Boombox Bluetooth 2.1 portable : 16 étapes (avec photos)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05

Salut à tous!

Dans cette version, j'ai décidé de créer une boombox Bluetooth portable dotée d'une batterie rechargeable et d'excellentes performances. Ce haut-parleur est basé sur la construction du haut-parleur Isetta de Paul Carmody que j'ai légèrement remodelé pour accueillir une batterie lourde et toute l'électronique à l'intérieur pour le rendre portable.

Assurez-vous de vérifier d'abord ma vidéo YouTube de cette construction !

Plans de construction complets, schéma de câblage, liste de pièces et bien plus encore inclus ci-dessous, alors passons à la construction !

Étape 1: Pièces, plans, matériaux et outils

Comme toujours, je fais de mon mieux pour vous simplifier la construction en vous fournissant des plans gratuits, un schéma de câblage, un schéma de croisement de Paul Carmody et la liste des pièces et des outils. N'hésitez pas à télécharger les plans (disponibles métrique et impérial) et les schémas de câblage et assurez-vous de zoomer pour une meilleure vue !

J'ai simplifié les plans de construction pour réduire le nombre de pièces utilisées dans la construction. Cela rend également le haut-parleur beaucoup plus propre!

COMPOSANTS: (Obtenez votre coupon de 24 $:

NOUS:

• Subwoofer Tang Band W5-1138SMF -
• Enceintes Fountek FE85 -
• 2 ports collés bout à bout - https://bit.ly/3i9FHOo (si vous n'aimez pas faire votre propre port)
• 2x Résistance 3 Ohm 10W -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x Condensateur 100uF 100V -
• 2x Condensateur 12uF 100V -
• Amplificateur Bluetooth TPA3116 - https://bit.ly/35E7p0s ou

UE:

• Subwoofer Tang Band W5-1138SMF -
• Enceintes gamme complète Fountek FE85 -
• Amplificateur Bluetooth TPA3116 - https://bit.ly/3bPXTvm ou
• 2 ports collés bout à bout -
• 2x Résistance 3 Ohm 10W -
• 2x Dayton Audio 0.50mH Crossover Coil -
• 2x condensateur 100uF 100V -
• 2x Condensateur 12uF 100V -
• Batterie 6X18650 -
• Supports de batterie 18650 -
• BMS 6S -
• Indicateur de niveau de batterie -
• Bouton Métal Rond Hauteur 16mm -
• Chargeur 25.2V 2A -
• Boutons d'amplificateur -
• Poignée de haut-parleur -
• Prise d'entrée CC -
• Prise d'entrée audio -
• Ruban Kapton -
• Pieds en caoutchouc -
• Vis M2.3 10mm -
• Vis M4 16mm -
• Bande de joint -
• Scellant MDF -

OUTILS:

• Multimètre -
• Pistolet à colle chaude -
• Fer à souder -
• Pince à dénuder -
• Perceuse sans fil -
• Scie sauteuse -
• Forets -
• Forets étagés -
• Forstner Bits -
• Ensemble de scies cloches -
• Routeur à bois -
• Morceaux d'arrondi -
• Coup de poing central -
• Soudure -
• Flux -
• Support à souder -

Étape 2: Que la construction commence

Pour commencer la construction de l'enceinte, j'ai acheté quelques mètres carrés de panneaux MDF de 12 mm (1/2 ) que j'ai découpés selon les plans. J'ai utilisé une scie à table pour de meilleurs résultats mais vous pouvez également utiliser une scie sauteuse ou une scie circulaire avec un guide pour découper les panneaux. Quel que soit l'outil que vous utilisez, assurez-vous de l'utiliser avec votre propre prudence.

Travailler avec du MDF produit beaucoup de poussière qui n'est pas saine à respirer, alors assurez-vous de porter non seulement une protection oculaire, mais également un masque respiratoire

Une fois que j'ai découpé les panneaux exactement aux dimensions sur les plans, j'ai marqué les centres pour chaque trou d'enceinte.

Étape 3: découper les trous des haut-parleurs

J'ai ensuite pris une scie cloche de 127 mm (5") et 76 mm (3") avec un foret attaché pour percer les trous pour le woofer et les haut-parleurs large bande en veillant à percer à mi-chemin de chaque côté pour éviter l'arrachement.

J'ai également utilisé une scie cloche de 38 mm (1,5 ) pour percer le trou du port du subwoofer. Il est peut-être encore trop petit pour le port que vous utiliserez, mais un peu de ponçage garantira que le port reste fermement en place.

Étape 4: Collez

(Évitez mon erreur ! - Percez les trous depuis l'intérieur du panneau supérieur pour les inserts filetés de la poignée du haut-parleur. J'ai oublié de le faire donc une fois que j'ai collé le boîtier, il était trop tard et difficile de faire installer les inserts filetés depuis l'intérieur de le haut-parleur.)

Une étape vraiment enrichissante de la construction lorsque vous pouvez enfin voir l'enceinte prendre forme ! Pour coller le boîtier, j'ai utilisé de la colle à bois simple, en veillant à gratter l'excès de colle sur les bords jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Gardez à l'esprit que vous devrez utiliser un carré pour vous assurer que les bords sont perpendiculaires les uns aux autres avant que la colle ne durcisse. Une fois que j'ai collé le panneau avant et laissé le temps à la colle de durcir, j'ai collé les pièces de support du panneau long et mince, simplement découpées directement dans la feuille de MDF. Je me suis assuré de les coller à environ 10 mm du bord pour faciliter leur alignement avec le panneau arrière. Plus à ce sujet dans la prochaine étape.

Étape 5: Insertion du panneau arrière

Pour insérer correctement le panneau arrière, je me suis assuré de coller les pièces de support de panneau un peu plus près du bord qu'elles ne devraient l'être. Avant que la colle ne sèche, j'ai inséré le panneau arrière en le reposant sur les pièces de support et lui ai donné quelques coups avec un marteau pour l'aligner avec les coins en le faisant affleurer les pièces de support et le bord extérieur. Une fois que vous avez aligné le panneau arrière, assurez-vous de le retirer et de nettoyer tout excès de colle qui aurait pu s'étaler en les déplaçant lors de l'utilisation du marteau.

Étape 6: Le panneau de contrôle

Pour créer le panneau de contrôle des commandes de l'amplificateur, téléchargez et imprimez la dernière page des plans que j'ai téléchargés dans la deuxième étape. Vérifiez les dimensions sur la feuille imprimée et ajustez l'échelle si nécessaire. Découpez ensuite un morceau de contreplaqué fin ou une feuille de plastique selon la taille du dessin et collez le gabarit dessus. Après cela, j'ai utilisé un poinçon central pour faire des marques pour les trous qui devront être percés. Commencez avec une petite perceuse et remontez les tailles pour éviter de déchirer le panneau. Un foret étagé est un excellent outil à cet effet pour agrandir rapidement le trou.

Une fois les trous percés, retirer le gabarit et poncer légèrement le panneau. J'ai également utilisé une ponceuse pour donner aux bords une sensation plus douce. Après cela, quelques couches de laque mate en spray lui ont donné la protection dont elle avait besoin.

Étape 7: Plus de forage

Pour faire la découpe carrée du panneau de commande, j'ai percé quatre trous dans chaque coin à l'aide d'une mèche Forstner et j'ai utilisé une scie sauteuse pour couper le long de la ligne. Quelques coups de lime rendront les bords droits et uniformes.

J'ai également percé les trous de montage de la poignée du haut-parleur (ce qui était mon erreur de ne pas installer les inserts filetés avant de coller le boîtier).

Étape 8: Lisser

Ensuite, j'ai suivi avec une ponceuse orbitale aléatoire pour abattre les bords rugueux et de la colle séchée pour rendre la surface agréable et lisse pour la peinture plus tard.

J'ai également marqué les coins pour les pieds en caoutchouc et les ai percés.

Étape 9: Arrondir les bords

Pour arrondir les bords, j'ai utilisé une toupie avec une mèche à arrondir pour donner aux bords un joli rayon tout autour. Assurez-vous d'utiliser un système de dépoussiérage car ce processus générera beaucoup de poussière désagréable !

Étape 10: Le panneau arrière

Tout d'abord, j'ai marqué les trous pour les vis dans le panneau arrière à 6 mm (1/4 ) du bord. À l'aide d'un poinçon central, j'ai marqué les trous et les ai percés. J'ai également découpé un rectangle pour l'indicateur de capacité de la batterie et deux autres trous pour la prise de charge et le bouton poussoir.

J'ai ensuite mis le panneau arrière en place et tout en le tenant fermement, j'ai marqué les trous avec un poinçon central pour les vis qui maintiendront le panneau arrière en place. J'ai ensuite retiré le panneau et percé les trous tout au long des pièces de support à l'aide d'un foret plus petit que celui du panneau arrière.

Étape 11: Préparation de la peinture

Pour cette étape, j'ai légèrement rugueux les surfaces avec une éponge abrasive. J'ai ensuite utilisé de longues vis et les ai vissées à la place des pieds en caoutchouc pour les utiliser comme supports lors de la peinture.

Pour sceller le MDF à peindre j'ai mélangé un lot 50/50 de colle à bois Titebond III et de l'eau pour faire un scellant que j'ai appliqué sur toutes les surfaces qui seront peintes.

Étape 12: Port du caisson de basses

C'était une première fois pour moi. Fabriquer mon propre port de subwoofer à partir de tubes en PVC ! Je pensais que j'échouerais mal à cela, mais cela s'est avéré assez simple. Étant donné que le port du subwoofer pour le haut-parleur doit avoir une longueur d'environ 250 mm (10"), j'ai décidé de rendre le port évasé aux deux extrémités. J'ai donc utilisé un tuyau en PVC de 38 mm (1,5") et un connecteur et j'ai fait des évasements sur les deux. Commencez toujours par un tuyau plus long afin de le couper à la bonne dimension une fois qu'il est évasé.

Pour commencer le processus d'évasement, j'ai rapidement construit un modèle de port en utilisant les découpes en MDF du port du subwoofer. Je les ai collés les uns sur les autres pour former un cylindre que j'ai ensuite recouvert de mastic pour m'assurer que le tuyau s'insère sans oscillation. J'ai également contourné un rayon autour du bas du gabarit pour faire l'évasement.

J'ai ensuite pris un pistolet thermique et l'ai placé sur le bas du gabarit et j'ai allumé l'air chaud. En tournant le tuyau et en le poussant légèrement vers le bas, le tuyau chauffe uniformément et commence à se ramollir, ce qui nous permet de le pousser autour du rayon en créant un évasement. Une fois que l'évasement souhaité a été atteint, le chauffage peut être éteint et quelques secondes sont accordées au tuyau pour refroidir et se solidifier à nouveau, nous laissant avec un joli port personnalisé !

Étape 13: C'est l'heure de la peinture

Maintenant que le scellant est complètement sec, j'ai à nouveau utilisé une éponge de ponçage pour dégrossir les surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture. Avant de peindre, j'ai essuyé le boîtier avec un solvant pour éliminer les huiles, les résidus et la poussière de la surface.

Une légère couche d'apprêt a d'abord été appliquée, suivie d'un brouillard de peinture noire, ce qui a donné un fini "fumé".

Étape 14: Électronique

Assurez-vous de vérifier mon schéma de câblage et le schéma de croisement dans les plans ci-dessus !

Pour la batterie, j'ai utilisé un pack de 6 batteries de 18650 cellules utilisant une carte BMS pour m'assurer qu'elles restent équilibrées. Pour assembler la batterie, j'ai utilisé 12 supports de cellules, puis j'ai soudé les batteries à la carte BMS. Je sais que souder des cellules 18650 n'est pas l'option la plus sûre, mais s'assurer d'appliquer la chaleur pendant quelques secondes pour faire fondre la soudure les gardera en sécurité et utilisables. J'ai utilisé un morceau de mousse adhésive sur le dessus des cellules pour l'isoler de la carte BMS. Quelques bandes de ruban Kapton assureront également que les contacts sont isolés.

Pour construire les crossovers, j'ai fait une petite "table" pour chacun d'eux afin de le rendre plus propre même si personne ne le verra probablement jamais, haha ! Suivez le schéma de croisement affiché ci-dessus pour assembler le croisement.

Comme vous pouvez le voir, j'ai également collé les panneaux pour enfermer les haut-parleurs large bande.

Étape 15: dernières étapes

Suit maintenant l'assemblage final de l'enceinte ! Ces petites étapes incluent des procédures simples comme on le voit dans la vidéo, telles que:

• Placer le woofer et marquer les trous de vis
• Pré-perçage des trous de vis
• Placer du ruban adhésif en mousse sur les bords pour rendre le haut-parleur étanche à l'air
• Installation de l'amplificateur sur le panneau de commande
• Collage dans le port du subwoofer
• Installation de l'indicateur de capacité de la batterie, du bouton poussoir et de la prise de charge
• Visser le panneau de commande
• Vissage du panneau arrière
• Installation des pilotes
• Montage des pieds en caoutchouc
• Installation de la poignée et des boutons de l'amplificateur

Une fois ces étapes d'assemblage terminées, nous avons une boombox Bluetooth 2.1 fonctionnelle prête à exploser quelques morceaux !

Étape 16: Réflexions finales

Le temps de charge du haut-parleur dépend de la capacité des cellules que vous utiliserez. Il faut environ 4 heures pour charger complètement ce haut-parleur en utilisant des cellules 18650 d'occasion avec une capacité réduite. Comme vous pouvez également le voir, en appuyant sur le bouton, nous pouvons voir la capacité de la batterie restante.

Personnellement, je suis très heureux du résultat de cette enceinte. Il a beaucoup de puissance et sonne vraiment bien et propre.

J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau en me suivant à travers ce tutoriel et peut-être que je vous ai inspiré pour en construire un vous-même !

Rendez-vous sur la prochaine construction!

- Donny