The Sound Sleuthers : 6 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Le Sound Sleuther est un microphone de premier ordre basé sur la capsule de micro PUI 5024. Ils sont vraiment silencieux et sensibles, ce qui en fait un microphone naturel parfait. Ils sont également peu coûteux à moins de 3 $ chacun en quantité de 10. Ils ont un FET interne qui facilite leur interfaçage. Cette instructable vous montrera comment faire quelques variations vous permettant de capturer un son vierge. En raison de la sensibilité et du bruit de fond du micro, il est optimisé pour des sons plus silencieux. Il n'est pas destiné à être utilisé sur un kit de batterie. Il est parfait pour les sons ambiants, naturels, parlés et ASMR. Il est peu coûteux et facile à construire. Vous en voudrez plusieurs dans votre arsenal audio. Ils sont suffisamment bon marché pour que cela ne vous dérange pas de les mettre en danger à la recherche de ce son insaisissable. Nous allons construire deux versions, une PIP ou "Plug in Power" et une version P48 pour les enregistreurs et mélangeurs professionnels qui utilisent une alimentation fantôme 48 volts. Les deux offrent des performances exceptionnelles quelle que soit la méthode d'alimentation. Pour la version PIP à la fois une version mono et stéréo.

Fond

Un microphone à condensateur est essentiellement un condensateur, qui n'est rien de plus que deux plaques conductrices séparées par une petite distance. Si nous fabriquons l'une des plaques à partir d'un matériau flexible qui peut vibrer avec le son, cela convertira ces vibrations en un signal électrique que nous pouvons enregistrer. Les microphones à condensateur de studio haut de gamme nécessitent une charge externe pour produire un signal. Un microphone à condensateur à électret a une charge permanente intégrée. Le PUI 5024, comme la plupart des petites capsules à électret, possède un transistor à effet de champ (FET) interne intégré, ce qui rend le reste de l'électronique encore plus simple. Découvrez le circuit ci-dessous.

La boîte en pointillés noirs contient tout ce qui se trouve à l'intérieur de la capsule. La case bleue en pointillés représente le reste du circuit. Et, il est déjà intégré à tout enregistreur, caméra, etc. qui prend en charge Plug in Power ou PIP. Tout ce que nous avons à faire est de connecter les deux boîtiers avec du fil.

Le fil doit être blindé pour minimiser tout bruit électrique pouvant entrer dans le système et dégrader notre son. Nous allons utiliser du Mogami W2697, deux conducteurs blindés. C'est assez bon marché mais surtout, facile à travailler. J'en ai essayé d'autres de Mogami et d'autres fournisseurs, celui-ci est le plus simple à dénuder et à souder.

Fournitures

Liste des pièces:

La capsule:

Le fil que nous utilisons (Et oui, vous voulez l'utiliser…)

MISE À JOUR: Le connecteur 1/8"

XLR mâle

68K ¼ W

Condensateur 3,3 uF

Ruban électrique:

Colle E6000:

Outils nécessaires:

Petits coupe-fil, Pince à bec effilé, Fer à souder, Soudure électronique, Lame de rasoir à un tranchant

Petit étau

Plate-forme de troisième main avec pince crocodile

Lames de rasoir à simple tranchant

Pinces à dénuder (qui vont au calibre 26)

Articles « Bonus Lap »: Mini pare-brise « dead cat »:

Tube en laiton juste plus gros que le câble micro:

Pare-brise en mousse:

Gaine de câble en mousse:

Étape 1: La construction PIP Jack 1/8 pouce

Le premier ensemble est ce que j'appelle la version PIP à utiliser avec les appareils dotés d'une prise jack ⅛ de pouce. Cela inclut les caméras, les enregistreurs miniatures, tout ce qui a une prise jack 1/8e de pouce (ou 3,25 mm même si le calcul n'est pas exact…) Nous allons construire un micro mono ou monocanal et une paire stéréo reliant deux capsules à une prise. Avant de construire, voici quelque chose à penser et la partie cool de ce projet. Vous pouvez faire le fil aussi long ou aussi court que vous le souhaitez. Alors construisez-en plusieurs de longueurs différentes. J'en ai un mono d'un pied de long, parfait pour le fixer à mon Sony A7iii. Ensuite, j'ai quelques versions P48 qui mesurent 25 pieds de long, à utiliser comme son ambiant et stabilisateurs pour un arbre Decca. Plus sur ceux dans les futurs instructables !

La première étape consiste à préparer le fil à souder à la capsule. J'utilise une lame de rasoir à bord unique pour enlever environ ⅜ de pouce de la gaine extérieure. Retirez ensuite la couche de blindage intérieure en cuivre. Ce que j'aime dans le fil que nous utilisons, c'est qu'il est enroulé et non tressé. Ce qui est beaucoup plus facile à travailler. Coupez la couche de blindage au ras de la gaine pour exposer les fils intérieurs blanc et rouge. Nous utilisons le blindage car il sera connecté à la terre à l'extrémité du connecteur. Retirez maintenant un peu l'isolant du fil rouge et blanc. Vous n'en avez besoin que d'un peu car l'isolation s'étirera et se rétractera. Etamez chacun des fils, puis soudez le rouge à la borne « + » et le blanc à la connexion commune (terre). Nous allons sceller cela et renforcer le joint avec de l'adhésif E6000 après les avoir testés.

Maintenant, nous préparons et soudons la connexion à la prise ⅛.

Attention: assurez-vous que le boîtier et le manchon isolant en plastique sont sur le fil avant de le souder à la fiche. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai oublié ça… Voici les étapes:

1. Placez le boîtier métallique avec ressort sur le fil dans le bon sens
2. Placer le manchon isolant en plastique sur le fil
3. Préparez le fil, la bande, etc.
4. Revérifier…
5. Maintenant à souder

Préparez le fil en dénudant la gaine d'environ ¾ de pouce. Un peu plus est la clé ici, nous allons couper l'excédent au fur et à mesure que nous connectons le fil rouge. Séparez le blindage en exposant les fils blanc et rouge. Maintenant, pour la magie du blindage, dénudez le fil blanc aussi près que possible du bouclier. Nous allons les connecter ensemble puis souder à la masse ou à la connexion commune sur la prise. Cela fournit un blindage et minimise le bruit RF et EMI. Torsadez le fil blanc dénudé et le blindage ensemble, puis étamez-les avec de la soudure. Coupez tout sauf environ un de pouce.

Avec le corps de la fiche bien serré, étamez la partie supérieure intérieure de la connexion à la terre. Maintenant, soudez la partie blindée de notre câble micro à la prise. Attention à ne pas se brûler le doigt ici. Tenez immobile pendant que la soudure se solidifie. Maintenant, nous allons pousser les connexions de l'anneau et de la pointe ensemble. Nous allons connecter le fil de signal (le rouge) à ces deux. Cela nous permet d'utiliser le micro sur des connexions mono. Coupez le fil rouge afin que nous puissions retirer suffisamment d'isolant pour le souder aux connexions pointe/anneau communes. Observez le fil et dénudez suffisamment d'isolant pour établir une connexion sans mou excessif ni étirer le fil pour le faire atteindre. Etamez le fil puis faites-le passer par les deux points de connexion pointe/anneau. Si cela est trop difficile, étamez les connexions rapprochées et soudez-y le fil rouge. L'un ou l'autre fonctionnera. Coupez tout excès qui dépasse. Laissez le bouchon refroidir et inspectez-le pour tout problème. Faites glisser le manchon en plastique sur le connecteur, puis vissez le boîtier.

Avant la dernière étape, branchez le micro sur l'appareil de votre choix et testez-le. Une fois que vous savez que cela fonctionne, nous allons suspendre le micro dans l'une des pinces crocodile de notre plate-forme de troisième main et enduire le dessus de colle E6000. Ne vous inquiétez pas de son apparence maintenant, car il rétrécit en séchant.

Si vous vous demandez pourquoi nous avons utilisé une prise stéréo pour la version mono, c'est pour lui permettre de fonctionner avec des caméras mono comme le DJI Osmo Pocket et l'Osmo Action, ainsi que le Rode Wireless go et des appareils similaires. Et pour travailler avec des appareils stéréo comme les caméras Sony et les GoPro. Le signal sera mono mais enregistré sur les canaux gauche et droit de ces appareils.

Étape 2: PIP: la version stéréo

La version stéréo utilise deux capsules et une prise jack. Un câblé à la connexion Ring et l'autre à la connexion Tip. La connexion de la capsule et la partie à souder sont identiques. Je construirais le premier ensemble avec environ 6 pieds de fil. Cela couvrira la plupart des situations. J'en ai une paire qui mesure trois pieds et une qui mesure dix. J'utilise le plus souvent celui de 6 pieds. Le pied de page vous permet de les utiliser comme cravates sur deux personnes pour une interview. Préparez le câblage de la capsule comme précédemment. Pour la connexion enfichable, jetez la partie ressort du boîtier du jack et faites-la glisser sur les deux fils suivis par le manchon intérieur en plastique. Cela vaut la peine de le répéter:

1. Placez le boîtier métallique sans le ressort sur le fil dans le bon sens
2. Placer le manchon isolant en plastique sur le fil
3. Préparez le fil, la bande, etc.
4. Revérifier…
5. Maintenant à souder

La grande différence sur la partie à souder est que nous devons combiner tout le fil de blindage et les masses. Pour chaque fil, dénudez environ ¾ de pouce de la gaine extérieure. Ensuite, dénudez le fil blanc au ras de la gaine extérieure. Maintenant, tordez tous ces éléments ensemble en un seul paquet et tirez d'un côté. Maintenant étamez ceci avec de la soudure. Coupez tout sauf un ⅛ de pouce environ. Avec le corps du cric dans l'étau face à vous, étamez la partie supérieure de la connexion masse/commun. Maintenant, soudez le blindage combiné et la terre à cela. Laissez-le refroidir et tirez doucement pour vous assurer que la connexion est solide. Maintenant, nous allons couper chaque fil rouge à la bonne longueur, en l'observant afin de pouvoir le dénuder et le connecter à la pointe ou à l'anneau approprié. Contrairement à la version mono, nous allons étamer les fils rouges puis souder à l'extérieur des connexions en anneau et en pointe. Voir les photos pour une meilleure explication. Une fois qu'ils ont refroidi, faites glisser le manchon en plastique sur le vérin, puis vissez le manchon extérieur. Testez les micros pour vous assurer qu'ils fonctionnent, puis appliquez la colle E6000 pour sceller la connexion du micro, tout comme la version mono.

Étape 3: La « P48 » ou version professionnelle

Cette version utilise une alimentation fantôme 48V et des connecteurs XLR. Il utilise un circuit très apprécié mais très simple appelé "The Simple P48". Pour citer beaucoup d'entre nous qui construisent des micros: "Je n'ai pas inventé ce circuit mais j'aurais aimé l'avoir" Il a été conçu par David McGriffy. Il se compose de deux composants supplémentaires, une résistance de 68K et un condensateur de 3,3uF. Ceux-ci se sont combinés avec les circuits d'entrée du préampli micro pour polariser correctement le FET interne de la capsule PUI-5024. Le 68K est optimal et sélectionné spécifiquement pour cette capsule. Si vous utilisez une capsule différente, veuillez vous référer au document Simple P48. D'autres capsules auront besoin d'une valeur de résistance différente. Le condensateur peut être de 1 uF à 4,7 uF sans changement notable du son. J'utilise 3,3 uF. Vous voulez un électrolytique en aluminium. Vous pouvez en utiliser un pour 10 V, mais j'en utilise un pour 63 V à la fois parce que je les avais déjà et avec la tension maximale de 48 disponibles, le pire des cas - câblage incorrect, etc., il est évalué au-dessus de cela. La véritable exigence est que celui-ci et le 68K s'insèrent dans la prise XLR. Avec le câblage que nous utilisons, c'est assez facile. Il y a aussi une autre différence, et elle est importante ! Le boîtier de la capsule, qui serait normalement au potentiel de terre, n'est PAS dans le P48. Il est au-dessus de cela et doit être isolé. Cela peut être soit une enveloppe de ruban électrique, mettant la capsule dans un pare-brise ou un mini chat mort à fourrure. D'autres personnes ont utilisé des tubes thermorétractables, tout comme moi par le passé. Si vous le faites, faites attention à la chaleur sur la capsule. Utilisez un pistolet thermique et non un briquet ou une flamme nue. Le "Simple P48 Doc" inclus écrit par Richard Lee provient du forum Micbuilders https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Si vous êtes vraiment dans ce projet et que vous voulez en savoir plus, envoyez un e-mail à [email protected] et demandez à vous joindre. Je suis l'un des modérateurs là-bas.

Étape 4: Construction du P48

Le câblage de la capsule est identique. Nous utilisons le blindage comme avant. Coupez-le à l'extrémité de la capsule. Remarque: il n'est plus connecté au fil blanc et dans ce cas, il protège vraiment tout le câblage. Certains constructeurs utilisent une feuille de cuivre ou un écran supplémentaire pour l'étendre autour de la capsule. Vous aurez besoin d'une couche d'isolant entre la capsule et ce si vous choisissez de le faire. Je n'ai pas eu de problème avec EMI ou RF dans mes builds. La différence est toute dans le connecteur XLR. Découvrez le circuit ci-dessous. Il est à l'origine de David McGriffy et les graphismes sont de Lucas Falkenhain. Je m'en écarte car je ne connecte pas la broche 1 à la masse du connecteur. Je n'ai eu aucun problème. La première étape consiste à faire glisser le manchon extérieur XLR sur le câble du micro. La pièce intérieure en plastique est en fait fendue et peut être mise en place plus tard, mais j'ai l'habitude de toujours faire glisser celle-ci également. Pliez le fil négatif (-) du condensateur et pliez-le vers le haut et le long du corps du condensateur. Prenez la résistance 68K et maintenez-la au ras du bas du condensateur, à côté du fil (-). Torsadez le fil de la résistance et le fil du condensateur (-) ensemble. Utilisation de la pince crocodile «Troisième main» pour maintenir les deux ensemble. Soudez les fils de la résistance et du condensateur ensemble. Maintenant, coupez-les en laissant suffisamment pour connecter le fil blanc plus tard. Fixez la pièce du connecteur XLR sur un petit étau ou un autre moyen de la maintenir. Assurez-vous d'identifier correctement les broches 1, 2, 3 ! Etamez les trois broches avec de la soudure. Maintenant, prenez l'assemblage du condensateur de résistance et coupez les deux fils pour permettre une connexion facile aux broches 1 et 2. Etamez les fils. Puis soudez le fil de la résistance à la broche 1 et le fil du condensateur (+) à la broche 2. Il est maintenant temps de préparer le câble du microphone et de le fixer. Vérifiez que les pièces du connecteur sont déjà sur le fil ! Coupez environ un pouce de la prise externe et retournez le blindage en cuivre. Coupez-le, puis coupez-le à environ ¼ de pouce. Voir les photos. Coupez le fil rouge à environ ½ pouce sur l'ensemble et dénudez environ ¼ de pouce et l'étain. Soudez le fil de blindage à la broche 1 et le fil rouge à la broche 3. Alignez maintenant le fil blanc, il peut être coupé, dénudé et soudé à la jonction de la résistance et du condensateur. Inspectez tout pour vous assurer que les connexions sont bonnes et qu'il n'y a pas de court-circuit. Nous allons prendre un petit morceau de ruban isolant et l'enrouler autour des pièces du connecteur pour éviter tout court-circuit lorsque le boîtier du connecteur est vissé. Commencez entre le corps du condensateur et les fils de la résistance/du capuchon. Enroulez jusqu'à ce que l'ensemble soit couvert. Glissez maintenant le connecteur dans le boîtier XLR. Enfoncez avec précaution l'insert en plastique en alignant la fente interne avec la languette externe. Vissez la coque et c'est fini !

Étape 5: Tour bonus

Ceux-ci s'intègrent bien dans le Movo MCW8 des manchons de pare-brise pour microphone Lavalier. Ils sont conçus pour un Lav de 12 mm et ils mesurent environ 10 mm et s'intègrent parfaitement. J'en ai essayé quelques autres et ils sont soit trop lâches, avec le micro qui s'effondre à l'intérieur, soit il est impossible d'insérer la capsule.

Une autre chose que j'ai essayée et qui fonctionne très bien est de mettre un petit morceau de tube en laiton de 5/32 pouces sur le fil, soit en le collant près de la capsule à l'aide d'un petit morceau de mousse collé à la capsule avec la colle E6000.

Étape 6: Enregistrer avec eux

La sensibilité de la capsule est de -24 db (+/-), ce qui est 10 à 20 db plus élevé que beaucoup d'autres capsules à condensateur à électret. Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de gain que les autres microphones. Combinez cela avec un rapport signal sur bruit de 80 dB et ils sont parfaits pour des sons plus silencieux. Nous pouvons les mettre très près de choses que nous ne mettrons pas à proximité d'autres microphones. Alors écoutons-les en action !

Dernières pensées:

Ce sont les capsules parfaites pour le point de départ d'autres projets d'enregistrement. Ils pourraient entrer dans une conception PZM ou un klaxon exponentiel. Que peux-tu faire avec eux? J'espère que vous avez apprécié cette instructable. Je présenterai ces micros sur ma chaîne youtube Sound Sleuth, donc si vous aimez les sons étranges et différents, abonnez-vous à cela. Je posterai également l'audio sans compression sur SoundCloud.