Adaptateur secteur DIY Magic Flight V3.2 : 11 étapes

2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-23 14:46

J'ai commencé ce projet il y a plus d'un an parce que je sentais que je pouvais faire un meilleur travail que les créateurs d'origine. Ici, je mets devant vous la version 3.2. Si vous êtes curieux de connaître la version 1, voici un lien vers mon instructable d'origine:

Ma deuxième version était composée de composants traversants et n'était tout simplement pas ce que j'envisageais comme étant "meilleure". Ma troisième version a été réalisée sur un PCB fabriqué sur mesure et utilisait principalement des composants à montage en surface. Je suis assez content du résultat, mais je cherche toujours à l'améliorer. J'ai débattu pour le rendre encore plus petit avec l'utilisation de certains circuits intégrés d'alimentation Texas Instrument, alors restez à l'écoute pour les nouveautés à venir ! Je suis toujours ouvert aux commentaires et aux améliorations qui, selon vous, amélioreraient les choses. Je vends actuellement des versions pré-construites et des kits de bricolage, alors n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes intéressé !

Comme toujours, veuillez lire l'intégralité de l'instructable avant de commencer un tel projet ! Cela pourrait bien vous sauver les fesses à long terme haha.

Étape 1: Pièces et outils

Voici une liste des pièces dont vous aurez besoin ainsi que des outils qui feront de ce projet de bricolage un jeu d'enfant à assembler. Si vous avez commandé un kit chez moi, vous aurez toutes les pièces énumérées ci-dessous; les outils sont ce que vous devrez vous fournir.

Les pièces:

2x 470 Ohm 1206 Résistances

1x LED verte 1206

1x LED bleue 1206

Condensateur au tantale de type C 4x 22uf 16V

5x 100uf 16V Type B (3528) Condensateur Tantale

1x DC 5.5mm x 2.1mm Femelle Barrel Jack Pigtail

1x Quad 2 entrées Nor Gate 14 broches IC

1x potentiomètre 10k Ohm

1x bouton-poussoir tactile momentané du panneau 6 mm x 6 mm x 7 mm

1x convertisseur abaisseur haute puissance DC-DC

1x verrue murale AC-DC 12V 3A

1x embout d'alimentation imprimé en 3D

1x clou de charpente ~ 4in

1x fil noir 2ft 20 AWG

Optionnel:

1x 550 Paracorde

1x thermorétractable

Outils:

Fer à souder

- Pointe moyenne/petite D

- Petite pointe C

Souder

Pince à épiler CMS

Alcool isopropylique

- Coton tige

Flux de soudure (facultatif mais recommandé)

Ruban électrique liquide (facultatif, mais fortement recommandé)

Cisailles à 45 degrés (toutes les cisailles fonctionneront)

Multimètre pour vérifier les tensions et vérifier que rien n'est connecté qui ne devrait l'être !

Super colle, le type de gel est préféré

Étape 2: Étape 1: LED et résistances

Vous avez peut-être remarqué que j'ai commencé par l'IC, JE NE LE RECOMMANDE PAS, vous comprendrez plus tard. Souder la led et la résistance devrait être un jeu d'enfant. Mettez un peu de soudure sur le pad et déplacez soit la LED soit la résistance en place et clouez un côté vers le bas. Ensuite, vous pouvez passer de l'autre côté. Les résistances n'ont pas d'orientation, mais les LED oui ! Observez les images pour vous guider. Dans mes photos, le point vert en haut signifie la borne négative.

Pour mes cartes: R2 et R3 ont une résistance de 470 Ohm. R1 est si vous ne voulez pas utiliser le potentiomètre pour faire varier la tension et que vous voulez une tension définie.

Étape 3: Étape 2: Condensateurs CMS

Les condensateurs nécessaires au convertisseur buck sont placés en parallèle pour obtenir un équivalent de ~580uf. Les maths disaient que c'était juste, mais en réalité, ça n'était pas tout à fait à la hauteur de ça, hé assez près. Probablement dans la prochaine version, je corrigerai cela pour le rendre plus précis.

Commencez avec les gros condensateurs SMD en plaçant une goutte de soudure d'un côté et en fixant un côté du condensateur puis l'autre côté.

Passez ensuite aux plus petits condensateurs en suivant les mêmes directives que ci-dessus.

Étape 4: Étape 3: Composants traversants

Insérez la cheville ronde dans le trou rond… c'est assez simple ici. Pas de soucis si vous êtes nouveau, nous sommes tous passés par là. le flux de soudure est votre ami si vous vous trompez. Suivez les photos et vous serez dandy. Assurez-vous de couper ces arêtes vives et les restes de plomb.

En ce moment, ce serait le bon moment pour utiliser l'alcool isopropylique pour nettoyer tout résidu de soudure et flux sur la carte.

Étape 5: Étape 4: Fil

Mesurez 2 câbles 20 AWG de moins de 12 pouces de long. Soudez les deux câbles aux deux plots étiquetés +/- sortie. Une fois les deux câbles soudés, ajoutez une grande quantité de soudure à l'arrière où se trouve une grande pastille exposée. Veillez à ne pas ponter les deux broches qui ne font pas partie du grand plot de soudure. Voir l'image pour référence!

Ajoutez le connecteur jack femelle baril pendant ce temps, suivez les images pour vous guider. Remarque rapide, j'ai retiré une certaine longueur du fil dénudé et je l'ai raccourci.

Étape 6: Étape 5: CI

C'était ma première étape d'origine, mais en raison de problèmes de surchauffe du circuit intégré, je recommande de faire cela comme la 5ème étape !!! Avant de souder toute la puce, vous devrez tester votre convertisseur abaisseur DC-DC pour vous assurer que la broche d'inhibition est une inhibition haute ou basse. Maintenant, pour mon cas, la puce que j'avais à l'origine était une faible inhibition et cela correspondait à la fiche technique. Malheureusement, lorsque j'ai acheté une grande quantité, ils ont fini par être inhibés, j'ai donc dû apporter des modifications sur place.

AVANT de souder cette puce, assurez-vous de ne pas chauffer la puce au-delà de 260 degrés centigrades plus de quelques secondes, sinon vous détruirez la puce. Je vous recommande fortement de baisser la température de votre fer à souder et de laisser la puce refroidir toutes les quelques broches que vous soudez. Vous saurez si vous avez détruit la puce un peu plus tard lorsque nous ferons des tests.

Si vous avez acheté un kit chez moi, j'ai déjà testé le convertisseur abaisseur et apporté les modifications au circuit intégré de la porte NOR.

Si vous construisez cela vous-même et que vous constatez que vous avez un niveau d'inhibition élevé, vous supprimerez les broches 3, 10 et 11. Vous devrez relier les pads 2 et 3 ensemble (voir l'image).

ESSAI:

Nous devons tout tester avant de souder le convertisseur buck et ne pouvons plus accéder aux composants SMD.

Prenez vos lunettes de sécurité, sérieusement, ces condensateurs se rompent violemment. Maintenant, vous devez noter que si le circuit intégré a été surchauffé, quelques-uns des condensateurs de 100 uf (les noirs) exploseront. Pas de soucis cependant, si cela se produit, vous devrez retirer les condensateurs noirs et uniquement les condensateurs noirs, y compris ceux qui n'ont pas explosé car ils pourraient être en court-circuit (vous n'avez pas besoin de retirer les condensateurs jaunes 22uf). Vous devez également retirer le circuit intégré de la porte NOR. Vous devrez en trouver de nouveaux à remplacer ou me contacter et je pourrai en envoyer d'autres. Assurez-vous de nettoyer la carte avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige pour nettoyer tout le flux et si la carte avait des résidus de pièces explosées dessus.

Étape 7: Étape 6: Carte d'alimentation

Cela peut être un peu difficile. J'ai initialement conçu la carte de sorte que le convertisseur buck s'adapte juste au-dessus des broches mâles, mais les broches du convertisseur buck étaient très difficiles à retirer, j'ai donc opté pour cette option à la place.

Les broches du convertisseur buck formeront un angle de 90 degrés avec les broches de la carte. J'ai essayé de plier les dernières broches de chaque jeu afin de "verrouiller" le convertisseur buck afin qu'il ne bouge pas pendant le soudage. Je recommande fortement d'ajouter du flux de soudure aux connexions; cela rendra l'expérience de soudage beaucoup moins frustrante. Une fois soudé, coupez les broches en excès.

Étape 8: Étape 7: Gaine (facultatif)

Si vous souhaitez gainer les câbles, c'est le moment. Si vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à passer.

La première étape consiste à couper un morceau de paracord 550 d'environ un pouce de plus que le câble que vous avez déjà coupé. Dé-core la paracorde et glissez-la sur le câble; ici, vous devrez peut-être utiliser la technique de l'inchworm. Une fois le câble fixé, coupez un morceau de thermorétractable à la longueur souhaitée et glissez-le sur la gaine. Je ne me souviens pas du diamètre du thermorétractable, mais j'ai coupé le mien jusqu'à ce qu'il mesure environ 1/4 de pouce de long. Vous pouvez soit thermorétracter l'autre extrémité, soit modifier le boîtier de la batterie imprimé en 3D afin de pouvoir masquer le thermorétractable à l'intérieur.

Étape 9: Étape 8: Test d'alimentation

Cela devrait être un grand moment pour vous ! Vous pouvez maintenant brancher l'appareil et le tester. Vous devrez ajuster le potentiomètre 10k Ohm tout en appuyant sur le bouton pour voir la tension passer de 1,2 volts minimum à 1,8 volts maximum. Voir les images pour référence.

Étape 10: Étape 9: Boîtier de batterie imprimé en 3D

Vous devrez couper le clou en bois que vous avez acquis. La tête du clou devra être coupée jusqu'à ce qu'elle mesure environ 35 à 36 mm de long, puis le clou restant sera coupé à un segment de 30 mm. Le clou restant peut être recyclé. Meulez les bavures et rectifiez le haut de la tête du clou pour avoir un endroit à souder. Meulez la tête du clou pour que la tête ressemble plus à un D, cela aidera plus tard avec l'espacement.

Montez votre fer à repasser car vous aurez besoin de chaleur. Appliquez du flux de soudure sur le dessus de la tête du clou et appliquez un peu de soudure jusqu'à ce qu'il adhère. Attachez le fil positif à la tige du milieu et le fil négatif à la tige lisse. Faites de même pour l'autre segment du clou, mais gardez à l'esprit que vous devrez souder jusqu'au sommet du clou sinon il ne rentrera pas dans l'étui !

Appliquez du ruban électrique liquide sur le dessus du clou lisse autour du joint de soudure et quelques mm en dessous. La raison en est que la tête du clou et le clou lisse se rapprochent inconfortablement. Mieux vaut cependant meuler une partie de la tête du clou… Je vais ajouter cela en haut.

Tout doit rentrer parfaitement dans le boîtier, appliquez de la superglue et assurez-vous que les tiges collent.

Impression du boîtier de la batterie:

REMARQUE: le stl joint peut ne pas avoir une rainure assez profonde pour certains modèles et peut nécessiter de légères modifications. Je recommande d'abord un ajustement à sec et si la tige dépasse trop, grattez une partie du plastique de l'impression jusqu'à ce qu'elle tienne comme un gant !

Je vends actuellement des versions assemblées de ceux-ci si vous souhaitez les acheter. Sinon, les fichiers stl sont joints. J'ai utilisé un Stratasys Mojo pour imprimer le mien. Je ne peux pas dire comment ceux-ci s'imprimeront avec d'autres imprimantes 3D.

Étape 11: Étape 10: Touche finale

C'est là que vous appliquerez le ruban électrique liquide sur différentes parties de la planche pour votre sécurité et le bien-être de la planche.

Emplacements:

- Les pads de puissance d'entrée +/- où se trouve le connecteur jack barillet.

- Les pads de puissance de sortie +/- où sont connectés les deux câbles 20 AWG.

- Le bas des pads de puissance de sortie +/-, voir l'image pour référence.

- La connexion entre le convertisseur buck et les embases mâles.