Circuit de ducking haute fidélité Freestyle : 26 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Salut!

Bon alors d'abord, qu'est-ce qu'un circuit d'esquive !?? Tellement heureux que vous ayez demandé !

Le ducking est également appelé compression sidechain. Cet effet se trouve le plus souvent dans la musique électronique, où lorsque la grosse caisse frappe, le reste de la musique est réduit en volume. Mon exemple préféré et le plus scandaleux est le morceau électro français idiot Satisfaction de Benny Benassi. Recherchez-le, regardez peut-être la vidéo si vous n'êtes pas offensé par une exploitation abusive.

Quoi qu'il en soit, c'est l'un de mes effets audio préférés, et ce petit circuit simple et bon marché vous y mènera ! En haute fidélité ! Parce que la plupart des VCA analogiques utilisent des puces qui introduisent de la distorsion et du bruit, et ce circuit utilise un amplificateur opérationnel audio à faible bruit et une cellule photoélectrique comme résistance de shunt variable, ce qui est très faible en distorsion et en bruit.

Fournitures

• 1 ampli op quad TL074
• 1 condensateur à disque céramique 100nF
• 1 condensateur électrolytique 1uF
• 2 résistances 220R
• 2 résistances 1K
• 1 résistance 10K
• 1 résistance 33K
• 2 résistances 47K
• 2 résistances 100K
• 1 potentiomètre 100K
• 2 potentiomètres 10K (100K c'est bien aussi)
• 2 LED (n'importe quelle couleur en plus du rouge ou de l'ultraviolet)
• 1 résistance/photocellule/photorésistance dépendante de la lumière
• 4 diodes, 1N4148 ou pratiquement n'importe quelle diode
• fils et trucs
• E6000 ou Goop ou pratiquement n'importe quelle colle transparente super collante
• Quelque chose pour faire sombrer l'intérieur de la LED/LDR, du ruban adhésif, du thermorétractable, du mastic d'affiche, de la peinture noire…
• Façade, jacks, alimentation bipolaire, des trucs comme ça

Étape 1: les araignées sauteuses font ceci

Les araignées sauteuses sont d'incroyables chasseurs. Ils mangent tout ce qu'ils peuvent attraper et submerger. Les mecs sont plus petits que les dames, alors quand ils veulent s'accoupler, ils doivent trouver une femelle et danser pour elle. S'ils ne dansent pas correctement, en s'adaptant aux attentes impitoyablement déterminées biologiquement de la femelle en matière de vision et de vibration, elle bondira et se fera un bon petit repas d'araignée.

Si jamais vous voyez une araignée sauteuse et que vous avez un petit miroir à portée de main, essayez de lui montrer son reflet. Si c'est un mec, il lèvera probablement ses pattes avant comme ça et se désintéressera rapidement. C'est assez mignon.

Quoi qu'il en soit, c'est la seule puce dont nous aurons besoin pour ce projet ! C'est un TL074, et nous ferons référence à leurs broches par leurs numéros dans ce projet afin que nous puissions être sûrs d'obtenir les bonnes !

Les micropuces ont toutes une encoche ou une indentation circulaire pour indiquer quelle broche est le numéro 1. Si vous regardez votre micropuce avec l'encoche ou l'indentation pointant vers le nord, la broche numéro un sera la broche supérieure à gauche. Les broches sont comptées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de cette broche jusqu'à la broche opposée, qui est la broche 14 pour cette puce.

La raison pour laquelle les broches sont comptées de la sorte remonte à l'époque où les composants électroniques étaient tous dans des tubes de verre. Les techniciens ont travaillé avec le fond ou l'extrémité des tubes, en comptant les broches dans le sens des aiguilles d'une montre. De nos jours, nous regardons le haut de nos appareils électroniques, c'est-à-dire que nous comptons à l'inverse !

Oh ma parole, pourquoi ai-je juste écrit tout ça ?

Donc, pour ce projet, nous devons plier la broche 1 vers le haut, avec une partie de la partie fine pointée du doigt. La broche 14 reçoit le même traitement. Les broches 2 et 13 font juste plier un peu la partie maigre. La broche 3 et son opposée, la broche 12, se plient juste sous la puce, tout comme la broche 10. Toutes ces broches se connecteront à la terre plus tard. La broche 4 et son vis-à-vis, la broche 11, font plier les parties minces tout droit. Ces deux broches sont les broches d'alimentation. Les broches 5, 6 et 7 et les broches 8 et 9 coupent immédiatement la partie maigre. Cette dernière étape n'est pas vraiment nécessaire, je préfère juste travailler avec des épingles plus courtes qui ne sont pas aussi pointues pour mes doigts.

Étape 2: Hé, la petite araignée sauteuse folle, saute à l'envers

Voici une vue rapide du dessous de notre TL074. Faites en sorte que celui sur votre bureau ressemble à celui-ci !

Étape 3: Nos deux premières résistances

Voici les premières résistances que nous ajoutons à notre projet ! Ces résistances règlent le gain de nos deux amplis qui traiteront l'audio.

Il y a une bonne raison de ne pas utiliser de résistances aussi élevées pour les circuits audio, car il y a une chose appelée "bruit brownien", qui est causé par les électrons traversant la résistance, mais cet ampli op particulier a une impédance d'entrée incroyablement élevée, donc il n'y en aura pas être un courant appréciable traversant ces résistances de 100K, alors oui, ne vous inquiétez pas. Si vous utilisez l'autre ampli op audio à faible bruit très populaire, le NE5532 pour un autre projet, essayez de ne pas utiliser de résistances supérieures à 20K.

Étape 4: Condensateur de contournement !

Voici un condensateur de la forme et de la couleur d'une lentille. Il est là pour réduire le bruit causé par le passage d'un circuit à l'autre via les lignes électriques et pour empêcher cet ampli opérationnel de s'auto-osciller. Il y a beaucoup de condensateurs plus chers que ce type, mais ce type est en fait parfait pour cette application !

Les deux photos sont de la même chose, dans la seconde j'ai soudé les fils.

Étape 5: Une résistance d'un kiloohm !

J'ai obtenu quelques milliers de ces anciennes résistances 1K avec des fils très épais, que j'aime vraiment, d'un espace électronique/robotique/hacker/maker vraiment cool dans ma ville qui a été contraint de fermer au milieu de rumeurs d'évasion fiscale, de fraude et mauvaise conduite sexuelle. Je n'ai mis AUCUN stock, mais wow, ai-je obtenu des trucs sympas de leur vente de clôture.

Quoi qu'il en soit… vos résistances 1K ne ressembleront probablement pas à ça, mais c'est quand même ce que nous allons faire avec elles, peu importe à quoi elles ressemblent.

Prenez l'extrémité courte de la résistance 1K et soudez-la à la broche 5. Puis pliez-la impitoyablement sous la puce, pliez-la et soudez-la à la broche 10. La broche 10 est l'une des trois broches de cette puce qui doit être connectée au sol. Les deux autres broches seront connectées à la terre à l'étape suivante !

Oh hé, regarde attentivement ces deux photos. Ce ne sont pas des joints de soudure parfaits. Les pièces n'étaient pas assez chaudes pour que la soudure s'écoule correctement. Dans les prochaines étapes, je reviens en arrière et résous ce problème, que vous verrez si vous regardez attentivement.

Étape 6: Hé, vous les épingles, vous êtes TERRES

Prenez ce fil et pliez-le pour le connecter à la broche 12. La broche 12 devrait déjà être soudée à la broche 3, donc maintenant nos trois points de masse sont connectés ensemble ! Ils sont tous ancrés. Pour la vie. Désolé pas désolé.

Étape 7: diodes

Voici quelques diodes avec le numéro de pièce extrêmement accrocheur 1N4148.

Twist ces ventouses ensemble comme ça! Veuillez noter qu'une extrémité de chaque diode a une rayure. Nous allons tordre ensemble une extrémité de rayure avec une extrémité sans rayure.

L'électricité ne circulera à travers ces choses que dans un sens. En regardant le schéma de ce circuit à l'étape d'introduction, vous verrez que toutes les diodes de ce circuit pointent en quelque sorte de la même manière.

Alors comment se fait-il qu'on les connecte du talon aux orteils ? Parce que l'électricité passe dans un sens à travers la paire d'entre eux !

Étape 8: Et accrochez-les là-bas

Les extrémités torsadées de la paire de résistances vont juste là. Broche 9.

Pour faire correspondre nos projets, placez la diode avec la bande "en haut" vers le "bas" de la "puce". Cela devrait "être" génial, "passons" à autre chose.

Étape 9: Whoah, une autre diode ?

Prenez une autre diode et soudez l'extrémité non rayée à la broche 8 ! Espérons que votre joint de soudure sera plus beau que cela. Je ne me souviens pas si j'y suis retourné pour réparer ce joint.

Dans l'étape suivante, nous allons ajouter la diode finale à ce projet ! Eh bien, la dernière diode non électroluminescente, au moins.

Étape 10: Encore un autre 1N4148

Prenez la dernière diode 1N4148 que vous avez réservée pour ce projet et connectez le côté rayé à la broche 5. Ensuite, trois des diodes qui se dressent en l'air comme les piquants d'un porc-épic surpris seront connectées ensemble.

Les deux diodes côte à côte connectées aux broches 8 et 9 qui ont la bande noire éloignée des broches se connectent ensemble et se courbent à travers la puce pour se connecter à la diode que nous venons de souder à la broche 5. Il n'y a pas vraiment un moyen super propre de connecter ces trois fils, alors il suffit de les plier pour qu'ils se touchent tous et d'inonder la connexion de soudure. À ce stade, avec toutes les diodes maintenues en place, nous pourrions théoriquement revenir en arrière et refusionner tous ces joints froids que certains d'entre nous ont faits plus tôt dans le projet.

La dernière photo montre comment nous allons nous pencher sur la dernière diode collante. C'est là qu'un signal audio entrera dans cette partie du circuit. Si vous êtes intéressé, toutes ces diodes forcent l'audio entrant dans cette zone à suivre le « même chemin », donc tout le signal audio sera dans le domaine de la tension positive.

Étape 11: Lisser les vagues

Toutes ces diodes ont forcé le signal à être redressé pour qu'il soit uniquement à tension positive. Ce condensateur ici lissera ces ondulations et pics, et selon le réglage d'un potentiomètre que nous allons ajouter plus tard, laissera le courant partir plus progressivement. Cela nous permettra de faire en sorte que l'audio soit "baissé" plus longtemps.

Il s'agit d'un condensateur électrolytique, ce qui signifie que si trop de tension y pénètre dans le mauvais sens, la tension fera sauter l'anodisation diélectrique de la feuille d'aluminium et dégazera énergiquement, la faisant éclater ! Pas d'une bonne manière. dans le mauvais sens.

Bon, alors connectez le côté rayé du condensateur à la broche 3, qui est l'une des broches à la terre, et le côté non rayé du condensateur se connecte à la broche 5.

Étape 12: Une résistance de bon sens

Argh, j'ai accidentellement étiqueté cela comme 33K. Ne vous inquiétez pas, c'est une résistance 220R. Je pourrais réparer l'image si je retrouve l'original. Voici une jolie petite résistance 220R qui fera en sorte qu'au réglage minimum du potentiomètre (zéro ohms), nous allons éventuellement nous connecter ici ne submergera pas le sortie de l'ampli op qui alimente le condensateur 1uF.

Ne vous inquiétez pas, accrochez simplement ce mauvais petit garçon à la broche 5, où le côté non rayé (le côté +) du condensateur est connecté. Ensuite, pliez l'autre fil de la résistance comme ça pour ne pas vous piquer accidentellement le bout du doigt.

Étape 13: Oh Em Gee, qu'est-ce que c'est ?

Merci d'avoir posé la question. Il s'agit d'une LED. Lorsque vous connectez des LED dans la boucle de rétroaction d'un ampli op, l'ampli op s'ajuste automatiquement pour que la LED s'allume de manière plus précise. Vous voyez, les LED s'allument lorsqu'il y a suffisamment de tension pour en quelque sorte "faire passer" l'étrangeté quantique qui se passe au plus profond d'elles. Ce sera entre environ 2,5 V pour les LED rouges et jusqu'à 4 V pour les LED bleues ou ultra-violettes.

Mais lorsque nous mettons une LED dans un circuit comme celui-ci, l'amplificateur opérationnel mettra suffisamment de tension dans la sortie pour que la tension vue par la broche d'entrée inverseuse soit égale à la tension vue sur la broche d'entrée non inverseuse. Notre signal de grosse caisse rectifié et lissé ira à la broche 5 (entrée non inverseuse) et, disons que c'est 1V. Ce n'est pas suffisant pour allumer une LED, mais l'ampli op veut que la tension à cette broche soit égale à la tension à son autre entrée, donc il produira suffisamment de tension positive pour surmonter la chute de tension directe de la LED, et allumer la LED monter juste un petit peu.

Ce circuit LED de précision est important pour les performances de ce circuit !

Bon, de toute façon, le courant ne peut traverser une LED que dans un sens, nous devons donc connecter le côté positif de la LED (regardez à l'intérieur du plastique, le côté positif se rétrécit en un petit bout plat) à la broche 7. Le côté négatif de la LED (le côté négatif forme un petit bol ou une forme d'enclume) nous allons nous connecter à la broche 6, qui a déjà la résistance 1K connectée.

Oh, et nous allons nous assurer de laisser beaucoup de plomb LED là-bas. Croyez-moi.

Étape 14: ce sont les résistances cette fois

Voici une paire de résistances 47K. L'audio complet que ce projet va atténuer (baisser) passe par ces deux résistances, avec une résistance variable (la résistance dépendante de la lumière que nous allons attacher dans une étape très prochainement) shuntant une partie (la plupart!) De ce signal à la terre.

Torsadez-les ensemble !

Accrochez-en un à la broche 2 !

Étape 15: Torsion étrange

D'accord, c'est donc ce que nous devons faire à cette pauvre LED. Il doit se tordre et se plier pour pointer, comme, pointer comme ça.

Cela aura un sens très bientôt.

Étape 16: C'est un LDR !

J'adore les LDR. Ils ont l'air tellement cool.

Et ils sont généralement faits de sulfure de cadmium. Je ne sais même pas ce que c'est, mais ça a l'air totalement dingue, et je viens d'apprendre que c'est sévèrement restreint dans l'UE ! Trop cool!

Bon, donc une extrémité du LDR va à la terre (broche 3), et l'autre extrémité va à l'endroit où les deux résistances 47K sont torsadées ensemble. Le LDR doit faire face à la LED aussi directement que possible.

Étape 17: Un pot et que faire avec

Voici un pot de 10K. Il va prendre une partie, tout ou rien du signal de kick entrant et le transmettre au redresseur double alternance et plus lisse. C'est ce qu'on appelle un suiveur d'enveloppe.

Une autre chose intéressante que j'ai eue à cet endroit étrange qui a été fermée était le câble ruban arc-en-ciel. C'est trop cool! J'adore le câble ruban pour les circuits freestyle de toute façon, mais le ruban arc-en-ciel permet de savoir facilement quel fil est lequel! Obtenez-en si c'est votre truc!

Je pense aux potentiomètres comme ayant un côté "haut" et un côté "bas". Lorsque vous tournez le potentiomètre comme si vous augmentiez le volume, l'essuie-glace qui suit le bouton ira du côté "haut" du potentiomètre. Dans cet exemple, c'est le fil orange. Le côté "bas" est le fil vert, et bien sûr l'essuie-glace est le fil jaune. D'accord. Le côté "haut" (fil orange) se connecte à la broche 1, le côté "bas" (fil vert) se connecte à la terre, qui est juste ce cerceau de fil de résistance. L'essuie-glace (fil jaune) va à la diode qui entre dans le suiveur d'enveloppe, qui est cette diode sur laquelle nous nous sommes penchés à l'étape 10.

Étape 18: Un autre potentiomètre et autre chose à faire avec

Ce potentiomètre doit en fait être de 100K. De plus, nous allons connecter le côté "haut" de celui-ci à l'essuie-glace, le transformant en une résistance variable au lieu d'un diviseur de tension.

Remarquez le bout de fil de résistance reliant ces deux jambes ensemble.

Lorsque vous avez terminé, branchez les fils du côté "bas" et soit le "haut" ou l'essuie-glace, n'a pas d'importance puisqu'ils sont connectés.

Étape 19: Branchez ce pot

Puisque ce potentiomètre est une résistance variable, peu importe quel fil va à quelle connexion ! Liberté!!!

Donc, accrochez l'un des fils à la terre (broche 3 dans ce projet, au même endroit que le LDR se connecte) et l'autre s'accroche à cette résistance de bon sens 220R que nous avons enroulée à l'étape 10.

Étape 20: Aaaahhh !!! Trois étapes en une ! Bouclez votre ceinture

Nous voulons pouvoir mixer la grosse caisse avec le reste de notre audio. Cette résistance de 33K connectée à la broche 2 est l'endroit où nous le ferons dans une prochaine étape. Donc maintenant, nous allons simplement connecter une résistance de 33K à la broche 2.

L'autre chose que nous devons faire maintenant, car j'ai laissé la colle trop tard (???) est de recouvrir la LED et le LDR de colle transparente ultra-collante. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de la colle chaude, mais c'est très salissant. E6000 ou Goop (etc.) est beaucoup plus solide et fiable, et si vous utilisez un petit tournevis pour pousser une goutte de celui-ci là où il doit aller, ce n'est pas très salissant.

Beaucoup plus tard, lorsque la colle aura durci, dans une étape que je n'ai pas prise en photo, nous allons rendre l'intérieur de cette chose sombre en utilisant de la peinture noire (peut théoriquement être électriquement conductrice) ou du ruban électrique (hoo boy, bonne chance) heatshrink (peut-être trop tard pour ça) ou mon poster-mastic bleu FAVORITE.

La troisième étape que nous devons également faire maintenant, est une résistance de 10K connectée à la broche 13, à l'arrière-plan de la troisième image. Même pas étiqueté. Quel bordel. Allez-y et connectez la résistance 10K à la broche 13, coupez l'autre extrémité et enroulez-la peut-être, bien que je ne l'aie pas fait. N'oubliez pas cette résistance, nous allons l'utiliser à l'étape suivante.

Étape 21: Notre dernier potentiomètre

Ce sera le potentiomètre qui mélange la grosse caisse dans le reste de l'audio. Cela fonctionnera comme vous l'attendez s'il s'agit d'une résistance de 10K, mais tout ce qui est inférieur à 1M devrait être tout à fait correct.

Encore une fois, je câble le côté "haut" du potentiomètre à l'orange, l'essuie-glace au jaune et le côté "bas" au vert.

Le fil "bas" va à la terre (ce cerceau de fil de résistance).

Le fil d'essuie-glace va à la résistance 33K qui se connecte à la broche 13.

Le fil "haut" va à……. pourquoi je n'ai pas une photo de ça ? Il va à la résistance 10K de l'étape 3 de l'étape 20 LOL. Vous pouvez voir la résistance de 10K dont je parle sur la troisième photo, une sorte de flou entrant au premier plan. Cette résistance est l'endroit où le signal de grosse caisse entrera dans le circuit.

Étape 22: l'électronique est pratiquement terminée

Voici une façade que j'ai récupérée d'un ancien module de mon système. Vous allez probablement utiliser quelque chose d'un peu moins d'étain et un peu moins rond. Peut-être?

Cette façade a des trous pour les trois potentiomètres et trois prises, et une LED (qui a également une résistance de 1K à la terre). J'ai choisi d'étiqueter cette hideuse façade avec un Sharpie comme sur la troisième photo.

Étape 23: Connexions aux prises

La première photo montre un fil rouge que nous connectons à la prise "Kick In". Il est connecté à la résistance de 10K à laquelle le côté "haut" du potentiomètre de mélange est connecté. Cette résistance va à la broche 2 du TL074.

La deuxième photo montre un fil blanc que nous connectons à la prise "Audio In". Il est connecté à la résistance 47K, la première de la paire à avoir le LDR au milieu.

La troisième image montre un fil bleu connecté directement à la broche 1, qui ira à la prise "Out". J'ai oublié de l'inclure dans ma construction, mais ce n'est pas une mauvaise idée d'inclure une résistance 220R entre la broche 1 et la prise de sortie.

Étape 24: Une deuxième LED

C'est amusant d'avoir une LED pour vous montrer à quel point votre circuit fonctionne ! La branche positive de la deuxième LED est connectée à la broche 8, la branche positive de la LED qui est déjà incluse dans notre circuit. Il y a une résistance de 1K sur la branche négative de la LED déjà dans la façade qui se connecte à la terre.

La deuxième image montre en quelque sorte ce qui se passe.

Étape 25: Par le pouvoir de Greyskull, j'ai le pouvoir

J'utilise des fils tirés du câble réseau Cat5. Fonctionne super bien.

Procurez-vous-en, décidez de suivre ma convention de couleur, qui est…

Orange = +12V, Marron (ou blanc) = 0V/terre, Vert = -12V

…ou inventez le vôtre, mais assurez-vous d'en être très satisfait et n'oubliez pas.

Le fil +12V va à la broche 4 du TL074. Le fil -12V va à la broche 11 du TL074. Assurez-vous de ne pas brancher les fils d'alimentation à l'envers. Dans ma construction ici, la puce est en quelque sorte à l'envers, il serait donc facile de mélanger les fils d'alimentation. Ces puces brûlent instantanément lorsque vous essayez de les allumer à l'envers. Une situation à éviter !

Le fil de terre va à n'importe quelle terre appropriée. Dans cette version, il va à la broche 12, où le LDR se connecte, mais vous pouvez le connecter n'importe où.

Une dernière chose à retenir (une chose que j'ai oubliée plusieurs fois) est de mettre votre panneau avant à la terre.

Étape 26: Bon travail !!! Oh, attendez…

Et avec ça, c'est fini ! Oh attendez… vous devez encore l'assombrir à l'intérieur de votre appareil LED/LDR. La colle est probablement sèche maintenant, alors procurez-vous du mastic bleu (ou opaque) pour affiches et fabriquez une petite boîte noire pour votre Vactrol construit à la maison !

Profitez de l'effet canard loufoque ! Ça en vaut la peine!