Réparer un adaptateur secteur pour ordinateur portable IBM : 7 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:10

Mon IBM Thinkpad utilise un adaptateur secteur qui a une tension de sortie de 16 V à un courant de 4,5 A. Un jour, l'adaptateur a cessé de fonctionner.

J'ai décidé d'essayer de réparer l'adaptateur. Dans le passé, j'ai réparé plusieurs alimentations à découpage de PC ainsi qu'un adaptateur secteur d'un ordinateur portable Asus. J'ai découvert que la plupart des fournitures avaient des défauts similaires. Souvent, ils sont faciles à localiser et à réparer. Ce Instructable montre comment réparer un adaptateur secteur IBM mais en utilisant les mêmes principes, il peut fonctionner avec n'importe quelle alimentation à découpage.

Étape 1: Choses nécessaires ET SÉCURITÉ

Tout d'abord, vous avez besoin de l'alimentation défectueuse …:-) Il vous faut un tournevis. Il peut s'agir d'un type Phillips ou d'un type à lame plate, selon l'alimentation. Dans le cas de l'adaptateur IBM, vous avez également besoin d'un outil Dremel et d'un disque de coupe. test de diode. Avoir un fer à souder et quelques pinces est également utile lors du remplacement de pièces. ET MAINTENANT ! SOYEZ TRÈS PRUDENT! VOUS TRAVAILLEZ AVEC LA PUISSANCE DE LIGNE ICI ! FAIRE UNE ERREUR PEUT VOUS TUER ! - Vérifiez toujours les connexions !- Avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise, regardez le paysage et essayez de voir les choses qui ne vont pas.- Gardez un bureau propre (difficile à faire…;-)- Après avoir tiré le cordon d'alimentation hors de la prise, attendez quelques minutes que les condensateurs se déchargent. Ils gardent la tension pendant longtemps et ils gardent une haute tension mortelle ! Lisez cet article si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet

Étape 2: Ouvrir le boîtier

L'adaptateur secteur IBM n'est pas destiné à être ouvert. Le boîtier est composé de deux cadres en plastique pressés l'un contre l'autre et fondus au contact en une seule pièce. Pour le démonter, vous devez couper les deux moitiés à l'aide d'un outil Dremel et d'un disque de coupe.

ATTENDEZ QUELQUES MINUTES APRÈS AVOIR TIRÉ LE CORDON D'ALIMENTATION POUR QUE LES CONDENSATEURS À L'INTÉRIEUR DE L'ADAPTATEUR SE DÉCHARGENT ! Coupez avec le disque le long des côtés du boîtier. Attention à ne pas couper trop profondément. Il y a un boîtier de blindage sous le boîtier en plastique qui recouvre l'électronique. Si vous voyez le métal dans la coupe, vous êtes un peu trop profond… Couper à travers le cadre métallique peut endommager les pièces électroniques. Ne coupez que les deux côtés longs. Les côtés contenant les prises d'alimentation n'ont pas besoin d'être coupés.. nous allons les casser. Prenez le tournevis à lame et mettez-le dans la coupe que vous avez faite. Placez-le sur les bords du boîtier, car ce sont les points les plus robustes du boîtier. Tournez le tournevis pour écarter le boîtier. Les parties non coupées du boîtier se briseront maintenant. Faites de même pour les autres coins du boîtier. Prenez les pièces en plastique de l'électronique interne. Vous pouvez maintenant voir le blindage métallique. Sur la photo vous pouvez voir que le blindage a quelques marques… mais il n'est pas coupé et il fonctionne toujours bien. Vous pouvez maintenant retirer le blindage et l'isolation sous-jacente pour accéder à l'électronique

Étape 3: Examiner et comprendre…

Commencez à localiser les parties de l'alimentation. Nous nous concentrons uniquement sur quelques parties. J'ai souvent découvert que ce sont les parties les plus critiques. La plupart des alimentations en mode commuté meurent lorsqu'elles sont allumées. A ce moment, un courant élevé circule du côté de l'alimentation primaire. Vous pouvez le voir si vous branchez le cordon d'alimentation et regardez la prise. Parfois, vous pouvez voir des étincelles causées par le courant élevé.- Chaque alimentation doit avoir un fusible directement à l'entrée. Ce fusible fondra et rompra la connexion électrique si trop de courant est tiré. Dans notre cas, le fusible est évalué à 4A. L'alimentation elle-même est évaluée à seulement 1A. Le reste est nécessaire pour couvrir le courant élevé qui circule lors de la mise sous tension. - Les alimentations à découpage redressent la tension alternative pour obtenir une tension continue. Cette tension continue est supérieure à la tension d'entrée alternative. Un redresseur dans une alimentation à découpage a un travail difficile à faire et parfois ils se cassent. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, lisez ceci https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- Une autre partie critique est le condensateur qui stocke la tension d'entrée. Ce condensateur doit supporter des tensions élevées. La plupart du courant élevé qui circule lors de la mise sous tension est causé par ce condensateur. De nombreuses autres pièces peuvent se briser à l'intérieur, mais je me concentrerai sur les trois mentionnées ci-dessus, car tout au-delà de cela nécessite plus de compétences, est plus difficile à mesurer et vous avez besoin d'un schéma de l'alimentation. Souvent, vous ne pourrez pas l'obtenir. Si vous souhaitez savoir comment fonctionne une alimentation à découpage, lisez ceci

Étape 4: Le fusible

Commencez par le fusible. Mettez votre multimètre en test de diode (test de continuité) et placez les câbles de test aux deux extrémités du fusible. Le multimètre doit "bipper" et afficher une tension très basse (3mV sur la photo). Si tel est le cas, le fusible est ok et n'a pas besoin d'être remplacé. Sinon il faut dessouder le fusible et en mettre un nouveau.

NE JAMAIS UTILISER UN FIL AU LIEU DU FUSIBLE ! Il y a une raison pour laquelle le fusible a fondu. Si vous l'avez remplacé et que tout fonctionne, vous avez de la chance, mais la plupart du temps, d'autres choses ont mal tourné aussi et le fusible n'est que l'indicateur d'un problème. AVANT de remplacer le fusible, effectuez le reste des tests. Il se peut que le redresseur ou le condensateur soit cassé et que cela ait fait fondre le fusible. Bon fusible, si cela arrivait, il faisait le travail pour lequel il était fait.

Étape 5: Le redresseur

La partie suivante de la chaîne est le redresseur. Dans presque tous les cas que j'ai vus jusqu'à aujourd'hui, un redresseur en pont complet est utilisé. Ici il s'agit d'un plat situé près du connecteur d'alimentation. Utilisez à nouveau le test de diode pour la mesure.

Depuis le dessous de la carte de circuit imprimé, vous pouvez facilement atteindre les contacts des redresseurs. Si vous suivez les rayures sur le circuit imprimé, vous verrez que l'alimentation secteur va aux deux broches du milieu du redresseur. Ensuite, les broches extérieures doivent être celles où la tension continue arrive. Il y a 4 diodes incluses dans un redresseur en pont complet. Vous devriez être capable de mesurer les quatre. Dans un sens, le multimètre devrait vous indiquer environ 0,5 V à 0,7 V. Toutes les diodes du redresseur n'ont pas besoin d'afficher la même tension. Ils sont à peu près les mêmes. Si vous trouvez une combinaison de broches où l'écran affiche près de 0 V, le redresseur est en panne et doit être remplacé. Si vous trouvez deux broches sur lesquelles vous obtenez un affichage infini, la diode du redresseur est cassée et le redresseur doit être remplacé. Pendant la mesure, il se peut que l'écran affiche 0V pendant une courte période et après quelques secondes, il affiche les 0,5-0,7V attendus. C'est normal. L'effet vient du condensateur. Si vous découvrez que le redresseur est cassé… n'arrêtez pas de passer à l'étape suivante également, car cela ne doit pas nécessairement être la source du problème.

Étape 6: Le condensateur

Utilisez maintenant notre Multimètre en mode diode pour savoir si le condensateur fonctionne.

Placez les broches de mesure sur les broches du condensateur et regardez l'affichage en faisant cela. Dès que vous placez les broches, l'écran affiche 0V. Ensuite, la tension à l'écran commence à augmenter et l'écran affiche l'infini. Remplacez les broches de mesure. La même chose se reproduit. Si vous utilisez un multimètre doté d'un bip, vous pouvez entendre un court bip lors de la connexion des broches. Si vous n'entendez pas de bip, ou si le bip ne s'arrête pas après quelques secondes, le condensateur peut être cassé. Pour être sûr que c'est le cas, vous devez le dessouder et répéter la mesure. Si le condensateur est ok mais que vous mesurez un manque sur les plots de PCB où le condensateur a été soudé, le transistor de commutation peut avoir un manque. Si tel est le cas, vous devez dessouder le transistor et répéter la mesure. Si le multimètre montre une pénurie, vous pourriez avoir de la chance en remplaçant le transistor. Tout au-delà est plus difficile et il serait trop compliqué de le décrire ici.

Étape 7: Réparation

Après avoir découvert ce qui s'est mal passé, nous pouvons réparer l'alimentation électrique.

Si le condensateur est cassé, dessoudez-le et remplacez-le. J'ai essayé de savoir s'il s'agissait de la seule pièce défectueuse et j'ai décidé de faire d'autres tests avant d'essayer d'acheter une pièce de rechange. Je n'avais pas le condensateur utilisé dans l'alimentation et j'ai dû utiliser un remplacement proche. Si vous utilisez d'autres condensateurs que ceux d'origine, vous devez respecter certaines règles afin de ne pas brûler certaines choses… - Regardez la tension pour laquelle le condensateur est fait. N'utilisez que des condensateurs dont les valeurs sont égales ou supérieures à celle imprimée sur l'original. Si vous regardez attentivement les photos, vous verrez que j'ai utilisé un remplacement avec seulement 400V. J'ai simplement pris le risque car dans les alimentations moins chères, seuls des condensateurs de 400V sont utilisés. Ils devraient fonctionner, mais 420V vous offre une sécurité supplémentaire. Dans les alimentations de haute qualité, des condensateurs de plus de 400 V sont utilisés… même ceux-ci tombent en panne de temps en temps… comme vous pouvez le voir ici. - Prendre une valeur capacitive la plus proche possible de celle d'origine. L'original montre 68uF. J'ai heureusement trouvé un qui était 100uF. J'aurais essayé un 47uF aussi, mais cela conduirait à moins de courant côté notebook. Pour tester ce serait bien. Avant de dessouder le condensateur d'origine, écrivez une description de la façon dont il a été soudé. Il est important de garder la polarité sur ces condensateurs. Lorsque vous soudez le remplacement au circuit imprimé, veillez à souder le "-" et le "+" aux bons plots. Conservez l'original pour vous rappeler comment il était connecté. Pour savoir si l'alimentation peut fournir le courant nécessaire, placez une résistance d'alimentation sur la prise de l'ordinateur portable. NE PAS CONNECTER L'ADAPTATEUR CA AU PORTABLE MAINTENANT ! LE CARNET POURRAIT ÊTRE ENDOMMAGÉ SI VOUS LE FAITES ! ATTENTION! NE TOUCHEZ AUCUN COMPOSANT LORSQUE L'ADAPTATEUR AC EST ALLUMÉ ! ATTENDEZ QUELQUES MINUTES APRÈS AVOIR TIRÉ LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT DE TOUCHER RIEN ! Sur la photo vous pouvez voir que l'alimentation délivre le 16V comme indiqué sur le panneau. Le resitor chauffe très rapidement. J'ai sélectionné une résistance de 6,8 Ohm. Cela devrait tirer un courant d'environ 2,4A. C'est environ la moitié du courant que l'adaptateur secteur est capable de fournir. C'est ok pour un petit test. La résistance doit être capable de gérer 40W dans cette configuration. Ce devrait être un gros. Comme vous pouvez le voir sur la photo, le condensateur de test ne rentre pas dans l'adaptateur secteur. Maintenant, je dois acheter un nouveau condensateur, avec le même calibre que l'ancien…