Mod de commutation VHT Special 6 Ultra Channel (y compris la pédale): 10 étapes (avec images)

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07

C'est mon premier instructable. Je me suis récemment procuré une tête VHT spéciale 6 Ultra et je l'adore, sauf pour devoir débrancher le câble de la guitare pour changer de canal ! J'ai remarqué que d'autres ressentaient la même chose, alors j'ai décidé de changer cela. Il est impossible d'utiliser simplement un commutateur A/B car les 2 entrées sont verrouillées de sorte que lorsque vous vous branchez l'une sur l'autre, l'une est désactivée, donc un commutateur A/B branché sur les deux entrées désactivera tout l'ampli ! L'ampli avait besoin d'un mod de recâblage pour résoudre ce problème, et cette instructable est née… Si vous n'avez pas vu l'ampli VHT Special 6 Ultra, vous manquez un ampli de guitare à lampes très bon marché avec une tonne de fonctionnalités généralement trouvées sur les amplis avec un prix beaucoup plus élevé. Le fabricant économise probablement beaucoup en les faisant câbler à la main en Chine, mais bon, c'est câblé à la main ! Cela rend l'ampli relativement facile à modifier, et ce qui a finalement rendu cette instructable possible. Après avoir eu le mien (j'ai eu la tête, mais le combo a le même châssis) j'ai remarqué quelques petites choses qui, selon moi, l'amélioreraient. Cette liste comprend… 1 Changement de canal. Dès la sortie de la boîte, vous devez choisir entre les canaux clean/ultra en vous branchant sur la prise d'entrée correspondante 2 FX loop/Line out level control. Les niveaux de ces sorties dépendent des réglages de volume des étages de préampli provoquant une distorsion sur certains équipements externes à des niveaux de gain élevés. 3 Plus de positions sur le commutateur de texture à 3 positions. J'aimerais affiner un peu mieux la réponse haut de gamme. À l'avenir, je construirai peut-être du matériel hors-bord pour gérer les numéros 2 et 3; essentiellement un atténuateur/tonestack qui peut être branché dans la boucle FX. Cela laisse juste #1… Mes objectifs au cours de ce projet étaient simples. Obtenez une commutation de canal commutable au pied avec un mod réversible qui ne nécessite aucun perçage ni autre modification permanente du châssis. Obtenez la même chose via un interrupteur à bascule positionné dans le trou où se trouve normalement la prise propre. Maintenez un chemin de signal entièrement sans silicium (pas de transistors !) Et maintenez la fonction de pédale boost avec le nouveau commutateur à 2 boutons ou le commutateur à 1 bouton d'origine. Je suis heureux d'annoncer que tous ces objectifs ont été atteints… ok, toujours là ? La description des fonctions est la suivante: L'interrupteur à bascule où se trouvait la prise propre est de type on-off-on à 3 positions. Cela permet de construire un circuit qui peut toujours utiliser le pédalier d'origine. Les positions haute et médiane basculent manuellement entre ultra et clean et permettent à la pédale d'origine d'actionner la fonction boost. La position basse permet au nouveau pédalier à 2 boutons d'actionner à la fois le boost et la commutation de canal ! Nappe! (*remarque* avec la bascule en position basse, le commutateur au pied à 1 bouton d'origine fera que le canal ultra sera actif tout le temps… vous pouvez faire un petit changement pour que le commutateur à 1 bouton actionne le changement de canal et le boost sera actif tout le temps si vous le souhaitez. Il y a une note à ce sujet sur la photo schématique modifiée, mais les cases jaunes sont difficiles à voir) Alors, vous voulez vous attaquer à ce mod? Continuer à lire…

Étape 1: les schémas

Le schéma est disponible sur le site Web de VHT. C'est sur une seule page dans le manuel du propriétaire que vous pouvez télécharger sous forme de fichier pdf. La première photo est le schéma d'origine avec les pièces que nous devrons supprimer marquées en rouge. La photo suivante est le schéma modifié avec les pièces que nous ajouterons marquées en rouge…

*Modifier* En dessous de cette étape, j'ai ajouté une version PDF du schéma à télécharger. La qualité est meilleure que les images compressées.

De toute évidence, la prise d'entrée propre disparaît. Nous n'en aurons plus besoin et il fait un trou vide parfait dans le châssis pour mettre notre interrupteur à bascule.

La prise de la pédale doit être remplacée par une prise de type stéréo à 3 conducteurs, également connue sous le nom de prise TRS. Nous avons besoin du conducteur supplémentaire pour permettre l'ajout du circuit de commutation supplémentaire. N'oubliez pas que quel que soit le commutateur câblé à l'anneau de ce connecteur, il sera actif tout le temps si vous utilisez une prise mono à 2 conducteurs comme celle du commutateur au pied d'origine.

Nous devons également ajouter un relais pour effectuer la commutation pour nous. Un total de 4 contacts doit changer pour effectuer la commutation, et certains sont des chemins de signaux. L'utilisation d'un commutateur au pied DPDT pourrait faire l'affaire, mais je ne pensais pas que sortir le signal de la guitare de l'ampli pour le faire basculer puis le réinsérer était une bonne idée, donc le relais interne peut le faire et tout ce dont nous avons besoin en dehors de l'ampli est un contact pour la commande du relais.

Lors du passage de l'ultra au clean, voici ce qui se passe: le relais supprime le signal de la guitare de l'entrée du préampli ultra et applique la masse à sa place. En même temps, il supprime la sortie ultra préampli de l'entrée préampli propre et applique le signal de la guitare à sa place. Et, bien sûr, revenir en arrière est tout le contraire. si vous remarquez d'où vient la tension de la bobine du relais, vous verrez que nous avons besoin d'un relais DPDT 6 VDC… mettre 6,2 volts sur une bobine de 6 volts à chaque fois que je suis passé à ULTRA !

Si vous ne voyez pas sur le schéma comment cela fonctionne, arrêtez-vous et trouvez un technicien d'ampli pour vous aider ! Ces schémas m'ont sauvé les fesses en faisant ce mod… et je l'ai conçu ! Vous devrez être capable de les lire.

AUSSI! Cela pourrait être très important pour vous… Lors de mon installation, je cherchais un bon endroit pour connecter le côté positif de la bobine du relais et j'ai découvert que R52 sur le schéma est en fait R54 dans mon ampli ! Donc sois prudent. Je ne sais pas si c'est juste une erreur, ou s'il existe différentes versions de l'ampli, j'ai donc laissé l'"erreur" inchangée sur ces impressions.

Étape 2: Pièces

Pas trop de pièces nécessaires pour ce mod. Vous aurez besoin d'une petite carte de perf pour monter le relais et la résistance de la bobine et de quelques broches pour souder les connexions à l'ampli. En outre, la prise TRS 3 conducteurs et la fiche correspondante (j'en ai eu 2 de chaque pour faire une fiche sur la pédale afin qu'elle puisse être emballée plus facilement pour le transport et le câble fait également un excellent câble de raccordement stéréo de rechange.) Un interrupteur à bascule est à côté. Un type on-off-on à monter sur l'ampli pour un contrôle manuel. Le relais, la bobine de 6 volts DPDT et 2 interrupteurs à bascule (pièce la plus chère à 5 $ chacun) pour la pédale. Oh, et n'oubliez pas un fil de connexion pour construire les internes de la pédale et les connexions de relais. Et, un câble à 3 conducteurs pour le câble de la pédale de commande (si vous avez un câble de raccordement stéréo, cela fonctionnera.) Des attaches zippées et quelque chose pour monter la carte de relais seront également nécessaires. J'ai utilisé des attaches à dos collant pour une utilisation avec des attaches zippées. Je ne sais pas comment les appeler, mais vous pouvez les voir sur une photo plus tard. La première photo montre un gros interrupteur à bascule qui correspond aux interrupteurs d'alimentation/veille de l'ampli, mais il ne rentre pas dans le trou laissé par la prise d'entrée propre. C'est pourquoi j'ai changé pour le plus petit interrupteur montré dans la 2ème photo. J'avais aussi une prise IC à 14 broches que je n'utilisais pas et que j'ai décidé d'utiliser pour le relais. De cette façon, si le relais échoue, le remplacement est une prise sans soudure.

Étape 3: Construire la carte relais

Ok, cette étape peut varier en fonction de votre relais exact, alors référez-vous à la fiche technique de celui que vous possédez. Celui que j'ai reçu de Digikey est un TQ2-6V. Je voulais juste vous donner une idée de comment je l'ai construit. Il suffit de monter le relais d'une manière ou d'une autre qui permet un accès facile aux broches pour la soudure. J'ai récupéré de longues broches d'en-tête sur une vieille carte de circuit imprimé ou autre qui fonctionnait bien pour sortir les contacts et les éloigner des broches de relais pour une soudure facile aux fils de l'ampli.

Étape 4: ouverture de l'ampli

ARRÊTER! Vous savez que les amplis, en particulier les amplis à lampes, ont des tensions dangereuses à l'intérieur, n'est-ce pas ? Regardez TP13 sur le schéma… 350 VDC ! Aie! Et ces condensateurs comme C39 et C45 et tous leurs voisins stockeront cette tension dangereuse jusqu'à ce qu'ils puissent se décharger à travers une charge. Les court-circuiter fera des feux d'artifice et peut endommager les connexions des condensateurs et pourrait même vous blesser. On peut les décharger moins violemment en faisant un circuit complet à travers une résistance plutôt qu'un court-circuit. L'interrupteur de veille nous permet de faire exactement cela… Alors, débranchez votre ampli, mettez l'interrupteur bas/veille/haut sur haut et allez prendre une tasse de café. Revenez quand vous avez terminé ……… Maintenant que nous sommes caffinés, il est temps de passer à l'AMPED ! Commencez par retirer les 9 vis au dos de l'ampli. Cela donnera accès aux tubes qui devront sortir avant d'aller plus loin. Les 2 tubes de préampli ont des manchons protecteurs qui se détachent avec un simple 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, tirez doucement sur les tubes tout droit. Le tube de puissance est un peu plus dur car il a un ressort de retenue que vous devrez pousser légèrement pour le libérer du tube. une fois les tubes rangés en lieu sûr, continuez en enlevant 2 des vis de la poignée (les 2 plus proches de l'arrière de l'ampli) et les 2 vis sur les côtés. Vous remarquerez à un moment donné que le châssis se détache dans l'armoire, veillez à le garder orienté pour qu'il ne tombe pas. Une fois que vous avez sorti le châssis, jetez un coup d'œil à l'intérieur. Prenez votre multimètre (vous avez un compteur, n'est-ce pas ?) et trouvez les points de test du schéma avec des tensions continues élevées et mesurez-les par rapport à la terre. Pas de tension ? Bon.

Étape 5: Retrait des pièces dont nous n'avons plus besoin

En regardant la première image schématique, vous pouvez voir que la prise d'entrée propre est rouge indiquant qu'elle doit être retirée. Il y a aussi 2 condensateurs dont nous n'aurons plus besoin car ils sont dupliqués sur l'entrée ultra. Ces condensateurs sont soudés directement sur la prise d'entrée, ils peuvent donc sortir en une seule pièce. Vous devrez dessouder les fils noir et blanc qui vont à l'étage de préampli propre et les écarter. Dessoudez ensuite les fils de terre de la prise. L'un est long et vient de sous le circuit imprimé de l'ampli, et les deux autres sont courts et ne sont que des cavaliers pour mettre à la terre les boutons de volume et ultra. Un fil de plus qui a une résistance et qui est connecté à la broche centrale du bouton ultra est tout ce qui reste maintenant. dessoudez-le et vous devriez pouvoir retirer la prise d'entrée propre en desserrant l'écrou hexagonal à l'extérieur du châssis. Lorsque vous sortirez le jack, vous devrez dessouder la résistance 1M qui est encore dessus car vous en aurez besoin plus tard. Dessoudez ensuite les fils rouge et noir sur la prise de la pédale. Cela laisse la prise maintenue par 2 joints de soudure sur un seul fil de terre solide. Cette partie est un peu délicate. Vous devez desserrer l'écrou hexagonal pour libérer le cric, puis alterner le chauffage des 2 joints de soudure avec votre fer rapidement pour les faire fondre tous les deux. Ensuite, la prise glisse facilement hors du fil. NE PAS COUPER CE FIL ! Nous en avons besoin lorsque nous installons la nouvelle prise footswitch. Si vous êtes trop ambitieux et que vous coupez ce fil, tout va bien. Vous pouvez utiliser un morceau de fil de raccordement pour restaurer cette connexion à la terre.

Étape 6: Installation de nouvelles pièces (partie 1 interrupteur à bascule et prise FS)

Vous pouvez maintenant installer physiquement l'interrupteur à bascule et la nouvelle prise pour pédale. Assurez-vous de passer ce fil de terre solide à travers les bornes du manchon sur la prise de la pédale et de les souder en place. Maintenant que la prise de la pédale est installée, il est temps de ressouder les fils de l'interrupteur de suralimentation. Tu te souviens, au début, quand j'ai dit que le schéma m'avait sauvé les fesses ? Eh bien, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Je n'ai pas fait attention à l'emplacement des fils rouge/noir sur cette prise. Je les ai soudés à l'envers. J'ai trouvé le problème lorsque je vérifiais avec mon compteur et j'avais perdu du terrain sur toutes les prises du panneau arrière ! J'ai compris plus tard que le sol ne manquait que lorsque le bouton boost a été tiré, puis un rapide coup d'œil au schéma et j'ai trouvé mon erreur. VÉRIFIEZ TOUT! Mieux vaut le trouver maintenant que plus tard sous tension… Alors, faites ce qui a du sens et soudez le noir à la terre. Il est temps de commencer à câbler l'interrupteur à bascule. La masse ira de n'importe quel côté de l'interrupteur fermé lorsqu'il est dans la position souhaitée pour l'ultra sélectionné par cet interrupteur. Souvent, la masse se trouve sur la broche du milieu de ces commutateurs, mais ce n'est pas le cas ici, alors faites attention au schéma. Vous pouvez prendre le long fil de terre retiré de la prise d'entrée provenant du circuit imprimé de l'ampli et le souder ici. Ensuite, soudez les cavaliers de masse courts qui vont au bouton de volume et au bouton ultra au même endroit en complétant les connexions de masse à l'interrupteur à bascule. Vous pouvez prendre ce temps pour connecter le côté opposé de l'interrupteur à bascule, pas encore la broche du milieu, au contact annulaire (milieu) sur la prise de la pédale. Ce circuit permettra au nouveau pédalier d'opérer la commutation de canal lorsque la bascule est dans cette position. Il est temps de monter la carte relais. Dans la 2ème photo ici, vous pouvez voir les points d'arrimage collants que j'ai utilisés pour monter la carte relais. Juste une autre façon d'éviter de percer de nouveaux trous dans le châssis.

Étape 7: Installation de nouvelles pièces (partie 2) Carte de relais)

Maintenant pour la partie vraiment amusante! Installation de la carte relais et finition des connexions ! Notez les points d'attache collants dans la première photo. C'est ainsi que j'ai choisi de monter la carte, mais vous pouvez improviser si vous vous souvenez de garder les joints de soudure à l'arrière de la carte de toucher le châssis. Les collants maintiennent suffisamment la planche pour y parvenir, mais j'ai recouvert les joints de colle chaude pour plus de sécurité ici. Si la carte relais est en contact avec le châssis, vous ferez probablement sauter le fusible F2 en court-circuitant le 6,2 VDC à la terre et rien ne fonctionnera. Commencez par souder les connexions à la bobine du relais à travers la résistance de 33 ohms sur la carte relais. Le côté négatif de la bobine du relais se connecte à la broche centrale du nouvel interrupteur à bascule que nous avons branché à l'étape précédente. Vous pouvez voir que j'ai installé un morceau de gaine thermorétractable sur chacune des connexions de la carte relais pour réduire la possibilité de courts-circuits. Le côté positif de la bobine du relais, à travers la résistance, se connecte à un point de 6,2 VDC sur la carte de circuit imprimé pour alimenter le relais. J'ai passé un certain temps à choisir un endroit à relier au circuit existant pour obtenir ce 6,2 volts, et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé "l'erreur" sur le schéma du fabricant. J'ai choisi le côté positif de R52 (la résistance LED pour la lampe d'alimentation) pour faire la connexion. Il était étiqueté R54 sur le circuit imprimé de mon ampli. Recherchez simplement la paire de fils torsadés rouge/blanc de la LED. Le rouge se connecte à la résistance que nous recherchons et le côté opposé de cette résistance est le point d'où nous obtiendrons les 6,2 volts. Soudez un morceau de fil de raccordement de ce point à la résistance de votre carte relais pour alimenter la bobine du relais. Maintenant, nous avons juste besoin des contacts de relais pour faire la commutation de canal ! Presque fini! Le schéma sera très utile ici. Votre relais doit avoir 2 jeux de contacts. Un (normalement ouvert) (commun) (normalement fermé) et un séparé (normalement ouvert) (commun) (normalement fermé.) J'ai commencé par un côté et j'ai connecté les 3 points à l'aide du schéma, puis je suis passé à l'autre se confondre. N'oubliez pas de consulter la fiche technique de votre relais pour les informations de connexion. Tout d'abord, j'ai connecté la résistance de 5,6 k connectée à la broche centrale du bouton ultra à l'un des contacts normalement ouverts du relais. Ensuite, récupérez cette résistance de 1M en retirant la prise d'entrée propre et connectez-la du commun sur le même ensemble de contacts de relais à la terre. Je suis allé au point de masse sur la prise d'entrée ultra. Ensuite, trouvez la paire de fils noir/blanc qui étaient sur l'entrée propre et connectez le noir à la terre et le blanc à la résistance 1M du côté du relais. Cela reconnecte l'entrée du préampli clean. Le contact normalement fermé restant de ce côté du relais sautera sur le contact normalement ouvert sur le côté opposé du relais, puis de ce point à la borne de pointe sur la prise d'entrée ultra. Ici, vous devrez retirer le fil blanc et l'autre résistance de 1M. Ils ne se connecteront plus ici, mais nous en aurons besoin ailleurs sous peu. Laissez le fil noir (celui associé au blanc) où il se trouve. Il peut y rester. Connectez maintenant le contact normalement fermé de ce côté du relais à la terre. A présent, vous devriez être très familier avec l'endroit où se trouvent les connexions au sol, alors choisissez un point pratique à proximité. Il reste une connexion relais ! Le commun sur le 2ème jeu de contacts. Il y a peu de temps, nous avons dû retirer le fil blanc et la résistance 1M de la prise ultra input pour y connecter un contact relais. Maintenant, connectez ce contact commun sur le relais à la résistance 1M, puis la résistance à la terre (il doit toujours être sur la connexion masse/manchon sur la prise d'entrée ultra.) Ensuite, connectez le fil blanc, qui devrait être la seule connexion non fait à ce stade, du côté de la résistance 1M qui va au relais. C'est ça!!! Le câblage à l'intérieur de l'ampli est terminé, il est donc temps de tout remonter !

Étape 8: le remettre en place

Inversez les étapes de tout à l'heure lorsque nous avons démonté l'ampli. une fois le châssis remis dans l'armoire, mais le panneau arrière toujours éteint, il est temps de réinstaller les tubes. Les tubes ne peuvent être insérés que dans un sens, alors faites attention à aligner correctement les broches et à ne plier aucune d'entre elles. Remettez le panneau arrière et mettez l'ampli de côté pour que nous puissions travailler sur la pédale. ce pourrait être le bon moment pour une autre pause-café. Ou, vous pouvez allumer l'ampli et tester que le nouveau commutateur à bascule commute correctement les canaux. Même sans le footswitch, c'est vraiment sympa de passer du clean à l'ultra en appuyant simplement sur un switch ! EDIT: j'ai ajouté quelques nouvelles photos des internes de l'ampli une fois le mod terminé car mes photos originales étaient de mauvaise qualité. Ceux-ci sont un peu mieux. La mise au point était encore difficile, mais au moins certaines des connexions qui n'étaient pas claires auparavant peuvent être vues.

Étape 9: Création de la pédale

Place à la pédale ! Après les internes de l'ampli, ce sera vraiment facile. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une boîte pour mettre les commutateurs et la prise. Pratiquement n'importe quelle boîte de projet de radio shack ou toute autre boîte solide que vous pourriez avoir fonctionnera tant qu'elle est suffisamment grande pour que l'arrière des commutateurs et la prise ne se touchent pas. Percez les trous où vous voulez que les commutateurs soient et percez le trou pour la prise. Vous pouvez voir sur les photos comment j'ai fait le mien, mais vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Le câblage ici est simple. Les contacts d'un interrupteur vont aux bornes à douille et à anneau de la prise, et les contacts de l'autre interrupteur vont aux bornes à douille et à pointe de la prise. C'est ça! Si vous faites le câble pour aller entre la pédale et l'ampli, vous aurez besoin d'un câble à 3 conducteurs. Soudez les fiches à chaque extrémité de la même manière de manière à ce que la pointe soit à la pointe, la bague à la bague et le manchon au manchon. terminé? IMPRESSIONNANT! Maintenant, branchez tout et assurez-vous que tout fonctionne !

Étape 10: Conclusions

J'avais quelques soucis avant d'effectuer ce mod. En particulier, je craignais que le fait de changer d'étage de préampli en direct ne soit bruyant. J'ai trouvé que ce n'était PAS le cas. La commutation était étonnamment silencieuse et très rapide. Il n'y a AUCUN délai perceptible ou "abandon" lors de la commutation. Je pensais aussi que l'ampli pourrait devenir plus bruyant à des gains plus élevés. Il fredonne un peu non modifié, alors j'avais peur que ça devienne encore plus fort ! Cela n'est pas arrivé non plus avec le mien. Vous devez régler vos volumes avec soin car les 2 canaux ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Mais, vous le saviez n'est-ce pas ? C'est plus visible maintenant que je n'ai plus besoin d'arrêter de jouer et de débrancher la guitare pour changer de canal. Avec un peu de peaufinage, j'ai trouvé qu'un bel équilibre peut être trouvé entre un beau son clair et un crunch sale avec peu de différence de volume. Avec la commutation boost toujours active, il est possible de composer 4 niveaux de gain différents qui peuvent être facilement commutés ! J'ai trouvé que la fonction boost est un peu trop dramatique à mon goût. Si vous trouvez que cela est également vrai pour vous, vous pouvez apporter une simple modification pour affiner le niveau de boost que vous souhaitez. R12 sur le schéma est une résistance de 68k qui facilite la fonction boost. Si vous réduisez sa valeur à peut-être 47k ? le changement apporté par le boost sera moins dramatique. Cela réduira un peu le gain global. Une autre option serait d'ajouter une résistance en série avec R12 ET de réduire la valeur de R12. Quelque chose comme R12=47k et ajoutez une résistance en série=22k. Je n'ai pas beaucoup pensé à le faire encore, alors peut-être un autre instructable à l'avenir… J'espère que vous avez apprécié cette instructable. Si vous choisissez d'effectuer ce mod, j'espère que vous ferez attention aux tensions dangereuses et n'essayez pas de faire quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Si vous avez des questions, je peux essayer de vous aider, ou tout technicien d'ampli digne de ce nom devrait être en mesure de comprendre les modifications que j'ai apportées au schéma. Bon modding !