Alimentation ATX modifiée : 3 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Les blocs d'alimentation sont toujours la partie essentielle de tout projet, alimentant tous vos circuits pendant les tests et les analyses. Mais ceux-ci sont assez chers sur le marché, le genre qui dépasse mon budget. J'en avais un peu marre de devoir toujours mettre en place un circuit transformateur-redresseur-filtre à chaque fois que j'avais besoin d'une source CC. Heureusement, j'ai mis la main sur l'une de ces fournitures ATX utilisées dans les ordinateurs de bureau. Il s'agissait donc d'un projet simple et direct qui ne nécessitait aucune compétence en électronique sophistiquée pour créer. Donc au final j'ai eu ma propre alimentation de banc

Étape 1: l'analyser

Ceux-ci sont donc conçus pour alimenter les différents composants du processeur afin qu'il fournisse des tensions de sortie standard de

3.3V (fils orange)

5V (fils rouges)

12V (Jaune)

Commun/terre (Noir)

Veille +5v (violet)

-12V (Bleu)

sens 3.3V (marron)

Mise sous tension (vert)

et quelques autres dont nous n'avons peut-être pas besoin.

L'alimentation est conçue pour 450W et peut fournir environ 35A max sur la ligne 5V (je ne sais pas où et quand j'aurai besoin d'un courant aussi élevé). Donc, le seul inconvénient de l'utiliser est qu'il ne fournit que les valeurs de tension standard ci-dessus et n'a pas de contrôle de courant ou de limiteur de courant trouvé dans les alimentations normales. Eh bien, la carte peut être modifiée pour rendre la tension de sortie variable et ajouter une fonction de contrôle du courant, mais c'est un peu difficile et je ne voulais pas trop fouiller avec et détruire la seule carte que j'avais. De plus, j'avais un module convertisseur Boost que j'avais acheté par curiosité il y a quelque temps, donc en attachant cette chose à la ligne 5V, je pouvais en fait obtenir une alimentation variable jusqu'à 40V, ce qui sera plus que suffisant.

Étape 2: L'enceinte

La meilleure et la plus courante façon de faire l'enceinte est d'utiliser la sienne. Percez les trous nécessaires pour connecter les lignes de sortie et vous avez terminé. Mais non, je voulais le rendre un peu plus professionnel alors je suis sorti et j'ai acheté un boîtier en métal qui était un peu plus grand que celui d'origine et qui était bon marché (moins de 2 $). Celui-ci n'avait pas de panneau avant, j'ai donc dû en faire un. J'ai utilisé quelque chose que je croyais être une feuille de contreplaqué provenant de certains travaux de fabrication d'intérieur. Là encore, il me manquait les outils nécessaires pour le perçage et la coupe mécanisés, j'ai donc dû utiliser un ciseau, une lame de scie à métaux et un marteau pour faire le travail.

Ainsi, après quelques travaux manuels brutaux, j'ai pu faire les trous nécessaires. J'ai décidé d'utiliser un port chacun pour 3,3 V, 5 V, 12 V et GND et un port séparé pour la sortie variable du convertisseur boost. J'ai créé des ports séparés au lieu de simplement la sortie boost variable afin de connecter des charges plus lourdes car le convertisseur boost ne pouvait gérer que 2A max en sortie.

Ensuite, j'ai réparé les bornes, l'interrupteur et le pot pour le convertisseur. J'ai également mis un de ces volts CC, ampèremètre

Étape 3: Connexions

Faire les connexions était assez facile, connectez les fils selon le code de couleur aux bornes de liaison appropriées et utilisez peut-être 2 ou 3 fils par rail pour faciliter des courants plus élevés. Le vert et le noir vont à l'interrupteur car court-circuiter le vert et la terre allume l'alimentation. Connectez également le fil de détection du voltmètre à un interrupteur à glissière et connectez les fils de chacun des ports à l'interrupteur à glissière afin que nous puissions basculer le fil de détection sur l'un des ports de sortie. La connexion de l'ampèremètre passe en série à la terre commune et sécurise tous les fils et connexions exposés à l'aide de tubes thermorétractables.

Ensuite, j'ai réparé la prise d'entrée à l'arrière ainsi que le ventilateur de refroidissement.

C'était à peu près tout, puis j'ai bien vissé le couvercle et l'ai allumé, j'ai fait des tests avec quelques charges et j'ai très bien fonctionné.