passer au numérique et d'y rester, vous pouvez ajouter un interrupteur marche/arrêt (S1) dans la ligne A et lorsque la minuterie analogique automatique fonctionne comme il se doit et lorsqu'elle est désactivée. vous permettra d'actionner la commutation de mode manuellement à l'aide du commutateur supplémentaire S2 (non illustré).

Étape 3: Le schéma de principe et les connexions de l'encodeur (avec options)

Le schéma montre dans la case verte les nouveaux circuits (sur votre nouvelle carte) et en jaune les connexions du module Encodeur qui sont pertinentes ici. Vous n'avez pas besoin de le comprendre - il suffit de tout câbler correctement - et rappelez-vous - aucune autre piste à couper sur l'encodeur.

Sur l'encodeur:

A = Jonction de l'alimentation +5 volts de la puce Encoder (Black blob) à R10 qui alimente la Led ROUGE. La fin de R10 la plus proche du Blob est celle à utiliser.

Notez que le câblage fourni par les fabricants chinois qui se branche sur la prise du mode encodeur semble utiliser le ROUGE pour la masse (0v) et le noir pour la commutation - alors ne présumez pas que les couleurs sont logiques - Vérifiez par vous-même !

B = Connexion d'entrée du commutateur de mode.

C = 0 Volts - (et deuxième connexion du commutateur de mode)

Étape 4: Identifiez les connexions - Nouveau circuit imprimé

A = Timer start feed de l'encodeur

B = Connexion du fil noir au commutateur de mode - voir la photo à la section suivante.

C = 0 Volts - (et deuxième connexion du commutateur de mode)

Étape 5: Identifiez les connexions de l'encodeur

Comme vous pouvez le voir sur les photos - seulement 3 connexions - aucune piste à couper ou à modifier sur l'encodeur - c'est aussi simple que A-B-C !

A = Un fil à souder à l'arrière de R10 - veillez à ne rien court-circuiter.

B = Connexion du fil noir au commutateur de mode - voir la photo à la section suivante.

C = 0 Volts - (et deuxième connexion du commutateur de mode)

VÉRIFIEZ DEUXIÈMEMENT VOTRE CÂBLAGE AVANT DE CONNECTER L'USB AU PC

Maintenant, vous devriez trouver lorsque vous vous connectez à la prise USB du PC, peu de temps après que la LED ROUGE s'allume, elle s'éteint et le VERT s'allume - et c'est l'encodeur maintenant en mode analogique sans que vous ayez à le faire vous-même.

Notez que les valeurs des composants R1, R2 et C1 que j'ai utilisées ont donné un délai approprié pour le faire fonctionner de manière fiable. Selon l'âge et la qualité des composants que vous utilisez, le délai peut être légèrement plus long ou plus court. Une valeur élevée pour C1 (disons 1500 uF) devrait théoriquement prendre plus de temps pour que le basculement se produise.

S'amuser !