Contrôleur Arduino MIDI pour Aalto : 7 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06

Étant musicien amateur, je passe souvent des synthés analogiques aux VST.

Quand je suis d'humeur "VST", je suis vraiment dans un instrument incroyable: Aalto VST de Madronalab

Cet incroyable VST est très flexible, il génère de très bons sons et est assez simple d'utilisation pour un prix raisonnable.

Ma limitation des VST, cependant, est que je ne peux pas vraiment toucher les commandes et que je dois utiliser ma souris / mon trackpad pendant que je jam - pas le meilleur. Je possède un contrôleur MIDI mais les boutons ne reflètent pas la véritable interface Aalto.

D'un autre côté, avec les synthés modulaires ou semi-modulaires, vous ne pouvez pas vraiment sauvegarder vos patchs, ce qui me frustre un peu.

J'ai donc voulu créer un contrôleur MIDI personnalisé pour Aalto avec un design qui reflète l'interface d'Aalto pour contrôler les choses les plus pertinentes.

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Fournitures

- 1 Arduino Mega - 14 potentiomètres (j'ai utilisé ceux-là -> PTV09A-4020F-B103) - Une planche à pain pour les prototypes - Je recommande vraiment le perfboard Electro Cookie qui est très bon pour la soudure (le bleu sur l'image) - Contreplaqué - Soudure Fer - Ruban de cuivre - Fils de saut

Étape 1: Concevez le vôtre

En partant de l'interface de mon VST, je voulais wireframe ma mise en page avec du papier pour trouver l'ajustement parfait.

J'ai ensuite conçu cela avec un logiciel, je l'ai imprimé et collé cela sur un prototype en carton pour voir si la mise en page pouvait fonctionner dans le monde réel.

Cette étape dépend vraiment de vous - vous pouvez la concevoir pour une boîte en fer blanc ou une boîte d'allumettes: ma recommandation est de prototyper autant que possible.

Faire correspondre le boîtier en contreplaqué aux cartes électroniques et utiliser des panneaux perforés n'est pas la chose la plus précise qui soit: plus vous testez, mieux c'est.

Étape 2: Soudage et câblage

Lorsque votre conception est terminée, vous pouvez opter pour l'électronique!

Remarque: je suppose que vous savez en quelque sorte comment ces éléments fonctionnent, je n'entrerai donc pas dans les détails de la soudure et des connexions.

Dans cette phase, j'ai utilisé 2 cartes perforées différentes pour trois circuits séparés: la carte jaune est probablement la plus courante. Je ne l'aime pas beaucoup mais j'en avais un de rechange, donc je voulais l'utiliser quand même. Le bleu est bien meilleur et je recommande vraiment de l'utiliser à la place si vous êtes un débutant comme moi.

Dans le jaune, les trous sont très, très petits et le cuivre est juste d'un côté autour de chaque trou, la soudure ne coulera pas à travers le trou.

Pour dessiner les traces sur cette planche, j'ai décidé d'opter pour du ruban cuivre 5 mm: je l'ai coupé en deux mais c'était une très mauvaise idée. Comme il est très léger, il est terrible à gérer et GND et VCC peuvent ne pas être distribués correctement. Cela a nécessité beaucoup de tests et de réparations et cela a pris beaucoup de temps.

Mais bon, ça a l'air très bien à la fin.

Faire tourner les fils est un peu pénible: la finalisation de cette carte est probablement la chose qui a pris le plus de temps.

L'utilisation de la planche à découper bleue (appelée Electro Cookie sur Amazon) était bien meilleure: elle est connectée comme une planche à pain, vous pouvez éviter d'utiliser du ruban de cuivre car les broches et les fils sont déjà connectés lorsqu'ils sont soudés sur le même bloc.

En outre, vous pouvez le casser avec vos mains en petits morceaux, ce qui est terriblement meilleur.

Les trous sont plus gros et recouverts de cuivre, ce qui rend la soudure super rapide et propre.

Il a fallu 3 à 4 jours pour faire la première planche jaunâtre, seulement quelques heures pour faire les 2 autres.

Remarque sur les potentiomètresComme vous pouvez le voir, j'ai dû plier les pieds du pot - ceux-ci sont destinés à être utilisés sur les PBC et ne sont pas vraiment les meilleurs dans ce cas. Cependant, plier leurs pieds à angle droit les rendait très stables.

Étape 3: Du matériel au logiciel

Maintenant, vous avez toutes vos choses connectées et j'espère que vous avez fait vos tests pour vérifier que votre Vcc et GND sont ok.

Les potentiomètres sont probablement la chose la plus simple pour commencer sur Arduino.

Ils ont trois broches: une pour GND, une pour 5V. La broche centrale est une sorte de "sortie" du potentiomètre. Si vous connectez GND à la broche gauche, 5V à la broche droite et que vous tournez le pot dans le sens des aiguilles d'une montre, vous verrez la valeur augmenter sur sa "sortie" entre 0 et 5V.

La broche centrale va à l'une des "entrées analogiques" d'Arduino qui échantillonnera la valeur et la traduira en un nombre numérique: Arduino Mega 2560 traduira les valeurs de 0 à 1023 (il donnera un 0 lorsque le pot est tout le chemin par la gauche, 1023 quand est tout le chemin par la droite, 5V).

Gardez à l'esprit que MIDI accepte les valeurs de 0 à 123, vous devrez donc diviser la valeur Arduino par 8 avant d'envoyer la valeur entière via série.

Cela a l'air très simple (et c'est le cas) mais il y a quelques points à garder à l'esprit: - souvent les potentiomètres ne sont pas très précis: leur sortie peut sauter aléatoirement aux valeurs adjacentes, déclenchant des commandes CC indésirables - votre circuit (enfin, le mien dans ce cas) n'est pas parfait: puisque ce n'est pas un PCB, vous pouvez avoir des valeurs aléatoires ici et là donc, encore une fois, des valeurs aléatoires. vous devez trouver une solution pour éviter cela

Mon code est écrit pour aborder les trois points ci-dessus et il le fait plutôt bien.

Étape 4: Comment fonctionne le MIDI

Le MIDI est un protocole très ancien, conçu et créé pour faire fonctionner les ordinateurs et les instruments ensemble.

Il y a une explication complète du fonctionnement du MIDI: quand il s'agit d'envoyer des notes, il y a des tonnes de signaux que vous pouvez envoyer mais dans notre cas, tout est très simple.

Nous travaillons avec Control Change (MIDI), nous devons donc utiliser l'un de ces canaux signalés dans ce tableau:

www.midi.org/specifications-old/item/table…

de 176 à 191.

Lorsque vous envoyez des valeurs MIDI/CC, vous devez envoyer via série:- l'octet de statut (première colonne du tableau) pour indiquer à votre DAW que vous envoyez un CC- quel contrôle - dans ce cas, quel BOUTON - l'envoie (nombre entier)- la valeur du contrôle

Dans mon cas j'ai 14 potards donc un message peut être:

Serial.write(176, 13, 107)

Le bouton 13 envoie la valeur 107 via CC.

MIDI accepte les valeurs de 0 à 123 tandis qu'Arduino lit les valeurs analogiques de 0 à 1023 - n'oubliez pas de diviser par 8 avant de poncer la valeur.

Étape 5: Comment envoyer du MIDI sur USB sur Arduino

Vous avez 2 options pour envoyer du MIDI via USB avec Arduino:

• flasher un contrôleur USB Arduino interne (recommandé à la toute fin de votre projet)
• quitter le stock Arduino et utiliser un logiciel sur votre PC (celui-ci) TRÈS RECOMMANDÉ

Flasher le contrôleur USB Arduino n'est pas le moyen le plus pratique de prototyper: lorsque vous flashez le firmware pour envoyer du MIDI via USB, Arduino ne recevra aucun nouveau code à télécharger, donc si vous souhaitez mettre à jour votre code, vous devez flasher le firmware à la version stock. Donc, par exemple, votre Arduino est stock et vous téléchargez le code. Vous le flashez pour faire fonctionner le MIDI. Débranchez-le. Branchez-le. Vous testez le code. Il ne fonctionne pas.

Vous le remettez en stock. Débranchez. Plug-in. Modifiez le code. Upload. Flash. UnplugPlugin[REPEAT AND CRY]

Le seul avantage de ceci est que vous n'avez pas besoin d'utiliser de logiciel externe mais je recommande d'utiliser cette méthode uniquement à la toute fin de votre projet.

D'un autre côté, Hairless est super facile à utiliser car vous n'avez rien à flasher - si vous êtes sur un Mac, cela fonctionne parfaitement avec la configuration MIDI et votre DAW le reconnaîtra immédiatement comme "contrôleur midi hairless". Beaucoup, beaucoup meilleur.

Étape 6: Temps de codage

Pas grand chose à dire ici car j'ai posté mon code sur Github et j'ai commenté le code autant que j'ai pu.

N'oubliez pas quelques éléments fondamentaux:

1. Les valeurs électriques mon fluctuent
2. vous ne voulez pas inonder votre DAW de signaux CC inutiles
3. Vous ne voulez pas envoyer de message CC en double

Dans mon code tout est expliqué et vous pouvez le trouver icihttps://github.com/weirdest-worry/aalto_midi_contr…

Étape 7: Rassemblez vos affaires

Maintenant, votre code fonctionne et la seule chose que vous avez à faire est de rassembler vos affaires.

Cela nécessitera des compétences en bois que je n'ai pas (heureusement ma femme m'a aidé dans le processus) donc je ne peux pas vraiment donner de conseils mais si vous décidez d'utiliser des perfboards vous aurez un travail très propre et épuré. Maintenant, branchez votre USB, ouvrez votre DAW et laissez tomber des basses !