Le kit de planche à pain modulaire (version 2) : 8 étapes

2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:08

Il s'agit d'un "kit de planche à pain modulaire", conçu pour tenir dans un étui de rangement Stanley 014725R. Vous pouvez en fait en installer deux (une version gauche et une version droite). L'idée derrière cela était de pouvoir stocker et transporter un projet électronique de travail en cours dans un joli boîtier sans poussière dans lequel je pourrais également garder quelques autres choses. Les petits modules sont destinés à des choses utiles comme des potentiomètres, des commutateurs et aussi certaines choses dont je n'ai pas vraiment besoin mais qui sont cool, comme les voltmètres LCD à 2 fils (que je n'avais pas utilisés avant cela). Il y aura peut-être d'autres modules à l'avenir.

Il existe actuellement 2 modules plus grands qui contiennent soit un convertisseur abaisseur DC-DC et un mini oscilloscope à stockage numérique DSO112A, soit un testeur Mosfet de condensateur de diode de transistor de résistance Mega328 LCR 12864. Il y a un autre Instructable pour le module LCR 12864 Mega328 (bleu) ici (j'ai dû le poster séparément en raison de la licence différente, car j'ai remixé une partie du module LCR bleu). Le grand module (rouge) inclus dans ce Instructable contient le DSO112A qui est un mini oscilloscope, que je n'ai honnêtement pas beaucoup utilisé, mais je voulais une place pour cela. Le module DSO dispose également d'un petit compartiment pour ranger les cordons. De plus, il y a un "peigne" pour aider à garder tous les fils inutilisés organisés ou à l'écart.

J'entre ce Instructable dans le concours d'organisation, donc si vous l'aimez, veuillez voter pour cela, merci

Avant de continuer, je voudrais remercier Laura Taalman alias Mathgirl (à Thingiverse.com) pour m'avoir permis d'utiliser sa conception de charnière d'impression en place sur la porte du module DSO, vous pouvez le vérifier ici: https://www.thingverse. com/chose:436737

La conception de charnière de MathGirl (utilisée par le module DSO112A) est sous licence Creative Commons - Attribution - Non commerciale - Partage dans les mêmes conditions. Si vous remixez le module DSO112A ou utilisez la conception de la charnière, veuillez inclure la même attribution à Laura Taalman pour la charnière

J'aimerais également noter que je ne suis pas un expert en électronique, juste un amateur qui essaie d'organiser les choses. Les étapes et les diagrammes ici montrent comment j'ai assemblé le kit que j'utilise, et il peut y avoir un meilleur moyen, donc comme toujours, veuillez utiliser votre propre jugement. S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous voyez quelque chose qui peut être amélioré. Quant à l'électronique, après la conception initiale, j'ai décidé d'ajouter des fusibles pour protéger les entrées des convertisseurs DC-DC que j'ai inclus dans les schémas. Je n'ai ajouté aucune protection inverse ou quelque chose du genre pour aucun des composants, mais veuillez considérer cela si vous en voyez le besoin.

Si vous le faites, veuillez comprendre les limites des composants utilisés et juger par vous-même où, si et comment vous pensez qu'une protection supplémentaire telle que des fusibles, des PTC ou des diodes est nécessaire pour sécuriser votre projet quant à la manière dont il sera utilisé.. Si vous voyez un problème, faites le moi savoir, merci !

Étape 1: Nomenclature

(les liens fournis sont soit ce que j'ai acheté soit pour référence, vous pouvez probablement les trouver en plus petites quantités ou moins cher si vous vérifiez les endroits habituels)

Pièces pour les petits modules et la base

Voltmètres LCD Si vous obtenez les versions 10x22,5mm (liées), alors utilisez les "SM" ou les petits modules. S'il vous arrive d'acheter le plus grand type, utilisez les pièces LCD qui ont "LG" dans le nom. J'ai utilisé les modules de voltmètre de petit type qui sont liés. Deux par module de voltmètre sont nécessaires

• Mallette de rangement STANLEY 014725R (En option, mais les kits sont conçus pour contenir 2 par mallette. Zoro.com est l'endroit le moins cher pour les obtenir - ou Ebay)

• Mini planche à pain sans soudure à 25 points (2 par module de potentiomètre)

• Mini planche à pain sans soudure 170 points d'attache - N'obtenez pas le type avec les trous et les cosses carrées sur les côtés (un par kit)
• Planche à pain sans soudure 830 points (2 planches par kit)
• Des connecteurs Dupont 1 broche (femelle) et des coques seront également nécessaires (quatre par module, pour les voltmètres et les modules de commutation). Certains cavaliers préfabriqués avec des connecteurs femelles dupont aux extrémités similaires à ceux-ci pourraient également être utilisés (en coupant une extrémité ou en les coupant en deux).
• " Potentiomètre rotatif Panel Pot Linear Taper 500 - 500K Ohm " avec bouchons (disponible sur Ebay). Voir les photos pour un exemple du type utilisé. Les pots que j'ai achetés pour ce projet ont une longueur de tige de 15 mm (partie moletée de 8 à 9 mm), un diamètre de tige de 6 mm et un total de 24 mm. (voir la 4ème photo)
• Interrupteur momentané (ceux-ci ne sont nécessaires que pour les modules avec interrupteurs)
• Interrupteur à bascule AC 250V 3A/125V 6A (Seulement nécessaire pour le petit module avec l'interrupteur à bascule et l'interrupteur momentané) Le lien montre deux types, j'ai utilisé les plus petits interrupteurs pour les modules avec l'interrupteur à bascule.

Module DSO112A

• Oscilloscope DSO112A (Ebay ou Amazon) (qté 1)

• Convertisseur DC DC Buck Le mien a une entrée 5-23V, et le vendeur a déclaré qu'ils ont un max de 3A - mais moins de 2A est recommandé (beaucoup moins cher sur Ebay) (qté 1)
• Interrupteur à bascule (qté 1) - évalué pour 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V. J'ai utilisé des commutateurs similaires à ceux-ci, et les plus gros commutateurs de l'assortiment lié ci-dessus fonctionnent également (mais sont un peu lâches). Cependant, il semble y avoir beaucoup de ces bascules, alors assurez-vous simplement qu'elles correspondent à la découpe qui est de 19 mm x 12,8 mm. Les interrupteurs que j'utilise ont une dimension de 17 mm x 12,8 mm (mesurant le corps de l'interrupteur et non la plus grande dimension de la face, et n'incluant pas les clips latéraux).
• Connecteurs de panneau DC 2.1x5mm, ceux-ci peuvent être trouvés moins chers sur Ebay (qté 2)
• Fusible pour protéger le convertisseur DC-DC, j'ai utilisé un fusible 2.5A puisque c'est ce que j'ai sous la main (et mon alimentation ne fait que 2A de toute façon). Je recommande d'utiliser un fusible pour protéger l'électronique.

Matériel:

Module potentiomètre

• M3x8 (qté 2)
• M3x12 (qté 1)
• Inserts en laiton M3 4 mm x 4,3 mm (qté 3)

Module voltmètre

• M3x8 (qté 2)
• M3x16 (qté 1)
• Inserts en laiton M3 4 mm x 4,3 mm (qté 3)

Modules de commutation (les deux types)

• M3x8 (qté 2)
• M3x16 (qté 1)
• Inserts en laiton M3 4 mm x 4,3 mm (qté 3)

Module DSO112A

• M3x8 (qté 12) M3x16 (qté 4)
• M3x30 (qté 2)
• Écrous M3 (réguliers, pas contre-écrous) (qté 2)
• Inserts en laiton M3 4 mm x 4,3 mm (qté 10, obtenez quelques extras cependant)
• 1 ressort d'un stylo à bille rétractable, j'en ai utilisé un comme celui-ci.

Outils et bric et de broc:

• fil (j'ai utilisé principalement du fil isolé en silicone de calibre 22 qui n'a pas tendance à fondre aussi facilement lors de la soudure)
• fer à souder, soudure, etc.
• de la colle (j'ai utilisé de la colle Gorilla Glue transparente, mais n'importe quelle colle pouvant être utilisée avec du plastique fonctionnerait)
• Du ruban adhésif double face comme 3M 4011 peut être utilisé si vous décidez de coller les "points" à la base des plus petits modules.
• tournevis et embouts pour les vis M3 et M2.5
• thermorétractable, ruban électrique ou ruban électrique liquide
• plusieurs attaches fines (utilisées uniquement sur les modules plus grands pour la gestion des câbles). Ceux-ci doivent être du type fin, car l'ouverture dans les clips de gestion des câbles n'a qu'une largeur d'environ 4 mm.

Étape 2: Impression

La plupart des fichiers STL peuvent tous être imprimés à une hauteur de couche de 0,2 mm et vous pouvez utiliser le remplissage par défaut de 20 %.

Les seules pièces qui doivent être imprimées dans des hauteurs de couche de 0,1 mm, car elles sont petites et auront une meilleure apparence à une résolution plus élevée, sont:

MBBKV2-D10-mod-dupont

MBBKV2-D10-bouton

J'ai imprimé le mien en PLA mais il n'y a aucune raison que l'ABS ou d'autres plastiques ne fonctionnent pas. Étant donné que les pièces ont de petits jeux (généralement 0,25-0,3 mm), il est important que les étapes de l'extrudeuse par mm et le débit (en Cura) soient calibrés pour le type de filament utilisé.

Je suggère d'imprimer d'abord l'un des plus petits modules pour m'assurer qu'il a les bonnes dimensions avant d'aller en imprimer le lot. Si vous avez un pied à coulisse ou une règle métrique, vous pouvez confirmer que les dimensions du plus petit module sont de 43 mm x 42,7 mm (voir la 3e photo, qui montre la dimension la plus courte sur le côté qui se connecte à la base de la planche à pain).

Voir le fichier txt appelé "Breadboard_Kit_V2_D10_Print_list" pour une liste des pièces ci-dessous sont nécessaires pour chaque module. Les "côtés" dans les noms de fichiers des STL font référence au côté du boîtier Stanley sur lequel le module a été conçu (voir la 1ère photo). Seules les parties latérales gauche ou droite du module DSO sont nécessaires, pas les deux. De même, le "end-mod" (qui contient la plus petite maquette) et la base ont également une version gauche ou droite. Les petits modules sont interchangeables entre les côtés gauche et droit, tout comme les boutons, les pièces de verrouillage et les supports Dupont.

Les pièces suivantes ont des zones qui nécessitent une attention particulière car il y a de petites poches où les supports peuvent être difficiles à gérer. Elles sont:

MBBKV2-D10-DSO-DROITE-TOP -et- MBBKV2-D11A-DSO112A-GAUCHE-TOP

(4ème photo) Je les ai imprimés pour que le dessus soit plat par rapport à la plaque de construction (rotation de 180 degrés). Il y a une poche où le loquet de la porte se bloque, et une autre petite poche fermée sur l'onglet de gestion des câbles, les supports dans ces zones doivent être vérifiés dans la trancheuse avant l'impression pour s'assurer qu'ils seront amovibles. L'utilisation de supports d'arbre évitera la plupart des problèmes. Si vous utilisez Cura, la fonction de blocage de support peut également être utilisée pour s'assurer qu'il n'y a pas de support dans une zone.

Toutes les pièces doivent être tournées et orientées pour un minimum de supports. J'ai trouvé que les supports d'arbres à Cura fonctionnaient bien. Si vous utilisez des supports d'arbre, je vous suggère également "d'activer le bord de support" et d'utiliser au minimum une jupe avec plusieurs lignes, cela aidera à l'adhérence des supports d'arbre à la plaque de construction.

Le fichier STEP est inclus si vous souhaitez créer vos propres modules.

Je n'ai pas de S3D ou d'autres trancheurs, donc si vous avez un problème, essayez de trancher dans Cura (qui est gratuit:D).

MISE À JOUR - 28 FÉVRIER 2019 21:19 GMT - J'ai trouvé un problème avec une étiquette sur la partie suivante, que j'ai mis à jour pour corriger:

MBBKV2-D10-DSO-GAUCHE-TOP

La partie corrigée s'appelle:

MBBKV2-D11A-DSO112A-GAUCHE-TOP

Le fichier STP a également été mis à jour avec la correction.

Étape 3: Tout assembler

Je vais diviser cette partie en plusieurs parties, avec des instructions pour les modules d'abord, puis comment assembler le tout. Avant l'assemblage, veuillez nettoyer les impressions et retirer le "pied d'éléphant" (soufflage du filament fondu qui est typique sur les bords de la première couche d'une impression), car l'ajustement est serré sur ces pièces. Un outil d'ébavurage fonctionne très bien pour cela.

Il y a pas mal d'inserts M3 utilisés dans ce projet, et ils devraient être thermofixés, mais je les ai collés sur mes kits. J'ai décidé de les coller en utilisant de la colle transparente Gorilla Glue car je n'ai aucune expérience avec leur thermofixation, et j'ai l'impression qu'avec de la colle, ils ne se mettront pas de travers. J'ai dû faire attention à laisser la colle durcir / durcir complètement avant de mettre les vis et je n'ai pas trop serré les vis car la colle sera plus faible que de les faire fondre en place. J'ai trouvé utile d'utiliser une vis M3 de 20 mm environ comme outil pour aider à installer les inserts (voir la 2ème photo qui provient d'un autre projet mais montre comment je les installe avec de la colle). Les inserts doivent affleurer ou reposer sous la surface de la pièce, aucun ne doit dépasser des pièces.

Il y a pas mal de mots dans ces étapes car je voulais couvrir les détails du mieux que je peux. Certains modules peuvent probablement être assemblés simplement en regardant les photos, d'autres moins. Dans tous les cas, veuillez isoler toutes les connexions avec du thermorétractable, du ruban électrique ou du ruban électrique liquide, et ranger les fils autant que possible afin qu'ils ne soient pas pincés lors de la fermeture des boîtiers.

Bonne chance, alors c'est parti…

Étape 4: Module potentiomètre

Les pièces:

• 2 potentiomètres avec boutons, et leurs rondelles et écrou, avec un axe de 15mm (la partie moletée est d'environ 8-9mm)
• 2 mini planches à pain sans soudure à 25 points
• Vis M3x8mm (2)
• Vis M3x12mm (1)
• Inserts laiton M3 4 mm x 4,3 mm (3)
• les pièces imprimées suivantes:

MBBKV2-D10-mod-pot-BASE

MBBKV2-D10-mod-pot-TOP

Assemblée:

1. Insérez les 3 fils/broches du potentiomètre dans l'une des extrémités courtes de la planche à pain à 25 broches, puis faites pivoter le potentiomètre de 90 degrés pour qu'il ressemble à l'assemblage de la 2ème photo. Je dois le faire pour l'autre aussi.
2. Poussez l'assemblage du potentiomètre et de la planche à pain dans le haut du module et fixez l'écrou (3e photo). S'il est serré, veuillez nettoyer le "pied" des pièces (l'ajustement est bien ajusté, mais pas trop serré).
3. Pour assembler le module, installez les inserts M3 comme indiqué sur la 1ère photo, pour chaque vis, il y aura un insert.
4. Suivez la 1ère photo pour installer les vis, vous pouvez attendre d'installer les vis M3x8mm plus tard lors de l'assemblage final. Les deux chevilles au bas des mini-planches à pain s'emboîteront dans les trous de la base du module, si ce n'est pas le cas, nettoyez les pièces avec un outil d'ébavurage pour retirer le "pied" de l'impression.

Étape 5: Module de voltmètre LCD

Les pièces:

• Mini voltmètres LCD 2 fils (2)
• connecteurs Dupont femelle une broche (4)
• Vis M3x8mm (2)
• Vis M3x16mm (1)
• Inserts en laiton M3 4 mm x 4,3 mm (3)
• les pièces imprimées suivantes:

MBBKV2-D10-mod-SM-LCD-BASE -ou- MBBKV2-D10-mod-LG-LCD-BASE

MBBKV2-D10-mod-SM-LCD-TOP -ou- MBBKV2-D10-mod-LG-LCD-TOP

MBBKV2-D10-mod-dupont (4 d'entre eux)

Remarque: la plupart de ces petits voltmètres ont un potentiomètre à l'arrière qui peut être utilisé pour les affiner s'ils ne lisent pas correctement. Je n'ai eu qu'à ajuster légèrement le mien, donc ce n'est, espérons-le, pas un gros problème, mais cela vaut peut-être la peine de vérifier avant l'assemblage.

Assemblée:

1. Installez d'abord les connecteurs Dupont sur les 2 fils attachés aux voltmètres LCD. Vous devriez laisser environ 1,5" à 2" de queue sur ceux-ci (voir la 1ère photo et la 2ème photo du module LCD partiellement assemblé). Vous avez besoin de suffisamment pour travailler, mais ceux-ci devront éventuellement être rangés dans le boîtier, alors gardez-les aussi courts que possible. Vous voudrez peut-être ajouter de la colle à l'endroit où les fils se fixent aux planches, car c'est une zone où ils pourraient se casser. Alternativement, si vous ne souhaitez pas sertir les connecteurs Dupont, vous pouvez obtenir des cavaliers avec les connecteurs Dupont femelles, et simplement couper une extrémité et souder ce fil aux voltmètres LCD à la place de leurs fils existants.
2. Collez les connecteurs Dupont dans les pièces "MBBKV2-D10-mod-dupont" (1ère photo). Utilisez juste assez de colle sur les côtés pour maintenir les connecteurs, mais pas trop qui suinte. L'avant du connecteur Dupont doit affleurer le haut de la pièce et ne doit pas dépasser. Laissez-les sécher avant de continuer.
3. Installez les voltmètres LCD dans le module et notez leur orientation (vous ne voulez pas qu'ils soient à l'envers lorsque vous les regardez). Ils seront bien ajustés et si vous constatez qu'ils ne vont pas, vous devrez peut-être nettoyer le "pied" de la pièce ou poncer légèrement l'intérieur de la pièce.
4. Installez les connecteurs Dupont dans les trous des pièces du module supérieur (voir la 2ème photo du module LCD partiellement assemblé). N'utilisez pas de colle sur ceux-ci. Ils seront bien ajustés, mais si vous rencontrez un problème, il est probablement plus facile de poncer légèrement l'extérieur des Duponts et de nettoyer le "pied" des ouvertures dans la partie "supérieure" du module où ils doivent passer.
5. Une fois que les connecteurs Dupont sont tous installés, les fils des Dupont doivent être disposés de manière à ce qu'ils reposent dans les petits espaces prévus à côté de l'endroit où les Dupont entrent, puis enrouler ou aplatir les fils restants afin que le boîtier puisse être fermé.. Veillez à ne pas pincer les fils lors de la fermeture. Il peut être utile d'utiliser de la colle chaude pour maintenir les fils vers le bas.
6. Pour assembler le module, installez les inserts M3 comme indiqué sur la 3ème photo, pour chaque vis, il y aura un insert.
7. Pour fermer le boîtier, les fils devront être disposés de manière à ce qu'ils ne se pincent pas (beaucoup de fil en excès peut être un problème ici et peut devoir être retravaillé avec des fils plus courts). Les fils qui vont aux connecteurs Dupont doivent être disposés de manière à ne pas pincer et sont placés dans les rainures correspondantes dans la partie supérieure du boîtier (voir la 2ème photo où l'un d'entre eux est mis en évidence). Lorsque les fils sont situés à l'écart, le boîtier peut être fermé à l'aide d'une vis M3x16mm à travers le haut du boîtier, dans l'insert intégré dans la base. Les vis M3x8mm peuvent attendre plus tard, lors de l'assemblage final.

Étape 6: Modules de bouton et de commutateur momentanés

Les pièces:

• interrupteur momentané et capuchon (qté 1 ou 2 selon le module)
• petit interrupteur à bascule/à bascule AC 250V 3A/125V 6A (qté 1 - ou aucun selon le module)
• connecteurs Dupont femelle une broche (4)
• Vis M3x8mm (2)
• Vis M2x16mm (1)
• Inserts laiton M3 4 mm x 4,3 mm (3)
• les pièces imprimées suivantes:

MBBKV2-D10-mod-2xmom-switch-BASE -ou- MBBKV2-D10-mod-mom-toggle-switch-BASE

MBBKV2-D10-mod-2xmom-switch-TOP -ou- MBBKV2-D10-mod-mom-toggle-switch-TOP

MBBKV2-D10-mod-dupont (4 d'entre eux)

Assemblée:

1. Pour assembler le module, installez les inserts M3 comme indiqué sur la 1ère photo, pour chaque vis, il y aura un insert.
2. Installer les connecteurs Dupont sur les 2 fils attachés aux interrupteurs momentanés et/ou interrupteurs à bascule/bascule. Vous devriez laisser environ 1,25" à 1,5" de queue sur ceux-ci (voir 2e et 3e photos). Vous avez besoin de suffisamment pour travailler, mais ceux-ci devront éventuellement être rangés dans le boîtier, alors gardez-les aussi courts que possible. Vous voudrez peut-être ajouter de la colle à l'endroit où les fils se fixent aux interrupteurs, car c'est une zone où ils pourraient se casser. Alternativement, si vous ne souhaitez pas sertir les connecteurs Dupont, vous pouvez obtenir des cavaliers avec les connecteurs Dupont femelles, et simplement couper une extrémité et souder ce fil aux commutateurs.
3. Souder les fils avec les connecteurs Dupont aux interrupteurs momentanés et/ou aux interrupteurs à bascule/à bascule, et isoler les connexions avec du thermorétractable, du ruban isolant ou du ruban isolant liquide.
4. Installez le Momentary switch en l'encliquetant dans la partie "haut", attention cependant car les languettes sont fragiles (voir les 4 dernières photos).
5. Installez l'interrupteur à bascule/à bascule, il doit appuyer en place et se verrouiller.
6. Collez les connecteurs Dupont dans les pièces "MBBKV2-D10-mod-dupont" (2ème photo). Utilisez juste assez de colle sur les côtés pour maintenir les connecteurs, mais pas trop qui suinte. L'avant du connecteur Dupont doit affleurer le haut de la pièce et ne doit pas dépasser. Laissez-les sécher avant de continuer.
7. Installez les connecteurs Dupont dans les trous des pièces du module supérieur (voir la dernière photo pour le module LCD qui est similaire). N'utilisez pas de colle sur ceux-ci. Ils seront bien ajustés, mais si vous rencontrez un problème, il est probablement plus facile de poncer légèrement l'extérieur des Duponts et de nettoyer le "pied" des ouvertures dans la partie "supérieure" du module où ils doivent passer.
8. Une fois que les connecteurs Dupont sont tous installés, les fils des Dupont doivent être disposés de manière à ce qu'ils reposent dans les petits espaces prévus à côté de l'endroit où les Dupont entrent (voir la 3ème photo où l'une de ces rainures est mise en évidence). Ensuite, arrangez ou aplatissez les fils restants pour que le boîtier puisse être fermé. Assurez-vous que les fils ne seront pas pincés dans le boîtier ou par les vis. Il peut être utile d'utiliser de la colle chaude pour maintenir les fils vers le bas avant de fermer le boîtier.
9. Fermez le boîtier, mais ne pincez pas les fils. Utilisez la vis M3x16mm à travers le haut pour maintenir le boîtier ensemble. Vous pouvez attendre d'installer les vis M3x8mm plus tard lors de l'assemblage final

Étape 7: Module DSO112A

Module convertisseur DSO112A + DC-DC Buck

Les pièces:

• Interrupteur à bascule - évalué pour 6A 250V; 10A 125V, 10A 12V (qté 2)
• Connecteurs de panneau DC 2.1x5mm (qté 3)
• Convertisseur DC DC Buck Ceux que j'ai utilisés ont une entrée 5-23V et le vendeur a déclaré qu'ils ont un max de 3A - mais moins de 2A est recommandé (moins cher sur Ebay) (qté 2)
• DSO112A (qté 1)
• M3x8 (qté 5)
• M3x16 (qté 2)
• M3x30 (qté 2)
• Écrous M3 (réguliers, pas contre-écrous) (qté 2)
• Inserts en laiton M3 4 mm x 4,3 mm (qté 7, obtenez quelques extras cependant)
• Fusible pour protéger le convertisseur DC-DC, j'ai utilisé un 2.5A puisque c'est ce que j'ai sous la main (et mon alimentation ne fait que 2A de toute façon).
• Colle, ruban adhésif double face, velcro ou vis M3x8mm (qté 4) pour monter le DSO112A
• les pièces imprimées suivantes:

MBBKV2-D10-DSO-RIGHT-BASE -ou- MBBKV2-D10-DSO-LEFT-BASE

MBBKV2-D10-DSO-RIGHT-TOP -ou- MBBKV2-D10-DSO-LEFT-TOP

MBBKV2-D10-DSO-POIGNÉE-DROITE -ou- MBBKV2-D10-DSO-POIGNÉE-GAUCHE

MBBKV2-D10-DSO-DOOR-LATCH-A

MBBKV2-D10-DSO-DOOR-LATCH-B

1. Pour assembler, installez d'abord les inserts M3 selon les 1ère, 5ème et 6ème photos. Assurez-vous de bien asseoir les inserts, aucun ne doit reposer au-dessus de la surface de la pièce, et les inserts pour les vis de 16 mm doivent entrer plusieurs mm avant de toucher le fond. Il peut être utile d'utiliser une vis M3 plus longue comme outil pour les installer.
2. Installez ensuite les commutateurs et les connecteurs CC, vous pouvez pré-câbler certains d'entre eux, ce qui peut simplifier les choses. Tous les connecteurs CC peuvent être fixés avec les contre-écrous. Voir les 2e et 4e photos pour plus de détails.
3. La 2ème photo montre également comment j'ai connecté les fils. Cependant, c'est là que vous pouvez laisser libre cours à vos énergies créatives, avant que le type électrique ne le fasse. Comme je ne suis qu'un simple homme des cavernes (et non un expert), j'ai choisi d'ajouter un seul fusible pour protéger le convertisseur DC-DC, mais vous pouvez ajouter d'autres protections de circuit si vous le souhaitez (fusibles, diodes, PTC, etc.). Ce que j'ai fait, c'est; J'ai fait passer le positif de l'entrée CC à travers un fusible, puis à l'interrupteur à bascule pour allumer ou éteindre le convertisseur CC. Les sorties sont câblées directement sur la prise DC du côté sortie. Je recommande d'isoler les connecteurs avec du thermorétractable, du ruban électrique ou du ruban électrique liquide sur toutes les connexions exposées.
4. Veuillez isoler toutes les connexions avec du ruban thermorétractable, du ruban électrique ou du ruban électrique liquide.
5. Installez ensuite le convertisseur DC-DC (2ème photo), mais n'oubliez pas de connecter les fils et de déposer d'abord les boutons dans leurs trous. Les boutons sont inclinés et doivent apparaître parallèles à la surface lorsqu'ils sont installés correctement. Utilisez des vis M3x8mm pour celles-ci et ne serrez pas trop (celles-ci n'utilisent pas d'inserts et entrent simplement dans le plastique). Assurez-vous que les boutons fonctionnent librement avant de continuer.
6. Maintenant, les fils peuvent être un peu rangés. Veuillez garder les fils en excès loin du bord inférieur du convertisseur DC-DC qui est un point de pincement potentiel lorsque le boîtier est fermé (voir les 3ème et 6ème photos). Une fine attache zippée peut être utilisée pour ranger et sécuriser les fils en excès (2ème photo), en utilisant le guide de gestion des câbles (espérons qu'il ne soit pas plein de supports).
7. Maintenant, le DSO112A peut être installé à l'aide de ruban adhésif, de velcro, de colle (colle chaude) ou de vous et utilisez quatre vis M3x8mm comme je l'ai fait, qui ont été installées à travers le bas du boîtier dans les trous au bas du DSO112A (voir la 5ème photo). Si vous utilisez des vis, sachez que les trous devront se tarauder car les trous au bas du boîtier DSO112A ne sont pas taraudés pour les vis, mais les miens ont pu s'autotarauder à l'aide des vis M3. L'utilisation de vis endommagera le boîtier du DSO112A, c'est pourquoi j'ai utilisé les plus courtes possibles.
8. Le loquet s'assemble à l'aide des pièces A et B, d'un insert M3 (qui doit être installé et laissé sécher si de la colle a été utilisée), d'une vis M3x8mm et d'un ressort d'un stylo à bille rétractable bon marché. Voir les 3e et 4e photos. Le ressort est mis sur le petit "doigt" qui dépasse de la partie inférieure du loquet, et l'autre extrémité ouverte du ressort se montera du côté du boîtier (où il y a aussi un petit "doigt" qui dépasse du trou pour le ressort). Ensuite, le haut du loquet est déposé et la vis fixera tout par le bas.
9. Vérifiez tout le câblage, et cela ne ferait pas de mal de tester les choses avant de fermer le boîtier, mais prenez note de la tension d'entrée maximale des convertisseurs DC-DC, le mien a une entrée maximale de 23v (plage 5-23V). Pour être sûr, j'ai utilisé une alimentation 19V DC avec une pointe positive +.
10. Installez 2 écrous M3 (pas des contre-écrous) dans la poignée comme indiqué sur la dernière photo. Si vous rencontrez des difficultés, assurez-vous d'abord que tout le matériel de support a été retiré des poignées. De plus, les écrous entrent en biais.
11. Fermez le boîtier et utilisez les vis indiquées sur la troisième photo, veillez à ne pas pincer les fils dans le boîtier ou sous le convertisseur ou l'interrupteur DC-DC.
12. C'est une bonne idée de re-tester les composants après avoir fermé le boîtier.

Étape 8: Assemblage final

Assemblage final (enfin)

Rassemblez les 4 modules que vous souhaitez utiliser (ils devraient être pour la plupart assemblés maintenant), le module d'extrémité qui contient la planche à pain 170 points, le module DSO112A, un peigne métallique (soit les parties A + B de l'ensemble du peigne), et enfin la base de la planche à pain qui contiendra deux planches à pain 830 broches.

L'assemblage utilisera des vis M3x8mm pour les plus petits modules et un mélange de vis M3x8 et M3x16 pour le plus grand module (pour voir où utiliser les vis 16mm, voir les schémas pour l'assemblage du plus grand module). Si vous avez déjà installé des vis dans les trous du grand module (DSO112A) où se trouvent des poches rectangulaires dans la base, ces vis devront être retirées car elles maintiendront également la base de la planche à pain.

Les languettes de la base s'insèrent dans les poches des grands et petits modules. Si l'ajustement est serré, vous devrez peut-être nettoyer les languettes de la base avec du papier de verre pour enlever tout pied ou tout excès de matériau. Ils seront bien ajustés mais ils devraient entrer.

J'ai commencé par installer d'abord le grand module DSO112A sur la base, puis le module d'extrémité qui contient la maquette de 170 points, puis les modules plus petits. L'ordre n'a pas vraiment d'importance cependant, les modules peuvent entrer à peu près dans n'importe quel ordre.

Une fois tous les modules installés dans la base, le peigne peut être installé (3ème photo). Il utilisera des vis M3x8mm qui traversent le peigne dans les petits modules et le module d'extrémité. Le peigne a un rebord qui permet d'aligner et de maintenir les plus petits modules, s'il y a un problème pour insérer les vis, vérifiez que le module est correctement installé sur le peigne et que les pièces sont nettoyées de tout excès de plastique. Une fois tous les modules installés, il devrait être assez solide et les planches à pain peuvent être collées à leur place à l'aide du ruban adhésif double face (voir les photos).

Si vous utilisez la base conçue pour l'étui organiseur Stanley 014725R, vous pouvez également imprimer les petits "points" et les demi-points" et les coller ou les coller sur les autres pièces qui ont été assemblées si vous pensez qu'il est trop instable lorsqu'il est retiré du Si vous utilisez les bases plates, vous n'aurez pas besoin des points.

Veuillez simplement prendre note des spécifications des convertisseurs DC-DC et des modules LCD utilisés afin qu'ils ne soient pas frits ou que les fusibles ne sautent pas. J'utilise une alimentation 19V 1.8A avec la mienne qui semble bien fonctionner. De plus, étant donné que les connecteurs d'entrée CC et de sortie CC sont du même type (les prises de 2,1 mm), notez lequel est lequel, et vous voudrez peut-être les étiqueter pour faire bonne mesure.