Faire revivre la créature : 9 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Je parcourais ma friperie préférée et j'ai trouvé ce subwoofer assez intéressant. Il manquait les satellites et les cordons et avait quelques marques de moquerie, mais il y avait l'adaptateur secteur avec et il s'est allumé. Étant donné qu'il s'agit d'un sous-marin JBL, je l'ai ramené à la maison dans l'espoir de l'ajouter à ma configuration d'enceintes existante à 5 $.

Après avoir fait quelques recherches sur la créature, j'avais élaboré un plan pour lui redonner vie et non seulement utiliser le subwoofer, mais aussi réintégrer les haut-parleurs satellites qu'il avait l'habitude d'avoir. La recherche des satellites d'origine est rapidement devenue peu pratique, la seule "paire" que j'ai trouvée en ligne coûte environ 30 $ chacun plus les frais d'expédition et était constituée de 2 haut-parleurs de 2 couleurs différentes (aucun argent) de 2 fournisseurs différents sur 2 sites Web distincts.

Après avoir bricolé comment câbler les satellites et les LED (oui, je voulais les LED sur les satellites d'origine), j'ai opté pour les haut-parleurs USB V620 d'Amazon Basics (en argent bien sûr, ils doivent correspondre au sub). Étant le genre de gars que je suis, je n'aime pas casser quelque chose qui fonctionne pour réparer quelque chose de cassé, alors j'ai eu un ensemble cassé de haut-parleurs v620 (connecteur audio cassé en deux) pour 3 $.

Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une JBL Creature 1, basée sur des images et mes recherches en ligne, Creature 2 semble avoir la même électronique, sauf que les voyants d'alimentation sont bleus, donc cela devrait également fonctionner sur celles-ci. La version 3 a une électronique complètement différente, je ne peux pas déterminer si cette modification fonctionne ou non sur la Creature 3, mais je pense que ce ne sera pas le cas.

Fournitures

Voici ce que j'ai utilisé pour faire ce travail:

1. JBL Creature Subwoofer (version 1 ou 2) et adaptateur secteur.
2. Haut-parleurs USB amazonBasics V620
3. 2 condensateurs polarisés 1000uF 16V (un pour chaque satellite)
4. 3 câbles stéréo (un pour chaque satellite et un pour l'entrée source)
5. Fer à souder
6. Souder
7. Pince à dénuder
8. Tournevis cruciforme
9. Pince à bec effilé
10. Pistolet à colle chaude et colle
11. Guitar Pick ou outil de levier similaire
12. Tournevis à tête plate de précision
13. Multimètre (facultatif)

Étape 1: Ouvrir le Sub - Retirer les boutons

Le système Creature d'origine avait un contrôle du volume sur le haut-parleur satellite droit. Étant donné que les satellites d'origine ne sont pas présents, le sous-marin devra être câblé pour annuler le contrôle du volume (réglez le volume au maximum). En faisant cela, le volume sera contrôlé par la source audio (ordinateur, téléphone, etc.).

Pour ouvrir le sub, il faut d'abord retirer les boutons de commande (graves et aigus) en façade. Pour ce faire, tirez les boutons vers le haut, les tiges des pots sont en plastique, soyez donc prudent lorsque vous tirez. Si vous semblez perdre la prise en tirant sur les boutons, l'utilisation d'un gant en latex ou de type similaire aidera à la prise en main.

Une fois les boutons détachés, retirez l'entretoise en plastique des deux arbres. A l'aide de la pince, dévissez les écrous retenant les deux pots (vous pouvez utiliser une douille si vous en avez une) ces écrous ne sont pas très serrés.

Étape 2: Ouvrir le Sub - Séparer le boîtier

Retournez le sub pour pouvoir accéder à son dessous.

Dévissez maintenant les (8) vis cruciformes qui maintiennent ensemble les moitiés supérieure et inférieure du boîtier secondaire. Il y a un joint entre les deux moitiés qui pourrait rendre la séparation des deux moitiés un peu plus compliquée.

À l'aide d'un médiator (vous pouvez utiliser n'importe quel petit outil de levier en plastique ou une vieille carte de crédit), faites-le glisser tout autour le long de la rainure où les deux moitiés se rencontrent pour forcer les moitiés à s'écarter.

Étape 3: Désactivez le contrôle du volume - Réglez le volume sur Max

Après avoir séparé les deux moitiés, vous verrez les éléments internes du sous-marin. qui a 2 PCB un pour le connecteur d'entrée et le PCB principal qui se tient verticalement en forme de la moitié supérieure du sub.

Tournez le sub de sorte que vous soyez face au côté composant du PCB principal (c'est le côté avec le dissipateur de chaleur).

En haut à gauche, vous trouverez la puce de contrôle du volume numérique. C'est une puce à 16 broches orientée horizontalement. Le modèle de mon sous-marin Creature est TOSHIBA TC9235P. Différentes dates de fabrication peuvent avoir différentes marques/modèles mais le brochage doit être le même (je l'ai validé avec au moins 2 autres puces à partir d'images en ligne).

Nous devons ponter les broches 2 et 3 (canal gauche) et les broches 14 et 15 (canal droit). J'ai accompli cela en tournant vers le côté soudure du PCB et en utilisant un petit fil étamé pour relier les deux paires de broches.

Facultatif: Pour tester la soudure, allumez le caisson de basses et connectez une source audio au connecteur d'entrée (Audio In). Augmentez lentement le volume de la source audio et regardez le woofer commencer à bouger. Plus le volume est élevé, plus le mouvement est important. Gardez à l'esprit que cela sonnera mal car le boîtier est ouvert. S'il manque de mouvement ou semble trop faible, assurez-vous que le pot de basse est complètement monté (à fond dans le sens des aiguilles d'une montre) ou revérifiez la soudure (j'ai dû refaire un de mes cavaliers).

Une fois les deux paires de broches réunies avec succès, la puce de contrôle du volume sera contournée. Désormais, le volume de tout son entrant dans le subwoofer sera contrôlé par la source.

À ce stade, vous pouvez fermer le sous-marin car il n'y a rien d'autre à modifier à l'intérieur. Le remontage est l'inverse du démontage.

Étape 4: ajouter des satellites compagnons

Maintenant que les modifications apportées au sous-marin sont terminées, vous avez la possibilité d'utiliser le sous-marin tel quel ou d'ajouter les satellites pour remplacer ceux d'origine. Si vous choisissez d'utiliser le subwoofer seul, vous n'avez besoin que d'un répartiteur de casque pour envoyer la sortie de votre source audio à la fois au subwoofer et à un autre ensemble d'enceintes.

Le processus d'ajout des satellites couvert ici utilise les haut-parleurs USB amazonbasics v620. Tous les démontages et modifications concernent ces haut-parleurs. Les schémas de connexion peuvent être utilisés avec un autre jeu d'enceintes.

Les sorties satellite du Creature sub sont sur un connecteur de type TRS (Tip-Ring-Sleeve) 3,5 mm. Ces câbles transportent 2 signaux le DC offset pour alimenter l'électronique dans les satellites d'origine (LED et contrôle de volume) et le signal audio à lire sur les haut-parleurs. Sur les satellites d'origine, le câble droit transportait également le signal de contrôle du volume.

Étape 5: Ouvrez-les

Avant de pouvoir recâbler les nouveaux satellites, nous devons retirer l'ampli et les fils existants. Commençons donc par ouvrir les haut-parleurs. Les deux locuteurs partagent la même structure, la procédure s'applique donc aux deux.

Tournez vos haut-parleurs vers le pad inférieur. À l'aide de votre doigt (en appliquant une certaine pression sur le coussinet), sentez où se trouvent les 2 vis cruciformes de la plaque inférieure. Ces vis sont cachées sous le rembourrage doux et vous pouvez sentir l'évidement sur lequel elles reposent. Vous pouvez utiliser un cutter pour couper le rembourrage pour révéler les vis ou (comme je l'ai fait) simplement pousser le tournevis à travers le rembourrage doux et commencer à desserrer les vis.

Une fois les deux vis retirées, la base inférieure et le diffuseur peuvent être retirés.

En regardant le bas du haut-parleur, vous verrez le woofer passif, les 2 LED et 3 autres vis cruciformes qui doivent être retirées.

Maintenant, utilisez l'élévateur de médiator et ouvrez délicatement (vers le côté LED) la moitié inférieure du boîtier du haut-parleur. Faites attention car le PCB LED sera attaché à la plaque inférieure et a 2 fils le connectant.

Étape 6: sortir avec l'ancien

Avec le haut-parleur ouvert, commencez par couper le PCB LED et les fils internes du haut-parleur, puis retirez tous les fils et le PCB de l'amplificateur (un seul des haut-parleurs a le PCB de l'amplificateur). Tous les composants et les fils sont maintenus en place par un adhésif à colle chaude de type industriel. Pour enlever cet adhésif, j'ai utilisé un petit tournevis à lame de précision pour aider à enlever toute la colle. Faites-le soigneusement pour éviter de casser quoi que ce soit, cela prendra un certain temps (il m'a fallu environ 30 minutes pour tout sortir proprement).

Il y a 2 points de cette colle sur le côté haut-parleur de l'enceinte, ceux-ci n'ont pas besoin d'être retirés car ni la grille ni le haut-parleur n'ont besoin d'être retirés.

Le PCB principal de l'amplificateur est maintenu en place par cette colle et le PCB glisse dans 2 petits canaux en plastique à l'intérieur de l'ensemble haut-parleur, il suffit de le faire glisser une fois la colle retirée.

Les fils sont noués torsadés à l'intérieur de l'assemblage pour éviter de tirer directement sur les joints de soudure si la colle venait à faire défaut. J'ai essayé d'être aussi doux que possible avec les composants car je pourrais en avoir une certaine utilité plus tard (en pensant à un amplificateur de casque de poche à piles).

Je m'excuse de ne pas avoir de photos de l'intérieur avant le retrait des composants, j'ai oublié de prendre des photos pendant le processus de retrait.

Étape 7: Dans le nouveau

Maintenant, une fois que tous les vieux trucs sont retirés de l'intérieur des haut-parleurs, il est temps de câbler les nouveaux satellites.

Vous pouvez maintenant utiliser un connecteur femelle TRS à montage sur panneau à l'arrière des satellites, ce qui rendra les câbles amovibles aux deux extrémités et remplaçables. J'ai décidé d'intégrer les vrais câbles dans les enceintes elles-mêmes.

Sur la base de la mesure de mes câbles (je les ai achetés au magasin à un dollar le plus proche), j'ai déterminé qu'un foret de 9/32 serait la solution idéale pour cela car le connecteur d'extrémité s'y adapte très bien en le maintenant en place sans nécessiter de colle pour le tenir (je peux toujours revenir en arrière plus tard et ajouter les vérins).

Il a été dit qu'une image vaut 1000 mots, alors veuillez jeter un œil aux images du schéma et de l'intérieur du satellite après l'assemblage pour avoir une idée claire de la façon dont j'ai tout câblé.

Remarques:

1. La pointe du connecteur TRS restera inutilisée dans les deux satellites.
2. Vérifiez la soudure pour éviter de court-circuiter les sorties. C'était une preuve de concept pour moi, mais vous pourriez (devriez) utiliser un film rétractable sur tous les fils/connexions exposés.
3. J'ai utilisé des condensateurs électrolytiques polarisés, les valeurs de ceux-ci provenaient d'images de satellites Creature réels que j'ai trouvés en ligne. Assurez-vous que la polarité est correcte, le fil négatif va au haut-parleur, le fil positif va à l'anneau sur le connecteur TRS.
4. Les LED sont facultatives et peuvent être laissées déconnectées si vous ne le souhaitez pas.
5. Les LED et résistances associées utilisées sont les LED d'origine présentes dans les enceintes v620, je ne connais pas les valeurs des résistances (je ne les ai pas mesurées).
6. Les LED sont de 3 mm non SMD (comme la plupart des claviers rétroéclairés non RVB plus anciens), si vous n'aimez pas la couleur, vous pouvez les remplacer par des LED de moindre intensité ou de couleur différente. Vous pouvez même ajouter des circuits supplémentaires pour les faire clignoter, créer un petit circuit de cycle de couleur RVB, activer le son, etc. La tension continue sur les satellites que j'ai mesurés est d'environ 8 V, il y a donc suffisamment de puissance pour les circuits simples et les LED.
7. Facultatif: vous pouvez connecter les satellites au sous-ensemble et tout mettre en marche et lire de l'audio pour tester toutes les connexions avant de fermer à nouveau les satellites.

Une fois que vous avez tout câblé et que vous êtes sûr qu'il est opérationnel, mettez un peu de colle chaude sur les condensateurs et collez-les sur le boîtier de l'enceinte pour éviter les cliquetis.

Vous pouvez maintenant procéder à la fermeture des satellites. Le remontage est l'inverse du démontage.

Étape 8: Schéma

Voici un aperçu du nouveau schéma de câblage.

Étape 9: C'est vivant

Une fois tous les composants fermés, il est temps de procéder à un véritable test.

Connectez chaque satellite à chacun des connecteurs des connecteurs de haut-parleur gauche/droit du subwoofer. Contrairement aux satellites d'origine, ceux-ci sont interchangeables, peu importe celui qui est à gauche ou à droite.

Connectez la source (Audio In) et les câbles d'alimentation. Allumez maintenant le Sub. Si vous avez câblé les LED selon le schéma sur les satellites, elles s'allumeront maintenant.

Connectez votre téléphone MP3, PC et écoutez de la musique.

Et si tout se passait comme il se doit, vous devriez maintenant écouter votre musique via la créature.

Remarques:

1. Selon la qualité/puissance de votre source audio, la puissance de sortie sera meilleure/plus élevée.