Niveau numérique avec laser à lignes croisées : 15 étapes (avec images)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un niveau numérique avec un laser cross-line intégré en option. Il y a environ un an, j'ai créé un multi-outil numérique. Bien que cet outil propose de nombreux modes différents, pour moi, les plus courants et les plus utiles sont les modes de mesure de niveau et d'angle. J'ai donc pensé qu'il serait productif de créer un nouvel outil plus compact axé uniquement sur la détection d'angle. L'assemblage est simple, donc j'espère que ce sera un projet de week-end amusant pour les gens.

J'ai également conçu un traîneau pour maintenir le niveau tout en utilisant le laser à lignes croisées. Il peut être ajusté de +/-4 degrés en y/x pour aider à niveler la ligne laser. Le traîneau peut également être monté sur un trépied d'appareil photo.

Vous pouvez trouver tous les fichiers nécessaires au niveau sur mon Github: ici.

Le niveau a cinq modes:

(Vous pouvez les voir dans la vidéo ci-dessus. Les voir aura probablement plus de sens que de lire les descriptions)

1. Niveau X-Y: C'est comme un niveau à bulle circulaire. Avec le niveau posé sur son dos, le mode rapporte les angles d'inclinaison sur les faces supérieure/inférieure et gauche/droite de l'outil.
2. Niveau de roulis: C'est comme un niveau à bulle normal. Avec le niveau debout sur sa partie supérieure/inférieure/gauche/droite, il indique l'angle d'inclinaison des faces supérieure/inférieure du niveau.
3. Rapporteur: Comme le niveau en rouleau, mais le niveau repose à plat sur sa face inférieure.
4. Pointeur laser: Juste un laser à points direct, projeté depuis la face droite de l'outil.
5. Laser en croix: projette une croix depuis la face droite du niveau. Cela peut également être activé lors de l'utilisation des modes X-Y Level ou Roll Level en appuyant deux fois sur le bouton "Z". Doit être orienté de telle sorte que la face inférieure soit alignée avec la ligne laser.

Pour rendre le niveau plus compact et l'assemblage plus facile, j'ai intégré toutes les pièces sur un PCB personnalisé. Les plus petits composants sont de taille 0805 SMD, qui peuvent être facilement soudés à la main.

Le boîtier du niveau est imprimé en 3D et mesure 74x60x23,8 mm avec le laser à lignes croisées, 74x44x23,8 mm sans, ce qui rend l'outil confortablement de poche dans les deux cas.

Le niveau est alimenté par une batterie LiPo rechargeable. Je dois noter que les LiPo peuvent être dangereuses si elles sont mal manipulées. L'essentiel n'est pas de court-circuiter les LiPo, mais vous devriez faire des recherches sur la sécurité si vous ne les connaissez pas du tout.

Enfin, les deux lasers que j'utilise sont de très faible puissance, et bien que je ne recommande pas de les pointer directement sur vos yeux, ils devraient être sans danger sinon.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai.

Fournitures

PCB:

Vous pouvez trouver le fichier Gerber pour le PCB ici: ici (cliquer sur télécharger en bas à droite)

Si vous souhaitez inspecter le schéma du PCB, vous pouvez le trouver ici.

À moins que vous ne puissiez fabriquer des PCB localement, vous devrez en commander auprès d'un fabricant de prototypes de PCB. Si vous n'avez jamais acheté de PCB personnalisé auparavant, c'est très simple; la plupart des entreprises ont un système de devis automatisé qui accepte les fichiers Gerber compressés. Je peux recommander JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB ou OSH Park, même si je suis sûr que la plupart des autres fonctionneront également. Toutes les spécifications de carte par défaut de ces fabricants fonctionneront correctement, mais assurez-vous de régler l'épaisseur de la carte sur 1,6 mm (cela devrait être la valeur par défaut). La couleur de la planche est votre préférence.

Parties éléctroniques:

(notez que vous pouvez probablement trouver ces pièces pour moins cher sur des sites comme Aliexpress, Ebay, Banggood, etc.)

• Un Arduino Pro-mini, 5V ver. Veuillez noter qu'il existe plusieurs conceptions de cartes différentes. La seule différence entre eux est le placement des broches analogiques A4-7. J'ai fait le PCB du niveau de telle sorte que les deux cartes devraient fonctionner. Trouvé ici.
• Une carte de dérivation MPU6050. Trouvé ici.
• Un SSD1306 OLED de 0,96". La couleur de l'écran n'a pas d'importance (bien que la version bleu/jaune fonctionne mieux). Peut être trouvée dans deux configurations de broches différentes, où les broches de masse/vcc sont inversées. L'une ou l'autre fonctionnera pour le niveau. Trouvé ici.
• Une carte chargeur LiPo TP4056 1s. Trouvé ici.
• Une batterie LiPo 1s. N'importe quel type est acceptable tant qu'il tient dans un volume de 40x50x10mm. La capacité et la sortie de courant ne sont pas très importantes car la consommation d'énergie du niveau est assez faible. Vous pouvez trouver celui que j'ai utilisé ici.
• Une diode laser 6,5x18mm 5mw. Trouvé ici.
• Une diode laser croisée 12x40mm 5mw. Trouvé ici. (optionnel)
• Deux transistors à trous traversants 2N2222. Trouvé ici.
• Un interrupteur à glissière 19x6x13mm. Trouvé ici.
• Quatre résistances 1K 0805. Trouvé ici.
• Deux résistances 100K 0805. Trouvé ici.
• Deux condensateurs céramiques multicouches 1uf 0805. Trouvé ici.
• Deux boutons-poussoirs tactiles traversants 6x6x10mm. Trouvé ici.
• Embases mâles de 2,54 mm.
• Un câble de programmation FTDI. Trouvé ici, bien que d'autres types soient disponibles sur Amazon pour moins cher. Vous pouvez également utiliser un Arduino Uno comme programmeur (s'il possède une puce ATMEGA328P amovible), consultez un guide pour cela ici.

Autres parties:

• Vingt aimants ronds en néodyme 6x1mm. Trouvé ici.
• Un carré acrylique transparent de 25x1,5 mm. Trouvé ici.
• Une petite longueur de Velcro à dos adhésif.
• Quatre vis M2 de 4 mm.

Outils/Fournitures

• Imprimante 3D
• Fer à souder avec pointe fine
• Colle plastique (pour coller le carré acrylique, la superglue l'embue)
• Super colle
• Pistolet à colle chaude et colle chaude
• Peinture+pinceau (pour remplir les étiquettes des boutons)
• Pince à dénuder/coupe-fil
• Pince à épiler (pour manipuler les pièces SMD)
• Couteau de passe-temps

Pièces du traîneau (facultatif, si vous ajoutez le laser à lignes croisées)

• Trois écrous M3
• Trois vis M3x16mm (ou plus longues, vous donneront une plus grande plage de réglage de l'angle)
• Un écrou 1/4"-20 (pour le montage sur trépied de caméra)
• Deux aimants ronds 6x1mm (voir lien ci-dessus)

Étape 1: Notes de conception (facultatif)

Avant de me lancer dans les étapes de construction du niveau, je vais enregistrer quelques notes sur sa conception, sa construction, sa programmation, etc. Celles-ci sont facultatives, mais si vous souhaitez modifier le niveau de quelque manière que ce soit, elles peuvent être utiles.

• Les images d'assemblage que j'ai sont d'une ancienne version du PCB. Il y a eu quelques petits problèmes que j'ai depuis résolus avec une nouvelle version de PCB. J'ai testé le nouveau PCB, mais dans ma hâte de le tester, j'ai complètement oublié de prendre des photos de montage. Heureusement, les différences sont très faibles et l'assemblage est pratiquement inchangé, donc les anciennes images devraient fonctionner correctement.
• Pour des notes sur les MPU6050, SSD1306 OLED et TP4056, voir l'étape 1 de mon instructable numérique multi-outils.
• Je voulais rendre le niveau aussi compact que possible, tout en le gardant facile à assembler par quelqu'un avec des compétences moyennes en soudure. Par conséquent, j'ai choisi d'utiliser principalement des composants traversants et des cartes de dérivation courantes. J'ai utilisé des résistances/condensateurs SMD 0805 car ils sont assez faciles à souder, vous pouvez les surchauffer sans trop vous inquiéter, et ils sont très bon marché à remplacer si vous en cassez ou en perdez un.
• L'utilisation de cartes de dérivation préfabriquées pour le capteur/OLED/microcontrôleur maintient également le nombre global de pièces bas, il est donc plus facile d'acheter toutes les pièces pour la carte.
• Sur mon multi-outil numérique, j'ai utilisé un Wemos D1 Mini comme micro-contrôleur principal. Cela était principalement dû à des contraintes de mémoire de programmation. Pour le niveau, parce que le MPU6050 est le seul capteur, j'ai opté pour un Arduino Pro-mini. Bien qu'il ait moins de mémoire, il est un peu plus petit qu'un Wemos D1 Mini, et comme il s'agit d'un produit Arduino natif, la prise en charge de la programmation est incluse nativement dans l'IDE Arduino. En fin de compte, je suis passé très près de maximiser la mémoire de programmation. Ceci est principalement dû à la taille des librairies pour le MPU6050 et l'OLED.
• J'ai choisi d'utiliser la version 5v de l'Arduino Pro-Mini sur la version 3.3v. C'est principalement parce que la version 5v a une vitesse d'horloge deux fois plus élevée que la version 3.3v, ce qui contribue à rendre le niveau plus réactif. Un LiPo 1s complètement chargé produit 4.2v, vous pouvez donc l'utiliser pour alimenter le pro-mini directement à partir de sa broche vcc. Faire cela contourne le régulateur de tension 5v intégré et ne devrait généralement pas être fait à moins que vous ne soyez certain que votre source d'alimentation ne dépassera jamais 5v.
• En plus du point précédent, le MPU6050 et l'OLED acceptent des tensions comprises entre 5 et 3 V, donc un LiPo 1s n'aura aucun problème à les alimenter.
• J'aurais pu utiliser un régulateur élévateur 5v pour maintenir un 5v stable sur l'ensemble du tableau. Bien que ce serait bien d'assurer une vitesse d'horloge constante (elle diminue avec la diminution de la tension) et d'empêcher les lasers de s'assombrir (ce qui n'est pas vraiment perceptible), je ne pensais pas que cela valait les pièces supplémentaires. De même, un LiPo 1s est déchargé à 95% à 3,6v, donc même à sa tension la plus basse, le 5v pro-mini devrait toujours fonctionner plus vite que la version 3,3v.
• Les deux boutons ont un circuit anti-rebond. Cela évite qu'une seule pression sur un bouton soit comptée plusieurs fois. Vous pouvez anti-rebond dans le logiciel, mais je préfère le faire dans le matériel, car cela ne prend que deux résistances et un condensateur, et vous n'avez jamais à vous en soucier. Si vous préférez le faire par logiciel, vous pouvez omettre le condensateur et souder un cavalier entre les plots de la résistance 100K. Vous devez toujours inclure la résistance 1K.
• Le niveau indique le pourcentage de charge LiPo actuel dans le coin supérieur droit de l'écran. Ceci est calculé en comparant la tension de référence interne de 1,1 V de l'Arduino à la tension mesurée sur la broche vcc. À l'origine, je pensais que vous deviez utiliser une broche analogique pour ce faire, ce qui se reflète sur le PCB, mais peut être ignoré en toute sécurité.

Étape 2: Assemblage du PCB Étape 1:

Pour commencer, nous allons assembler le PCB du niveau. Pour faciliter l'assemblage, nous ajouterons des composants à la carte par étapes, classés par hauteur croissante. Cela vous donne plus d'espace pour positionner votre fer à souder, car vous n'avez à traiter qu'avec des composants de hauteurs similaires à la fois.

Tout d'abord, vous devez souder toutes les résistances et condensateurs SMD sur la face supérieure de la carte. Les valeurs sont répertoriées sur le PCB, mais vous pouvez utiliser l'image ci-jointe pour référence. Ne vous inquiétez pas pour la résistance 10K, car elle n'est pas présente sur votre carte. J'allais à l'origine l'utiliser pour mesurer la tension de la batterie, mais j'ai trouvé une autre façon de le faire.

Étape 3: Assemblage du PCB Étape 2:

Ensuite, coupez et dénudez les fils conducteurs de la petite diode laser. Vous devrez probablement les retirer jusqu'à la base du laser. Assurez-vous de garder une trace de quel côté est positif.

Placez le laser dans la zone découpée sur le côté droit du PCB. Vous pouvez utiliser un peu de colle pour le maintenir en place. Soudez les lasers aux trous +/- étiquetés "Laser 2" comme illustré.

Ensuite, soudez deux 2N2222 en position dans le coin supérieur droit de la carte. Assurez-vous qu'ils correspondent à l'orientation imprimée sur le tableau. Lorsque vous les soudez, poussez-les seulement à mi-chemin dans la carte, comme illustré. Une fois qu'ils sont soudés, coupez les fils en excès, puis pliez les 2N2222 de sorte que la face plate soit contre le haut de la carte, comme illustré.

Étape 4: Assemblage du PCB Étape 3:

Retournez la carte et soudez les connecteurs mâles simples aux trous près de la diode laser. Ensuite, soudez le module TP4056 aux en-têtes, comme illustré. Assurez-vous qu'il est monté sous la carte, avec le port USB aligné avec le bord de la carte. Coupez les longueurs excédentaires des en-têtes.

Étape 5: Assemblage du PCB Étape 4:

Retournez la planche sur sa face supérieure. À l'aide d'une rangée d'en-têtes mâles, soudez la carte MPU6505 comme illustré. Essayez de garder le MPU6050 aussi parallèle que possible au PCB du niveau. Cela aidera à garder ses lectures d'angle initiales proches de zéro. Coupez les longueurs d'en-tête en excès.

Étape 6: Assemblage du PCB Étape 5:

Soudez les embases mâles pour l'Arduino Pro-Mini en place sur le dessus de la carte. Leur orientation n'a pas d'importance, à l'exception de la rangée d'en-têtes la plus haute. Il s'agit de l'en-tête de programmation de la carte, il est donc essentiel qu'ils soient orientés de sorte que le côté long des en-têtes pointe vers le haut du PCB du niveau. Vous pouvez un peu voir cela dans l'image. Assurez-vous également d'utiliser l'orientation des broches A4-7 correspondant à votre Pro-Mini (la mienne a une rangée le long du bas de la carte, mais certaines les ont placées par paires le long d'un bord).

Ensuite, bien que cela ne soit pas illustré, vous pouvez souder l'Arduino Pro-Mini en place.

Ensuite, soudez l'écran OLED SSD1306 en place sur le dessus de la carte. Comme avec le MPU6050, essayez de garder l'affichage aussi parallèle que possible au PCB du niveau. Veuillez noter que les cartes SSD1306 semblent venir dans deux configurations possibles, une avec les broches GND et VCC inversées. Les deux fonctionneront avec ma carte, mais vous devez configurer les broches à l'aide des cavaliers à l'arrière du PCB du niveau. Reliez simplement les plots centraux aux plots VCC ou GND pour régler les broches. Malheureusement, je n'ai pas de photo pour cela, car je n'ai découvert les broches inversées qu'après avoir acheté et assemblé le PCB initial (les broches de mon écran étaient fausses, j'ai donc dû commander un tout nouvel écran). Si vous avez des questions, veuillez poster un commentaire.

Enfin, coupez les longueurs de broches en excès.

Étape 7: Assemblage du PCB Étape 6:

Si vous ne l'avez pas fait à l'étape précédente, soudez l'Arduino Pro-Mini en place sur le dessus du PCB.

Ensuite, soudez les deux boutons-poussoirs tactiles et l'interrupteur à glissière en place comme illustré. Vous devrez couper les languettes de montage de l'interrupteur à glissière avec une paire de pinces.

Étape 8: Assemblage du PCB Étape 7:

Attachez une petite bande de Velcro à l'arrière du PCB de niveau et de la batterie LiPo, comme illustré. Veuillez ignorer le fil rouge supplémentaire entre l'Arduino et l'écran dans la première image. J'ai fait une petite erreur de câblage lors de la conception du PCB. Cela a été corrigé sur votre version.

Ensuite, fixez la batterie à l'arrière du PCB du niveau à l'aide du Velcro. Ensuite, coupez et dénudez les fils positif et négatif de la batterie. Soudez-les aux plaquettes B+ et B- du TP4056 comme illustré. Le fil positif de la batterie doit être connecté à B+ et le négatif à B-. Avant de souder, vous devez confirmer la polarité de chaque fil à l'aide d'un multimètre. Pour éviter de court-circuiter la batterie, je recommande de dénuder et de souder un fil à la fois.

À ce stade, le PCB du niveau est terminé. Vous voudrez peut-être le tester avant de l'installer dans le boîtier. Pour ce faire, ignorez l'étape de téléchargement du code.

Étape 9: Assemblage du boîtier Étape 1:

Si vous ajoutez le laser à lignes croisées, imprimez "Main Base.stl" et "Main Top.stl". Ils doivent correspondre aux pièces illustrées.

Si vous n'ajoutez pas le laser à lignes croisées, imprimez "Main Base No Cross.stl" et "Main Top No Cross.stl". Ce sont les mêmes que les pièces illustrées, mais avec le compartiment pour le laser en croix retiré.

Vous pouvez retrouver toutes ces pièces sur mon Github: ici

Pour les deux cas, collez des aimants ronds de 1x6 mm dans chacun des trous à l'extérieur du boîtier. Vous aurez besoin de 20 aimants au total.

Ensuite, prenez le "Principal Top" et collez un carré acrylique de 25 mm dans la découpe comme illustré. N'utilisez pas de super colle pour cela car cela embuerait l'acrylique. Si vous prévoyez de reprogrammer le niveau une fois qu'il est assemblé, vous pouvez découper le rectangle dans le coin supérieur gauche du « Top principal » à l'aide d'un cutter. Une fois le niveau entièrement assemblé, cela vous donnera accès à l'en-tête de programmation. Notez que cela est déjà découpé dans mes photos.

Enfin, vous pouvez éventuellement utiliser de la peinture pour encrer les étiquettes des boutons "M" et "Z".

Étape 10: Assemblage du boîtier Étape 2:

Pour les deux cas, insérez le PCB de niveau assemblé dans le boîtier. Il devrait pouvoir reposer à plat sur les contremarches internes du boîtier. Une fois que vous êtes satisfait de sa position, collez-le à chaud en place.

Étape 11: Téléchargement de code

Vous pouvez trouver le code sur mon Github: ici

Vous devrez installer les bibliothèques suivantes manuellement ou en utilisant le gestionnaire de bibliothèque de l'IDE Arduino:

• Développement I2C
• La bibliothèque SSD1306 d'Adafruit
• Référence de tension

Je rends hommage au travail accompli par Adafruit, Roberto Lo Giacco et Paul Stoffregen dans la production de ces bibliothèques, sans lequel, je n'aurais presque certainement pas pu mener à bien ce projet.

Pour télécharger le code, vous devrez connecter un câble de programmation FTDI à l'en-tête à six broches au-dessus de l'Arduino pro-mini. Le câble FTDI doit avoir soit un fil noir, soit une sorte de marqueur pour l'orientation. Lorsque vous insérez le câble sur l'embase, le fil noir doit s'adapter sur la broche étiquetée "blk" sur le PCB du niveau. Si vous l'obtenez dans le bon sens, la LED d'alimentation de l'Arduino devrait s'allumer, sinon vous devrez inverser le câble.

Vous pouvez également télécharger le code à l'aide d'un Arduino Uno comme décrit ici.

Lorsque vous utilisez l'une ou l'autre méthode, vous devriez pouvoir télécharger le code comme vous le feriez sur n'importe quel autre Arduino. Assurez-vous de sélectionner Arduino Pro-Mini 5V comme carte dans le menu Outils lors du téléchargement. Avant de télécharger mon code, vous devez calibrer votre MPU6050 en exécutant l'exemple "IMU_Zero" (trouvé dans le menu des exemples pour le MPU6050). En utilisant les résultats, vous devez modifier les décalages vers le haut de mon code. Une fois les décalages définis, vous pouvez télécharger mon code et le niveau devrait commencer à fonctionner. Si vous n'utilisez pas le laser à lignes croisées, vous devez définir "crossLaserEnable" sur false dans le code.

Le mode du niveau est modifié à l'aide du bouton "M". Appuyer sur le bouton "Z" mettra à zéro l'angle ou allumera l'un des lasers en fonction du mode. En mode rouleau ou niveau x-y, une double pression sur le bouton "Z" allumera le laser croisé s'il est activé. Le pourcentage de charge de la batterie est affiché en haut à droite de l'écran.

Si vous ne pouvez pas télécharger le code, vous devrez peut-être définir la carte comme un Arduino Uno à l'aide du menu Outils.

Si l'écran ne s'allume pas, vérifiez son adresse I2C auprès de la personne à qui vous l'avez acheté. Par défaut dans le code c'est 0x3C. Vous pouvez modifier en modifiant DISPLAY_ADDR en haut du code. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez retirer le PCB du niveau du boîtier et confirmer que les broches de l'écran correspondent à celles du PCB du niveau. Si c'est le cas, vous avez probablement un écran cassé (ils sont assez fragiles et peuvent se briser lors de l'expédition) et vous devrez le retirer.

Étape 12: Assemblage du laser en croix:

Si vous n'utilisez pas de laser à lignes croisées, vous pouvez sauter cette étape. Si c'est le cas, prenez le module laser et insérez-le dans le boîtier comme illustré, il devrait s'enclencher dans les découpes arrondies pour le laser.

Ensuite, prenez les fils du laser et faites-les passer sous l'écran jusqu'au port Laser 1 sur le PCB du niveau. Dénudez et soudez les fils aux positions +/- comme illustré. Le fil rouge doit être positif.

Maintenant, pour que le laser à lignes croisées soit utile, il doit être aligné avec le boîtier du niveau. Pour ce faire, j'ai utilisé une fiche pliée à angle droit. Placez le niveau et la fiche sur la même surface. Allumez le laser croisé et pointez-le vers la fiche. À l'aide d'une pince à épiler ou d'une pince, faites pivoter le capuchon de lentille avant moleté du laser jusqu'à ce que la croix du laser soit alignée avec les lignes horizontales de la fiche. Une fois que vous êtes satisfait, fixez à la fois le capuchon d'objectif et le module laser à lignes croisées à l'aide de colle chaude.

Étape 13: Assemblage final

Prenez le « haut principal » du boîtier et appuyez-le sur le haut de la « base principale » du boîtier. Vous devrez peut-être l'incliner légèrement pour qu'il contourne l'écran.

Mise à jour du 2021-02-01, a changé le dessus pour le fixer avec quatre vis M2 de 4 mm. Devrait être simple.

À ce stade, votre niveau est terminé ! Je vais ensuite expliquer comment construire le traîneau de précision, que vous pouvez éventuellement fabriquer.

Si vous vous arrêtez ici, j'espère que vous trouverez le niveau utile, et je vous remercie de m'avoir lu ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'essaierai de vous aider.

Étape 14: Assemblage du traîneau de précision Étape 1:

Je vais maintenant passer en revue les étapes d'assemblage du traîneau de précision. Le traîneau est destiné à être utilisé en conjonction avec le mode de niveau X-Y. Ses trois boutons de réglage vous permettent de contrôler finement l'angle du niveau, ce qui est utile pour traiter des surfaces inégales. Le traîneau comprend également un espace pour un écrou 1/4 -20, qui vous permet de monter le niveau sur un trépied de caméra.

Être en imprimant un "Precision Sled.stl" et trois des deux "Adjustment Knob.stl" et "Adjustment Foot.stl" (il manque un bouton de réglage sur l'image ci-dessus)

Au bas du traîneau, insérez trois écrous M3 comme illustré et collez-les en place.

Étape 15: Assemblage du traîneau de précision Étape 2:

Prenez trois boulons M3 de 16 mm (pas deux comme illustré) et insérez-les dans les boutons de réglage. La tête du boulon doit affleurer le haut du bouton. Cela devrait être un ajustement par friction, mais vous devrez peut-être ajouter un peu de superglue pour lier les boutons et les boulons ensemble.

Ensuite, enfilez les boulons M3 dans les écrous M3 que vous avez insérés dans le traîneau à l'étape 1. Assurez-vous que le côté avec le bouton de réglage est sur le dessus du traîneau comme illustré.

Collez un pied de réglage sur l'extrémité de chacun des boulons M3 à l'aide de super colle.

Après avoir fait cela pour les trois pieds, le traîneau de précision est terminé !:)

Vous pouvez éventuellement insérer un écrou 1/4 -20 et deux aimants ronds 1x6mm dans les trous au centre du traîneau (assurez-vous que les polarités des aimants sont opposées à celles du bas du niveau). Cela vous permettra de monter le traîneau et niveau sur un trépied d'appareil photo.

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir lu ! J'espère que vous avez trouvé cela informatif/utile. Si vous avez des questions, veuillez laisser un commentaire.

Finaliste du concours Construire un outil